Il prof. Yuriy Pidlisnyi ne è convinto: l’Europa sottovaluta ancora una volta la minaccia dell’imperialismo russo. Se non sarete al nostro fianco, avverte, i prossimi sarete voi. In quest'ultima tappa del nostro viaggio all’interno del momento più buio dell’Ucraina, la riflessione sul nuovo inverno di guerra, pensando al monito di Kundera e al suo “Un occidente prigioniero”.

Tra Ternopil e Uman, attraversata dal fiume Bug in viaggio per oltre 800 chilometri verso il Dnipro e il Mar Nero, la Podolia è da secoli la terra del grano e dei cereali. In questa quarta tappa del nostro viaggio in Ucraina, alla scoperta dell’inverno più buio di questo paese, incontriamo Otsuliak Sergey Vassilievic, imprenditore che governa un mondo di migliaia di ettari e di oltre cento persone.

Da anni alla guida di uno dei più attivi think thank della capitale, in questa terza tappa del nostro viaggio nell’inverno più buio dell’Ucraina incontriamo Hlib Vishlinsky, un uomo di numeri. Numeri segreti nei meccanismi della guerra, numeri che indicano un pericolo esistenziale per un paese che già prima della guerra viveva un’emorragia demografica che la guerra ha solo aggravato.

Quello che gli uomini non dicono è che tanti sono stanchi di combattere. Che la motivazione dei primi giorni è difficile da conservare, che gli echi degli scandali nella capitale alimentano le tensioni naturali che esistono tra la capitale e la sterminata provincia agricola del Paese. E se non lo dicono gli uomini, lo dirà una donna. In questa seconda tappa del nostro viaggio nell’inverno più buio dell’Ucraina, incontriamo Elena, convinta patriota, che soffre con il suo Paese.

Questo viaggio nei due anni di guerra in Ucraina, nell’inverno più buio di questo Paese, parte dalla storia di Evgheny, regista, cameraman, e ormai veterano. Anche lui ha combattuto su alcuni dei principali fronti di guerra, ha vissuto i giorni della liberazione di Kherson e le lunghe attese del fronte orientale. Convinto dell’inevitabile necessità di non cedere all’invasore, ora trova nuove energie nei suoi compagni d’armi.

La musica e il teatro come terapia collettiva per fare i conti con il trauma della guerra. Alla Filarmonica di Kyiv , la direttrice d'orchestra Larissa Parchomyuk  ci apre le porte delle prove generali e ci spiega perché continuare a nutrirsi di cultura è essenziale per superare la paura.

Da quando la capitale ucraina è diventata un bersaglio degli attacchi missilistici e dei droni lanciati dal cielo e dal nord, alcune cose sono cambiate. Mentre il sistema ferroviario vive suo malgrado una stagione d'oro nel segno dei suoi "Iron Men" (e di tante "Iron Women"), la rete metropolitana della capitale è tornata ad essere un punto di riferimento, non solo per il trasporto, ma per la sicurezza che garantisce durante i frequenti allarmi aerei. Quando la sirena entra in funzione, la metropolitana offre un rifugio sicuro e gratuito, e nella peggiore delle ipotesi diventa anche un albergo. La stazione di Arsenalna per esempio, aperta nel 1960 a cento metri di profondità, viene da molti considerata il posto più sicuro del paese.

Vent'anni nell'armata rossa facendo carriera in Estremo Oriente, poi il ritorno a casa, a Bucha, un tempo tranquillo villaggio alle porte di Kyiv, oggi teatro delle peggiori atrocità da parte dell'esercito russo. In questo episodio in viaggio nell'Ucraina a un anno dall'inizio della guerra incontriamo  Leonid, che ci racconta cosa ha vissuto durante il primo attacco russo a Bucha e perché ancora un giorno prima del 24 febbraio 2022 era convinto che non sarebbe mai potuto accadere.

In un sistema ferroviario che è insieme una macchina per sostenere l'emergenza e una rete logistica per alimentare il fronte orientale, la stazione centrale di Kyiv è il cervello che gestisce l'intero meccanismo. In questo episodio abbiamo appuntamento con  Alexander Kamishin, amministratore delegato di Ukrzaliznytsia, la compagnia statale ferroviaria ucraina, diventato il punto di riferimento nazionale della "diplomazia del ferro" che pare essere l'arma forse più potente nell'arsenale di Kyiv.

Appena fuori dal centro di Leopoli, dove ancora cento anni fa c'era solo fango e campi da dissodare, sorge il cimitero monumentale di Lichakiv. Tappa obbligata per i turisti è la risposta galiziana al parigino Pere-Lachaise. Qui ci sono star di ogni genere: artisti, poeti e persino scrittori padri della patria. Una passeggiata tra i suoi viali alberati è da sempre un tuffo in tre secoli di storia dell'Europa orientale. Quello che nessuno aveva previsto è che la strage di quest'ultimo anno lo avrebbe riportato in maniera così brutale nella cronaca del presente.