Step 55針 - シーズン2初の2人回です。

今回、私達それぞれが移店することに決まりましたので、そのご報告となります。

現在、中野・小林ともに秋葉原駅から徒歩5分の同じビル内に工房を構えておりますが、新しい行き先は何処か？

そして新天地は、どんなテナントなのか？

笑いを交えた職人2人の雑談をぜひお楽しみ下さい。

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🎙️この番組は、ビスポークメーカーの2人が、製造業の背景を紐解きながら、職人の葛藤や技術とファッション、時に笑いを追求するトークコンテンツです。

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💡面白い・なるほど！と感じましたら、番組のフォローをお願いいたします！

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【 お便りフォーム 】

https://forms.gle/jkJUZBCPYstQvABP8

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【 番組パーソナリティ 】

🪡TAILOR SECOND HOUSE　中野 俊

https://second-house.tokyo

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🔨Shoedesign & Shoemaking When　小林 晃太

https://www.s-when.com

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【 専門用語集 】︎

今回はありません。

Step 54針 - 前半では、袖付けを行う上で重要な "地の目" について、製図の話しを交えてお届けしました。

後半は縫製編です。曲線の多いアームホールこと、峠をどう攻略するか？

そして話題は、"マニカカミーチャ" や "ナチュラル" などの袖付の技法について展開していきます。

笑いを交えた職人2人の掛け合いもぜひお楽しみ下さい。

HPで画像を交えて型紙の解説を公開していますので、併せてご覧下さい。

https://second-house.tokyo/journal/6973/

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【 番組パーソナリティ 】

🪡TAILOR SECOND HOUSE　中野 俊

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🔨Shoedesign & Shoemaking When　小林 晃太

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【 専門用語集 】︎

◾︎ 型紙（かたがみ）


→　洋服の設計図の事。

クライアントの寸法やデザインに応じて型紙のパーツ数や形が変化する。

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◼︎ 地の目（ぢのめ）


→　織物の生地において、縦糸と横糸の碁盤の目のことを指す言葉。

この地の目が歪まず整っている状態が、シルエットを美しくみせる要素となる。

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◼ ︎ イセ（動詞：イセる・イサる）


→　ぶつかり合うパーツとパーツの距離を意図的に片方だけを長くする手法。

相手より長い距離の生地を、同じ距離になるように縫い合わせる技術・アイロンワークも必要となる。

イセによって着心地や見た目の印象にも大きく寄与する。

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◼︎ 殺す（または、潰す）


→　例えばイセ込んだ肩線において、距離が長い一方の生地が波打つ状態をアイロンワークで殺し、イセが分からない見た目に仕上げる技法。

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◼ ︎ BESPOKE：ビスポーク

→　フルオーダーと同義語。英語圏での標準語。

お客様の体型・ご要望を踏まえた型紙（パターン）設計からワンオフで製作する注文紳士服。

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◼ ︎ Manica della camicia ：マニカカミーチャ

→　イタリア語でマニカ（袖）、カミーチャ（シャツ）を指す言葉。

袖山が肩の下に潜る袖付の技法で、なだらかな肩線が見た目にも柔らかい印象を加え、一つのジャンルとして確立している。

Step 53針 - ジャケットの袖付けについて深掘り回。

テーラード製品がお好きな方にとって「イセ」や「手縫い」などのキーワードは関心事だと思います。

袖付けがどの様な理屈と手順で行われているのか、職人の葛藤も交えながら、話題は展開していきます。

前半は、概要と理論編です。屋根談らしい笑いも交えたお喋り含め、お楽しみ頂けますと幸いです。

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【 番組パーソナリティ 】

🪡TAILOR SECOND HOUSE 中野 俊

https://second-house.tokyo

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🔨Shoedesign & Shoemaking When

小林 晃太

https://www.s-when.com

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【 専門用語集 】︎

◾︎ 型紙（かたがみ）


→　洋服の設計図の事。

クライアントの寸法やデザインに応じて型紙のパーツ数や形が変化する。

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◼︎ 地の目（ぢのめ）


→　織物の生地において、縦糸と横糸の碁盤の目のことを指す言葉。

この地の目が歪まず整っている状態が、シルエットを美しくみせる要素となる。

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◼ ︎ イセ（動詞：イセる・イサる）


→　ぶつかり合うパーツとパーツの距離を意図的に片方だけを長くする手法。

相手より長い距離の生地を、同じ距離になるように縫い合わせる技術・アイロンワークも必要となる。

イセによって着心地や見た目の印象にも大きく寄与する。

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◼︎ 殺す（または、潰す）


→　例えばイセ込んだ肩線において、距離が長い一方の生地が波打つ状態をアイロンワークで殺し、イセが分からない見た目に仕上げる技法。

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◼ ︎ BESPOKE：ビスポーク

→　フルオーダーと同義語。英語圏での標準語。

お客様の体型・ご要望を踏まえた型紙（パターン）設計からワンオフで製作する注文紳士服。

Step 52針 - ドレスシューズの構造において中底はとても重要な役割を担います。

前半に引き続き、部材調達やグッドイヤーウェルト製法とハンドソーンの対比など、中底の深淵に迫ります。

併せて、靴職人・小林と洋裁師・中野の和気藹々とした掛け合いもお楽しみ下さい。

そして衝撃のラスト、「IT それが見えたら終わり」の結末が…

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🪡TAILOR SECOND HOUSE 中野 俊

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🔨Shoedesign & Shoemaking When

小林 晃太

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【 専門用語集 】

︎ ▪️中底

→　靴内の足裏の当たる板状の部分。一般的に一枚革や革くずボードなど、吸湿性の良い素材が使われている。インソールと呼ばれることもある。

すくい縫いやつりこみ、本底の形状などを決める非常に重要なパーツ。

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▪️リブテープ

→　グッドイヤーウェルテッド製法のすくい縫い用に中底に取り付けられる布テープのこと

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▪️グッドイヤーウェルテッド製法

→　靴の中底にリブテープと呼ぶ具材を使用し、これとウェルトを縫い合わせ、一体化させる技法。ハンドソーン製法の工業化とも表現される。

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▪️ハンドソーンウェルテッド製法

→　グッドイヤーウェルテッド製法を全て手作業で行う製法。注文靴のようなビスポークシューズや手製靴に用いる製法

Step 51針 - ドレスシューズの背骨とも呼ばれる "中底" について深掘り回。

そもそも中底とは、どんな素材やパーツなのか？

職人がどんな思いを持ち、向き合っているか話題は盛り上がります。

そして最後に衝撃の結末が…

ぜひお楽しみ下さい！

シーズン2からは、１つのトークテーマに対して前後半に分けて配信となります。

新シーズンも宜しくお願いいたします！

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【 専門用語集 】


◼ ︎ 中底

→　靴内の足裏の当たる板状の部分。一般的に一枚革や革くずボードなど、吸湿性の良い素材が使われている。インソールと呼ばれることもある。

すくい縫いやつりこみ、本底の形状などを決める非常に重要なパーツ。

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◼︎ つりこみ　

→　アッパーをラストの形状に合わせながら形成していく、靴作りにおける重要な工程。

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◼︎ すくい縫い

→　アッパー・中底・ウェルトの３つを通し縫い付ける工程。

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◼︎ ショルダー

→　背中中心から頭部に至るまでの「肩」にあたる部分。柔軟性を持ちながら強度もある。

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︎◼︎ ベリー

→　腹の部分。繊維の密度や交絡の程度が低く強度は劣るものの、伸縮性があり柔らかい。

Step 50針 - 遂に目標の50回に到達と相成りました。

1年間、屋根談ラジオにお付き合い頂き、誠に誠に有難う御座います。

職人の葛藤や本音を通じて製造業の背景をお届けしてきましたが、お楽しみ頂けましたでしょうか？

今週は1年間の配信を振り返りながら、今後についてご報告となります。

こんなにも反響のある番組を私たちが担えるなど思ってもおらず、感謝の念が絶えません。

どんな職業にも葛藤に満ちた技術への拘りがあると感じます。

そんな本音と世間との乖離を屋根談を通じて、再度自分達に落とし込めたことも大きな収穫です。

シーズン1最終回、ぜひお楽しみ下さい！

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【 専門用語集 】


Step 49針 - 1年間、配信を続けてきましたが、最後をリスナー様からのお便りご返答で締めくくれるのを、嬉しくも有難くも感じております。

今週は、ご質問の深掘りを通じて服飾の奥深さや、愛でる角度の多様性についてお届けします。

来週は、靴職人・小林と洋裁師・中野の2人回です。

引き続き、職人の葛藤と本音に満ちた掛け合いをお楽しみ下さい！

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【 訂正 】

（18:43）重さ1450g

（39:32） 新疆綿：しんきょうめん

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【 専門用語集 】

◼ ︎ BESPOKE：ビスポーク

→　フルオーダーと同義語。英語圏での標準語。

お客様の体型・ご要望を踏まえた型紙（パターン）設計からワンオフで製作する注文紳士服。

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◼︎ MTM（Made To Measure）　

→　イージーオーダー・パターンオーダーと同義語。英語圏での標準語。

既存の型紙をモデファイして製作する注文紳士服。︎

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◼︎ シティ & カントリー

→　シティは都会的であり、カントリーは郊外を指すし、生地やプロダクトを表現する際の尺度に使用する言い回し。

カントリーサイドは、古くは貴族の所有地・避暑地であった為、現代で言うところの田舎臭いとは意味合いが違う。

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◼︎ クセとり

→　織物の生地をアイロンワークで曲げたり縮めたりして、平面の生地に立体を作り出す技術。

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︎◼︎ イセ

→　パターン（パーツ）とパターンが縫い合わさる線に置いて、一方のパーツが相手のパーツより距離の長い生地を同じ距離になるように縫い合わせる技法・アイロンワーク。

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◼︎ 殺す（または、潰す）

→　例えば、イセ込んだ肩線において、距離が長い一方の生地が波打つ状態を、アイロンワークで殺し、イセが一見では分からない見た目に仕上げる技法。

Step 48針 - 同業と思われる職人さんから頂いたお便り。

このご返答に併せて、靴職人・小林晃太氏がいま思う理想のMTOをお話し頂きます。

靴作りのマニアックなご質問、とっても嬉しいです！

『 ライニングの素材選び 』について深掘りをお届けします。

そして未来志向で思い描く理想のMTOとは何なのか？

ぜひ今回も職人の葛藤や本音をお楽しみ下さい。

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【 専門用語集 】


◼Bespoke：ビスポーク

　→　フルオーダーと同義語。お客様ごとに木型を作り、デザインも一から起こすオーダーシステム

◼MTO（Made To Oder）：メイド・トゥ・オーダー

　→　パターンオーダーと同義語。既存の木型を使用し、デザインや革を選ぶオーダーシステム

◼ライニング

　→　靴の裏張り。足が直接触れる部分のこと

◼染料仕上げ

　→　革の色付け方法の一種。革に色をつける際に染料を用いて染めるため、革表面に膜が張らない。

汗の吸い込みもよく、経年変化も楽しめる。一方でライニングの汚れが目立ったり、色移りの心配もある。

◼顔料仕上げ

　→　革の色付け方法の一種。革に色をつける際に顔料を用いて色付けを行う。

汚れが目立たず、靴下への色移りの心配も少ない。一方で、汗の吸い込みが悪かったり、傷には弱い。

Step 47針 - ファッションブロガー oboist（オボイスト）さんを迎え、お届けする後半戦。

12年間にわたるブログ執筆活動に加え、2024年5月にオープンさせた「THE TRUNK BY OBOIST」

通称“TTBO“についてお聞きします。

一風変わったコンセプトのお店でありながら、既に多くの職人やブランドとのコラボ、トランクショーを開催するTTBO。

快進撃の裏側にある想い、こだわり、展望などなど、職人目線で深掘りします。

【 oboistさん 】

ブログ：https://theoboist.net/

Instagram：https://www.instagram.com/oboist_/

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【 専門用語集 】


今回はありません。

Step 46針 - 久しぶりのゲスト回は、ファッションブロガーとして活躍するoboist（オボイスト）こと池原寛明さんをお迎えしました。

12年間にわたるブログ執筆活動を通じて、彼はどのような出会いやご縁を育んできたのか？ その熱意の源泉とは？

そして、彼の周りに集まる職人たちとの関係性は？

前半では、ファッションや職人文化への深いリスペクトを大切にする池原さんのお人柄に迫ります。ぜひお楽しみ下さい。

【 oboistさん 】

ブログ：https://theoboist.net/

Instagram：https://www.instagram.com/oboist_/

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今回はありません。