#15 業界の未来は、明るい？暗い？

川上の産業にもスポットを当てたトークセッション。
ぜひ皆さまの業界にも当てはめながら、お楽しみ下さい！

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🎙️この番組は、ビスポークメーカーの2人が、技術とファッション、

時に笑いを追求するトークコンテンツです。

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【 番組パーソナリティ 】

🪡TAILOR SECOND HOUSE 中野 俊

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小林 晃太

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【 専門用語集 】


◼︎ 羅紗屋（らしゃや）

→　ウール毛織の卸問屋・商社を指すテーラー業界用語

◼︎ 付属屋（ふぞくや）

→　ボタン・裏地・毛芯などの副資材の卸問屋・商社を指すテーラー業界用語

#14 羊の起源と、世界の羊マーケットについて深掘り回。

羊一頭から産出する毛は、スーツ◯着分？

こんな疑問を紐解くオタク回。

4話に渡り、明るく楽しくお届けします！

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【 専門用語集 】

◼︎ クリンプ：Crimp

→　ウールの毛質は、クリンプと呼ぶ波状（螺旋状）の縮れがあり、弾力とシワを回復する性質を持つ

◼︎ メリノ 種

①　スパニッシュ・メリノ

→　スペイン原産の原種、体格が小さく、毛が細く、毛質の評価が非常に高い

②　サクソン・メリノ

→　ドイツで品種改良され、体格が小さく、高級原毛タスマニアン・ウールの中心品種

③　ペピン・メリノ

→　オーストラリアで品種改良され、毛質はやや太めで収穫量は、サクソンの2倍以上の10kgと体格が大きい

④　サウス・オーストラリア・メリノ

→　雨が少なく、牧草の少ない南オーストラリアでも飼育できるように品種改良。ペピンより更に体格が大きく毛質は太い

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◼︎ 英国種

→　基本的に繊維が太く、クリンプの強い毛質。主にツイードなどに使用される

①　山岳種

→　代表的な羊は、チェビオットやシェットランド

②　長毛種

→　代表的な羊は、ラスターやチーズウォーター

③　短毛種

→　代表的な羊は、シロップシャイヤーやドーセット・ダウン

【 参考文献 】

1993年発行・洋装社「毛織物の基礎知識」

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◼︎ グリージーウール：Greasy Wool

→　毛刈り後の、脂・汗・泥・藁ゴミなどの狭雑物がついた状態

◼︎ スカードウール：Scoured Wool

→　グリージーウールを洗い、脂分を0.5〜2%程度まで落とした状態

◼︎ スライバー：Sliver

→　洗い上げたウールにカーディング（櫛でとかす）を行い、繊維を平行に並べた状態の束

◼︎ トップ：TOP

→　糸に撚りは加えず、西洋コマの形状にスライバーをまとめた状態。脂分や狭雑物のない中間製品。この状態の後に、紡績の工程へ移る

【 参考文献 】

https://note.com/worldofwool/n/n33ca7d20c906

#13 "皮から革へ" 昨今のレザー事情の深掘り回。

品質の低下や価格の高騰、環境への配慮など、様々な問題と向き合いながら、

靴職人・小林晃太氏のお勧めをお話し頂きます。

ぜひお楽しみください！

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【 専門用語集 】

◼ 可塑性（かそせい）

→　物体に力を加え、変形したカタチを維持し残る性質

◼ 熱可塑性（ねつかそせい）

→　熱を加えるとカタチが変化し、冷ますと固くなる性質

◼ 水素結合

→　ウールの主成分はタンパク質であり、アミノ酸がじゅじゅ玉のように連結し、水素結合という力で立体を保つ作用がある

▪️ 銀面

→毛、表皮を除去した革の最外側。ツルッとした面

▪️ 網状層

→革の底面側にある層。床面などとも呼ばれる

▪️ クロム鞣し

→化学薬品を使用した革の鞣し方法。自然素材を使用したタンニン鞣しに比べて圧倒的に早く鞣すことができる

▪️ 原皮

→皮を塩漬けにした状態のもの。原皮を鞣すことで革になる

#12 スーツの生地は、なぜウールなの？

その重要性や、価格根拠は？？

こんな疑問に向き合う、オタク回。4話に渡り、明るく楽しくお届けします！

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◼︎ 可塑性（かそせい）

→　物体に力を加え、変形したカタチを維持し残る性質

◼︎ 熱可塑性（ねつかそせい）

→　熱を加えるとカタチが変化し、冷ますと固くなる性質

◼︎ 水素結合

→　ウールの主成分はタンパク質であり、アミノ酸がじゅじゅ玉のように連結し、水素結合という力で立体を保つ作用がある

︎ ◾︎ クセとり（アイロンワーク）

→　織物の構造と、ウールの性質を利用し、熱や水分、圧力などの作用によって、繊維と縦糸・横糸の構造を変化させ、平面の生地を立体に変える技術

◼︎ シーム（Seam）

→　"縫い目"を意味する英単語。アパレル業界の標準語

◼︎ クリース（Crease）

→　"折り目"を意味する英単語。アパレル業界の標準語

#11 インタビュアーを務める小林は、こう思います。

中野俊はイケメンである。

しかし、まだまだ、猫を被っているのでは… と。

真実と職人の生態に迫る衝撃の第11話。お楽しみ下さい！

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【 専門用語集 】

◼︎ BESPOKE：ビスポーク

→　フルオーダーと同義語。英語圏での標準語

◼︎ MTM（Made To Measure）：エム・ティ・エム

→　イージーオーダー・パターンオーダーと同義語。英語圏での標準語

◼︎ TAILOR：テイラー

→　針仕事・縫製を担当する専門職。または、屋号を示す言葉としても使われる

◼︎ MTO（Made To Order）：エム・ティ・オー

→　靴業界ではパターンオーダーと同義語。英語圏での標準語

#10 私たち中野と小林が何者か？ 5つの質問を通して、自己紹介と深掘りをお届け致します。

ファッションに対する想いや、考え方についてもお楽しみ頂けますと幸いです。

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【 専門用語集 】

◼ BESPOKE：ビスポーク

→　フルオーダーと同義語。英語圏での標準語

◼ MTM（Made To Measure）：エム・ティ・エム

→　イージーオーダー・パターンオーダーと同義語。英語圏での標準語

◼ TAILOR：テイラー

→　針仕事・縫製を担当する専門職。または、屋号を示す言葉としても使われる

◼ MTO（Made To Order）：エム・ティ・オー

→　靴業界ではパターンオーダーと同義語。英語圏での標準語

#9 スーツのサイズ選びは、ファッションという側面では嗜好の領域。

とは言え、大人検定とも呼べるサイズ選びをプロダクトの側面から考察する、職人目線の解体新書⁉ 第7回と併せてお楽しみ下さい！

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【 専門用語集 】

◼ BESPOKE：ビスポーク

→　フルオーダーと同義語。英語圏での標準語

◼ MTM（Made To Measure）：エム・ティ・エム

→　イージーオーダー・パターンオーダーと同義語。英語圏での標準語

◼ TAILOR：テイラー

→　針仕事・縫製を担当する専門職。または、屋号を示す言葉としても使われる

◼ CUTTER：カッター

→　洋裁技術を身につけ、型紙やデザインの設計、お客様のご対応を担当する専門職

◼ DRAPE：ドレープ

→　生地が重力や動きによって、自然にたるみ揺れ動く様。生地の素材・物性によって表情が大きく変わる

◼ ハンガー面　→　主にジャケットをハンガーに掛けてある状態で綺麗に見せる（見える）表現

◼ 型紙　→　アパレル業界でのパターンと同義語、洋服の設計図。ブランドやカッターごとの設計思想が詰まる

◼ LAST：ラスト

→　靴の構造を司る設計図、木型とも呼ぶ。木の固まりからクライアントの足やデザインなど目的をもって削り出し、ブランドや職人ごとの設計思想が詰まる

◼ 毛芯　→　ジャケットの服地を下支えし、立体感を表現するために重要な副資材

◼ クセとり　→　織物の生地をアイロンワークで曲げたり縮めたりして、立体を作り出す技術

#8 好みを探る上で、登竜門かつ深遠とも言える既成靴。職人は何を見て、どのような判別に至るのか。その脳内に迫るトークセッション。ぜひお楽しみ下さい！

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【 専門用語集 】

◼アッパー

→　靴の甲を包むパーツ。デザインや縫い目などに個性が宿る

◼木型

→　靴の構造を司る設計図、木型とも呼ぶ。木の固まりからクライアントの足やデザインなど目的をもって削り出し、ブランドや職人ごとの設計思想が詰まる

◼ウェルト

→　アッパーの周りに巻かれた帯状の細い革。コバと呼ばれる部分でもある

◼すくい縫い

→　アッパー・中底・ウェルトの３つを通し縫い付けること

◼フマズ

→　土踏まずのこと。靴作りではフマズと略し、内フマズ外フマズと分ける

◼トラ

→　革にもともと入っているシワやその跡のこと

◼血筋

→　革にもともと入っている血管の跡

#7 注文紳士服界隈で、研究と悩みの対象と言える「体型補正」。これを技術的な見地から解説する意欲回。ディープな世界をぜひお楽しみ下さい！

〜第7回 セットリスト〜

① 体型補正とは何ぞや？

② 補正をすべき体型とは？

③ 具体的な体型補正

【 ご案内 】

#6の配信が1週間遅れた為、2日連続で最新話をお届けいたします！

次回#8からは"毎週月曜"に配信して参りますので、引き続き応援を賜れますと幸いです。

日頃のご視聴に心より感謝御礼申し上げます。どうぞ今後とも宜しくお願い致します。

ぜひ番組の感想をお聞かせ下さい！

皆様のコメントお待ちしております🙇🏻‍♂️

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◼ BESPOKE：ビスポーク

→　フルオーダーと同義語。英語圏での標準語

◼ MTM（Made To Measure）：エム・ティ・エム

→　イージーオーダー・パターンオーダーと同義語。英語圏での標準語

◼ 型紙

→　アパレル業界でのパターンと同義語、洋服の設計図。ブランドやカッターごとに設計思想が詰まる

◼ CAD（Computer Aided Design）：コンピューター・エイディット・デザイン

→　パソコンでデザインを支援する仕組み。体型補正をシステマティックに対応することも可能とする

◼ IN HOUSE：イン・ハウス

→　会社・店内で保有する、技術・知識などのリソース・能力

◼ TAILOR：テイラー

→　針仕事・縫製を担当する専門職。または、屋号を示す言葉としても使われる

◼ CUTTER：カッター

→　洋裁技術を身につけ、型紙やデザインの設計、お客様のご対応を担当する専門職

◼ クセとり

→　織物の生地をアイロンワークで曲げたり縮めたりして、立体を作り出す技術

◼ 毛芯

→　ジャケットの服地を下支えし、立体感を表現するために重要な副資材

◼ MANIPULATION ：マニピュレーション

→　技術的に手を加える、または操作。テイラー業界では体型補正を指す

#6 グッドイヤーウェルテッド製法が誕生する300年前より受け継がれる、古典かつ革新的な手法。靴作りを6つの工程に大別し、④⑤を中心に据えた解説と、職人の葛藤をお話し頂きます。ぜひお楽しみ下さい！

① 木型製作（ラストメイキング）

② 型紙製作（パターンメイキング）

③ 製甲（アッパーメイキング）

④ ★ つりこみ（ラスティング）

⑤ ★ 底付け（ボトムメイキング）

⑥ 仕上げ（フィニッシング）

【 お詫び 】

この度は5/13(月)の配信が出来ず、楽しみにお待ち頂いたリスナー様には、大変失礼致しました🙇🏻‍♂️

番組の登録にシステムの不具合がありApple側とのトラブルシューティングに時間を要しまして、1日も早くお届けしたくウズウズしておりました！

今後も"毎週月曜"に配信を続けて参りますので、引き続きご視聴並びに応援を賜れますと幸甚です。

5/20(月)配信予定でした#7は、変則となりますが、明日5/22(水)に配信いたします！

ぜひお楽しみ下さい！

今後ともよろしくお願い申し上げます。

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【 専門用語集 】

◼木型

→　靴の構造を司る設計図、木型とも呼ぶ。木の固まりからクライアントの足やデザインなど目的をもって削り出し、ブランドや職人ごとの設計思想が詰まる

◼型紙

→　パターンと同義語

◼製甲

→　アッパーを製作する工程

◼釣り込み

→　アッパーをラストの形状に合わせながら形成していく、靴作りに於ける重要な工程

◼底付け

→　靴作りに於ける、釣り込み以降の工程

◼仕上げ

→　靴が完成した後の磨きや中敷貼りなどの工程全般を指す

◼リブテープ

→　グッドイヤーウェルテッド製法のすくい縫い用に中底に取り付けられる布テープのこと

◼中物（なかもの）

→　中底とアウトソールの間に入れるクッション材のこと

◼ウェルト

→　アッパーの周りに巻かれた帯状の細い革。コバと呼ばれる部分でもある

◼トウスプリング

→　つま先の反りのこと。歩行時につま先がつまずかず、かつ歩行しやすく補助する。

◼すくい縫い

→　アッパー・中底・ウェルトの３つを通し縫い付けること

◼シャンク

→　靴の土踏まず部分に付けられる補強材。金属製や竹製などがある

◼マッケイ製法

→　アッパー・中底・アウトソールの3つを通し縫い付ける製法。他の製法に比べて返りがいいとされる