Step 25針 - 全50回を目標に配信を開始しました「屋根談」は、折り返しとなる25回を迎えました。

ご視聴頂きましたリスナーの皆様に心より感謝申し上げます。

今回はこれまでの振り返りをお届けします。

番組コンセプトの一つに "時に笑いを" と掲げておりますが、私たち２人のお化粧のない掛け合いをお楽しみ下さい。

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🎙️この番組は、ビスポークメーカーの2人が、技術とファッション、時に笑いを追求するトークコンテンツです。

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【 番組パーソナリティ 】

🪡TAILOR SECOND HOUSE 中野 俊

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🔨Shoedesign & Shoemaking When

小林 晃太

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Step 24針 - お便り頂いたご質問をトークテーマに、バンチ（生地見本帳）の役割・魅力をお届けします。

Bespoke・MTMなど全てのオーダー領域で必須のツールとなる"バンチ"とは？

誂え服を楽しむ紳士・淑女に贈る基礎知識回。ぜひお楽しみ下さい！

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【 10周年特別企画 SALE 】

詳しくはコチラをご確認下さい。

TAILOR SECOND HOUSE サイト

https://second-house.tokyo/journal/6570/

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【 専門用語集 】


今週は専門用語ありません

Step 23針 - 1足を製作する間には、どんな専門職が存在するのか？

ビスポークとは1人の職人が、全ての工程を貫徹するべきか否か。

靴職人界隈に生息するスペシャリストを紹介するハローワーク回。ぜひお楽しみ下さい！

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【 専門用語集 】


◼︎ 製甲師
　→　アッパーを縫う職人

◼︎ 底付け師
　→　つりこみ、すくい縫い、出し縫いなど底付け全般を行う職人

◼︎ 底縫い屋　
→　大型の機械を用いて靴底を縫う職人。モカ縫いなどを行う職人もいる

◼︎ 裁断屋
　→　抜き型を用いてアッパーや底材を裁断する職人

◼︎ 抜き型屋　
→　金属製の抜き型を作る職人

◼︎ クリッピング
　→　一枚革をサイドゴアブーツなどの形状に合わせて成形する職人

◼︎ 木型屋　
→　靴作りに欠かせない木型を作る職人

◼︎ 箔押し屋
　→　中敷などに金色や銀色などの箔を押す職人

◼︎ 漉き屋
（すき・や）　→　革を斜めに削ぎ落とすなど、革の厚みを調整する職人

◼︎ グレーディング　→　型紙をサイズ展開する職人。

◼︎ 型紙師　
→　靴のデザインを平面化（型紙化）する職人。平面を再度立体にしやすい平面にする必要がある。

Step 22針 - 後半は「 SEIKO・OMEGA・Cartier の魅力 」から深掘りをスタートします。

なぜ、この3ブランドにお店のラインナップを絞るのか？

その答えは、コンセプトに掲げる『 安心して永く、楽しめる時計 』に集約されます。

先週に引き続き、内村時計店・内村太郎さんをお迎えし、12個の質問を通じて「ヒト・モノ・ミセ」の魅力をお届けします。ぜひお楽しみ下さい！

【 後半セットリスト 】

6.　SEIKO・OMEGA・Cartier の魅力

7.　お客様層・思い出に残るエピソード

8.　内村さんが目指す未来

9.　内村さんが欲しい時計は？

10.　プライベートの趣味

11.　屋根談おすすめ回は？

12.　視聴者へメッセージ

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【 ゲスト・プロフィール 】


とけい・メガネ・リペア ウチムラ

横浜市中区元町2-112-13

みなとみらい線元町・中華街駅5番出口・徒歩5分

店主：内村 太郎・時計修理技師

1986年生まれ38歳

家業に入られて15年目の3代目・創業80年

社是「 丁寧を作る 」

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https://uchimura-watch-eyewear-repair.co.jp

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Step 21針 - 内村太郎氏をお迎えし、「ヒト・モノ・ミセ」について魅力をお伺いします。

お店のコンセプトに ”楽しみを見つけ、愛着を持って永く使うことが出来るモノ" を掲げる背景とは？

時計修理技師としての目線や葛藤、目指す未来について、12個の質問を通じて深掘りをお届けします。お楽しみ下さい！

【前半セットリスト】

1 内村時計店の歴史

2 内村氏のキャリア・技術者になった理由

3 職業の面白さとは？

4 時計マーケットの市況分析

5 内村時計店の強みは？

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横浜市中区元町2-112-13

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店主：内村 太郎・時計修理技師

1986年生まれ38歳

家業に入られて15年目の3代目・創業80年

社是「 丁寧を作る 」

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Step 20針 - ビジネスにおいて切り離すことの出来ない「マーケットIN・プロダクトOUT」

これをメンズドレスの視点で職人の＂あれやこれや＂から深層を目指す雑談回

エンディングでは、来週配信のゲスト回を発表いたします。お楽しみにどうぞ！

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【 専門用語集 】


今週はありません

Step 19針 - 全4話の最終回は、紡績を経て紡ぎ上げた糸を用いて生地を織り上げる工程。

織機に糸をセッティングする難関や、各機種が持つ強みを解説します。

日本が世界に誇る名機も登場します。ぜひお楽しみ下さい！

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【 専門用語集 】


◼︎ バンチ：BUNCH
→　服地を収録した「生地の見本帳」のこと。
メーカーや商社などが、提案したいコンセプトに従って編集したラインナップは、一冊ごとに個性を帯び、多種多様な生地が収録されている

◼︎ トップ：TOP
→　糸に撚りは加えず、西洋コマの形状にスライバーをまとめた状態。脂分や狭雑物のない中間製品。この状態の後に、紡績の工程へ移る

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【 精紡（せいぼう）の種類 】

◼︎ リング紡績（スパン）
→　しめ縄をつくる原理で糸に撚りを加えることで、滑らかな表面と強度のある糸に仕上がり、能率面でも優れた手法。

毛織物だけでなく、国内で流通するTシャツの大半がリングスパン糸を活用する

◼︎ キャップ紡績（オイルスパン）
→　糸に撚りをかける際に、オイルを点滴することで、糸にかかる摩擦係数を少なし、毛羽立ちの少ない膨らみある糸が特徴で「英国式紡績」とも呼ぶ。

やや太番手の繊維質の原毛に適した紡績でもあることから、能率の悪さと細番手志向の現代マーケットでは非常に貴重な存在と言える

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【 紡績・織物の種類 】

◼︎ 梳毛（そもう）：Worsted

→　羊毛の長い繊維を梳いて（すいて）、強めの撚りをかけた糸をも用いて織り上げた生地、または糸を指す。メンズスーツの代表的な素材

◼︎ 紡毛（ぼうもう）：Woolen

→　短い繊維の羊毛のから糸を紡ぎ、梳毛に比べ糸の撚りは甘く糸は太く、ひとつひとつの繊維が絡みあった織り上げる生地や糸を指す。コートなどの膨らみの素材が魅力であり、フランネルやツイードなどが代表的である

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◼︎ 半寸表記
→　イタリアによく見られるサイズ表記は「４４」「４６」などは、SサイズやMサイズに相当する表示方式になるが、これは「44 × 2」の数式で胸囲「92cm」を示した半寸を根拠としている

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【 整経（せいけい）の工程 】

◼︎ 綜絖通し（そうこう・どおし）

→　約3千から１万本のたて糸を綜絖と呼ぶ針金の穴に１本づつ通す事で、たて糸が上下に動く挙動を可能とする機構。
手作業の場合、このセッティングに約20時間を要すが、現代はドローイングと呼ぶ機械で自動化することで、約1時間に時短を実現する技術革新もある

◼︎ 筬通し（おさ・どおし）

→　細かい櫛（くし）の目をはめ込んだ横長の枠のことを「筬（おさ）」と呼ぶ。

この筬にたて糸を何本集めて通すのかによって、”平織り”や”綾織“などの織物の構造（織り方）を決める重要な工程。「綜絖通し」と同様に非常に手間のかかる作業でもある

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【 お勧めYouTube 】

◼︎ 5分でわかる！桐生織のできるまで｜群馬県文化振興課

https://youtu.be/qCCU7GflJJg?si=U8ubJzfSLq4Zz7Id

◼︎ 糸繰りと整経｜桐生市チャンネル

https://youtu.be/P16NXD_gXUQ?si=0xso6KqHbOGYGERu

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【 代表的な低速織機 】

◼︎ ションヘル織機

→　手織りに動力をつけたシンプルな構造を持つドイツ生まれの織機。たて糸の張りが緩やかで、繊維を傷めず優しくゆっくり織り進めることで、ウールの収縮性を活かした膨らみと、しなやかな生地が特徴。

稼働するメーカーは限られており、日本はこの機種において世界をリードし、高い評価を得ている

◼︎ ドブクロス織機

→　現在は世界に14台しか残っていないと言われる、イギリス・マンチェスターの北部、ドブクロス村で発明された織り機。

産業革命当時、英国織物産業の中心地としても有名なエリア。低速で織り上げることで実現する膨らみと、ハリやコシもを持ち合わせ、現代も尚、世界中の職人と顧客を魅了し続けている

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【 代表的な高速織機 】

◼︎ レピア織機

→　レピア（剣）と呼ぶ部品がヨコ糸をつかみ、左から中央まで運び、右のレピアがその糸を受け取り、反対の右端まで持って行く作業を繰り返しながら織り上げる方式。

低速のシャトル織機に比べて速度が早く、織り幅も自由に決めることが出来る

◼︎ ウォータージェット織機

→　高速で噴出する水流でよこ糸を挿入し高速運転を得意とする織機。高圧の水でよこ糸を飛ばすため、ナイロン、ポリエステルなど合成繊維（フィラメント）の製織に限られる

Step18針 - 靴の足数やメンテナンスの頻度について、皆様どう向き合っていますか？

靴職人目線でのお勧めと、その根拠など、小林晃太のパーパスをぜひお楽しみ下さい。

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【 専門用語集 】


︎ ◼︎ ハーフラバー

→　靴底の前半分に貼る、厚さ数ミリのゴム。靴底の耐摩耗性と耐水性が向上する

◼︎ オールソール

→　靴底全体を新しい物に替えること

◼︎ トゥスチール

→　靴底のつま先部分に貼る金属のパーツ。これを貼ることで摩耗を防げる

◼︎ トゥスプリング

→　つま先の返りのこと。歩行時のつまずきを防ぎ、歩行をサポートする

◼︎ 出し縫い

→　靴を上から見た時に、靴外周に縫われている糸。これにより靴底を留めている

◼︎ シューツリー

→　靴木型の形状をした木製の道具。洋服におけるハンガーのように、靴の皺を伸ばし、寿命を伸ばす

【 おすすめのシューツリー 】


コロニル　アロマティックシダーシュートゥリー

https://x.gd/y1f7F

Step17針 - 服地が出来るまでの連載企画。今回は、刈り取った羊の毛から糸を紡ぎ、糸を染める物語。

スーツやニットなど、ウール製品の生地に使用する”糸”がどのような工程・技術で作られているのか？

大人の社会見学を音声で解説いたします！

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【 専門用語集 】

◼︎ グリージーウール：Greasy Wool

→　羊の毛を刈った後の、脂・汗・泥・藁ゴミなどの狭雑物がついた状態

◼︎ スカードウール：Scoured Wool

→　グリージーウールを洗い、脂分を0.5〜2%程度まで落とした状態

◼︎ スライバー：Sliver

→　洗い上げたウールにカーディング（櫛でとかす）を行い、繊維を平行に並べた状態の束

◼︎ トップ：TOP

→　糸に撚りは加えず、西洋コマの形状にスライバーをまとめた状態。脂分や狭雑物のない中間製品。この状態の後に、紡績の工程へ移る

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◼︎ 羊の毛の長さ（繊維長）

→　メリノ種で5.08～10.16cm、雑種で7.62～20.32cm程度のものが一般的

◼︎ ファイン・メリノ

→　繊維の太さは18～19ミクロン、繊維長は70～75mm位で、特に高級細番手使いの梳毛織物、ニットに用いられている

◼︎ ミドル・メリノ

→　繊維の太さは20～22ミクロン、平均繊維長はおおむね90mm位で、梳毛織物、超高級毛布などに用いられる

◼︎ ストロング・メリノ

→　繊維の太さは23～25ミクロン、平均繊維長は100mm位で、梳毛織物、高級な毛布等に用いられる

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◼︎ SUPER表示

→　羊を含む獣毛の繊維の太さは「ミクロン単位」で表示され、数値が低い（細い）ほど高級と位置付けられる

WTO（国際羊毛機構）」がこの定義をまとめ、スーツに使用する「ミクロン単位」を「SUPER表示」に置き換えてクヲリティを示す物差しとして、ザ・ウールマークカンパニーが管理・運用を一任されている

例） Super 80’S = 19.5 ミクロン / Super 250’S =11.5ミクロン

一般的なカシミヤ繊維：14～17ミクロン

◼︎ ウール番手

→　1gの重さで1mの長さを「1番手」とする。 つまり、1gの重さで10mの長さになる糸は「10番手」。 結果、番手が上がると細くなる

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◼︎ 糸の撚り数による分類

→　糸1mあたりで、何回転したかによって、撚り数はT/mという単位で表される。

500T/m以下を甘撚（あまより）、500～1000T/m以を中撚（ちゅうねん）、1000～2500T/mを強撚（きょうねん）、2500T/m以上を極強撚と呼ぶ

◼︎ 糸の撚る方向

→　順撚（じゅんより）と呼ぶ左回転で上に登る撚り方向を「S撚り」と表現し、この反対回転を逆撚り（ぎゃくより）を「Z撚り」と呼ぶ。この組み合わせで、糸だけでなく、生地や商品の雰囲気が大きく異なり、商品開発の点でもメーカーの意図やファッションの面白さが詰まる

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【 紡績の種類 】

◼︎ 梳毛（そもう）：Worsted

→　羊毛の長い繊維を梳いて（すいて）、強めの撚りをかけた糸をも用いて織り上げた生地、または糸を指す。メンズスーツの代表的な素材

◼︎ 紡毛（ぼうもう）：Woolen

→　短い繊維の羊毛のから糸を紡ぎ、梳毛に比べ糸の撚りは甘く糸は太く、ひとつひとつの繊維が絡みあった織り上げる生地や糸を指す。コートなどの膨らみの素材が魅力であり、フランネルやツイードなどが代表的である

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【 染色の種類 】

◼︎ 先染（さきぞめ）

→　糸を紡ぐ前の状態、主に「TOP（トップ）」の状態で染める

その後、複数のTPOを使い糸を紡ぐ為、一本の糸に複数の色を含ませることが出来、表情が豊かな糸を使用して、生地を織ることも可能となる

※ 紡毛にはTOP染めはなく、これに該当するのはスライバーの状態で染める「バラ毛染め」と呼ぶ手法がある

◼︎ 糸染（いとぞめ）

→　複数のTPOを使い紡いだ糸を「チーズ」と呼ぶ円筒形にまとめた単位でまとめ、染色を行う方法が有名。よってチーズ染色などと呼ばれる。その他にも、糸を束ねた状態で染める「カセ染め」などがある

◼︎ 後染（あとぞめ）

→　織り上がった反物、通称：生機（きばた）を使用し染め上げる方法。主に無地のカラーバリエーションを持たすことで、発色の良い魅力的な商品展開にも活用される

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【 参考文献 】

1993年発行・洋装社「毛織物の基礎知識」

2010年発行・万来舎「スーツの百科事典」

2012年発行・Textile Tree「Textile Dictionary」

2014年発行・万来舎「メンズ・ウエア素材の基礎知識-毛織物編」

#16 登山道（キャリア形成）と入山方法（就職）についてフォーカス。

そもそも、注文靴の職人はどんな定義なのか、イメージ先行の職業を紐解くトークセッション。

現役の葛藤と野心をお楽しみ下さい！

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【 専門用語集 】

◼Bespoke：ビスポーク

→　フルオーダーと同義語。英語圏での標準語。木型製作、デザイン、底付けなど、全ての工程をお客様ごとに行う

◼グッドイヤーウェルテッド製法

→　靴の中底にリブテープと呼ぶ具材を使用し、これとウェルトを縫い合わせ、一体化させる技法。ハンドソーン製法の工業化とも表現される

◼ハンドソーンウェルテッド製法

→　グッドイヤーウェルテッド製法を全て手作業で行う製法。注文靴のようなビスポークシューズや手製靴に用いる製法