Step17針 - 服地が出来るまでの連載企画。今回は、刈り取った羊の毛から糸を紡ぎ、糸を染める物語。

スーツやニットなど、ウール製品の生地に使用する”糸”がどのような工程・技術で作られているのか？

大人の社会見学を音声で解説いたします！

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🎙️この番組は、ビスポークメーカーの2人が、技術とファッション、

時に笑いを追求するトークコンテンツです。

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【 専門用語集 】

◼︎ グリージーウール：Greasy Wool

→　羊の毛を刈った後の、脂・汗・泥・藁ゴミなどの狭雑物がついた状態

◼︎ スカードウール：Scoured Wool

→　グリージーウールを洗い、脂分を0.5〜2%程度まで落とした状態

◼︎ スライバー：Sliver

→　洗い上げたウールにカーディング（櫛でとかす）を行い、繊維を平行に並べた状態の束

◼︎ トップ：TOP

→　糸に撚りは加えず、西洋コマの形状にスライバーをまとめた状態。脂分や狭雑物のない中間製品。この状態の後に、紡績の工程へ移る

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◼︎ 羊の毛の長さ（繊維長）

→　メリノ種で5.08～10.16cm、雑種で7.62～20.32cm程度のものが一般的

◼︎ ファイン・メリノ

→　繊維の太さは18～19ミクロン、繊維長は70～75mm位で、特に高級細番手使いの梳毛織物、ニットに用いられている

◼︎ ミドル・メリノ

→　繊維の太さは20～22ミクロン、平均繊維長はおおむね90mm位で、梳毛織物、超高級毛布などに用いられる

◼︎ ストロング・メリノ

→　繊維の太さは23～25ミクロン、平均繊維長は100mm位で、梳毛織物、高級な毛布等に用いられる

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◼︎ SUPER表示

→　羊を含む獣毛の繊維の太さは「ミクロン単位」で表示され、数値が低い（細い）ほど高級と位置付けられる

WTO（国際羊毛機構）」がこの定義をまとめ、スーツに使用する「ミクロン単位」を「SUPER表示」に置き換えてクヲリティを示す物差しとして、ザ・ウールマークカンパニーが管理・運用を一任されている

例） Super 80’S = 19.5 ミクロン / Super 250’S =11.5ミクロン

一般的なカシミヤ繊維：14～17ミクロン

◼︎ ウール番手

→　1gの重さで1mの長さを「1番手」とする。 つまり、1gの重さで10mの長さになる糸は「10番手」。 結果、番手が上がると細くなる

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◼︎ 糸の撚り数による分類

→　糸1mあたりで、何回転したかによって、撚り数はT/mという単位で表される。

500T/m以下を甘撚（あまより）、500～1000T/m以を中撚（ちゅうねん）、1000～2500T/mを強撚（きょうねん）、2500T/m以上を極強撚と呼ぶ

◼︎ 糸の撚る方向

→　順撚（じゅんより）と呼ぶ左回転で上に登る撚り方向を「S撚り」と表現し、この反対回転を逆撚り（ぎゃくより）を「Z撚り」と呼ぶ。この組み合わせで、糸だけでなく、生地や商品の雰囲気が大きく異なり、商品開発の点でもメーカーの意図やファッションの面白さが詰まる

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【 紡績の種類 】

◼︎ 梳毛（そもう）：Worsted

→　羊毛の長い繊維を梳いて（すいて）、強めの撚りをかけた糸をも用いて織り上げた生地、または糸を指す。メンズスーツの代表的な素材

◼︎ 紡毛（ぼうもう）：Woolen

→　短い繊維の羊毛のから糸を紡ぎ、梳毛に比べ糸の撚りは甘く糸は太く、ひとつひとつの繊維が絡みあった織り上げる生地や糸を指す。コートなどの膨らみの素材が魅力であり、フランネルやツイードなどが代表的である

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【 染色の種類 】

◼︎ 先染（さきぞめ）

→　糸を紡ぐ前の状態、主に「TOP（トップ）」の状態で染める

その後、複数のTPOを使い糸を紡ぐ為、一本の糸に複数の色を含ませることが出来、表情が豊かな糸を使用して、生地を織ることも可能となる

※ 紡毛にはTOP染めはなく、これに該当するのはスライバーの状態で染める「バラ毛染め」と呼ぶ手法がある

◼︎ 糸染（いとぞめ）

→　複数のTPOを使い紡いだ糸を「チーズ」と呼ぶ円筒形にまとめた単位でまとめ、染色を行う方法が有名。よってチーズ染色などと呼ばれる。その他にも、糸を束ねた状態で染める「カセ染め」などがある

◼︎ 後染（あとぞめ）

→　織り上がった反物、通称：生機（きばた）を使用し染め上げる方法。主に無地のカラーバリエーションを持たすことで、発色の良い魅力的な商品展開にも活用される

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【 参考文献 】

1993年発行・洋装社「毛織物の基礎知識」

2010年発行・万来舎「スーツの百科事典」

2012年発行・Textile Tree「Textile Dictionary」

2014年発行・万来舎「メンズ・ウエア素材の基礎知識-毛織物編」