KENJIRO SUZUKI チャンネル

タイユールのKENJIRO SUZUKI です。

いつもお聴きいただきありがとうございます。

前回に引き続き、今回もフランスのタイユールについてお話ししています。

『パリ』＝『美意識の高さ』という印象をお持ちの方も、少なからずいらっしゃるかもしれません。

では、パリの全てのタイユールが美意識の塊り（かたまり）か？というと、決してそうではありません。

意識が高いのは、ごくごく限られたタイユールだけになります。

その中でも真っ先に名が上がるのはメゾンカンプス、そしてスマルトになります。

今回はその部分に焦点を当て、お話しをしています。

KENJIRO SUZUKIがパリで20年生活し、修行の中から得た数多くのこと。

それは技術だけではなく、職人同士から得たたくさんのことがあります。

また、天才タイユール、スマルト氏から学んだこともここではお話ししています。

是非聞いてみてください！

👇Tailleur KENJIRO SUZUKI 公式サイト

https://kssm-paris.com

#kenjirosuzuki

#プロフェッショナル仕事の流儀

#フレンチテーラリング

#パターンオーダー

#スーツスタイル

#銀座和光

#日本橋高島屋

鈴木健次郎 / すずきけんじろう / テーラー / タイユール / KENJIRO SUZUKI / ビスポークスーツ / パリ

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https://stand.fm/channels/65acd334d47b013105928869

タイユールのKENJIRO SUZUKI です。

いつもお聴きいただきありがとうございます。

前回に引き続き、今回もフランスのタイユールについてお話ししています。

パリには名店と呼ばれるタイユール(テーラー)が数多く存在します。

その中でも真っ先に名前が挙がるのは、やはりARNYS (アルニス)でしょう。

私はパリでの修行時代、アルニスにも数ヶ月滞在しており、そこでは元チーフカッターである、アルフレッド氏から縫製の基礎を学びました。

今回はその、アルニスに焦点を当て、お話しをしています。

KENJIRO SUZUKIがパリで20年生活し、修行の中から得た数多くのこと。

それは技術だけではなく、職人同士から得たたくさんのことがあります。

また、天才タイユール、スマルト氏から学んだこともここではお話ししています。

是非聞いてみてください！

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タイユールのKENJIRO SUZUKI です。

いつもお聴きいただきありがとうございます。

久しぶりの更新になり、今回は久しぶりにフランスのタイユールについてお話ししています。

フランスには、数多くのタイユールがありますが、それはパリだけではありません。

ストラスブールやマルセイユ、リヨン、ニース、ボルドーといった少し大きな地方都市に行くと、決まってタイユールの看板が見つかります。

今回は、パリのタイユールと地方都市とではどれほど差があるのか？

また、モノづくりはコンセプトが命！？についても熱く語っています。

KENJIRO SUZUKIがパリで20年生活し、修行の中から得た数多くのこと。

それは技術だけではなく、職人同士から得たたくさんのことがあります。

また、天才タイユール、スマルト氏から学んだこともここではお話ししています。

是非聞いてみてください！

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タイユールのKENJIRO SUZUKI です。

いつもお聴きいただきありがとうございます。

今回は、先日開催された銀座和光様での受注会の御礼と、現在日本橋高島屋様で進めている「パターンオーダー」の最終確認の様子についてお話ししています。

フルオーダー（ビスポーク）とは異なり、一般的に「仮縫い」を行わないのがパターンオーダーの特徴です。

仮縫いなしで本当にいい服が作れるのか？

この答えは、納品前の最終確認に秘密があります。

今日はその事について、こと細かに詳しく話してみました。

相変わらずマニアックで、聞きにくい点もあるかもしれませんが、是非聞いてみてください！

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朝のアトリエから、スタッフが出社する前の静かな時間にお届けしています。

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タイユールのKENJIRO SUZUKI です。

前回までは、クラシックな「6つボタン」と「4つボタン」の構造の違いや、ボタンの掛け方によって変わるラペル（襟）のフワッとした立体感や端正な表情について解説してきました。

今回は、リスナーの方からいただいた「ダブルブレストのボタンスタンス」に関するマニアックなご質問にお答えするシリーズの続きをお届けします！

今回はそこからさらに踏み込み、ご質問の核心でもある「あえて違うボタンスタイルを選択する際、どのような『装いの目的』や『体格的条件』、あるいは『雰囲気』を重視するのか？」という点について、私なりの視点でお答えしていきます。

着る人のパーソナリティや目的に合わせて、カッティングやディテールをどう導き出すか。ビスポークならではの奥深いアプローチをぜひお聴きください！

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朝のアトリエから、スタッフが出社する前の静かな時間にお届けしています。

いつもお聴きいただきありがとうございます。

タイユールのKENJIRO SUZUKI です。

今回は、リスナーの方からいただいた大変熱いメッセージにお答えする回です！

来年、ダブルブレストのジャケットをお仕立てするご予定とのことで、「ボタンスタンス（ボタンの位置や掛け方）」について、非常に深くマニアックなご質問をいただきました。

クラシックの王道である「6ボタン中1つ掛け」に対し、あえて「6ボタン下1つ掛け」を選ぶことで生まれるラペルのフワッとした美しい返りの魅力。そして、胸元の表情が大きく変わる「4ボタン」の構造や視覚的な特徴など。それぞれのスタイルが持つ意味合いや表情の違いについて、私が日々カッティングに向き合う視点からお話ししています。ダブルブレストの奥深い世界をぜひお愉しみください。

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朝のアトリエから、コーヒーを片手にお届けしています。

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タイユールのKENJIRO SUZUKI です。

今回は、美食の街フランス・リヨンのお客様からご注文いただいた「クラシック・タキシード」についてのお話です。

ご結婚式に向けて、1年以上前から日本とパリで仮縫いを重ねてきた思い入れのある一着がいよいよ完成を迎えます。

前回の少し遊び心のあるタキシードとは対照的に、今回は正統派のクラシックスタイル。数あるフォーマル生地の中で、私が自信を持っておすすめする「ニッケ（日本毛織）」のブラック生地の圧倒的なクオリティについても語っています。

後半では、タキシードの仕立てでもっとも気を遣う拝絹（はいけん）についてお話ししています。手がささくれていたらそれだけで生地を痛めてしまうほどデリケートなので、完成までずっと気が抜けません。

是非聞いてみてください！

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タイユールのKENJIRO SUZUKI です。

今回は、ビスポークの醍醐味である、裏地についてのお話です！

裏地というと、表生地が主役と考えると、脇役のイメージもあるかもしれません。

ただ、今回お話ししているCarnetの裏地は、ある意味表地よりも高価な、それでいて素晴らしいクオリティのコレクションになります。

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タイユールのKENJIRO SUZUKI です。

今回は、先日お納めが完了した「タキシード」についてのお話です。

10年来のお付き合いがあり、これまで40着以上ものお仕立てをさせていただいている常連様からのオーダーでした。

パーティー用に、とのことでしたが「普通のタキシードには全く興味がない。KENJIRO SUZUKI ならではの個性的なものを」というリクエスト。

定番のブラックフォーマルや、クラシックなモヘアバラテアでも面白みがない……。

そんな中から私がご提案させていただいた、特別な生地とは？

音声や小さなサムネイルでは伝わりきらない、こだわりのディテールや生地の表情をInstagramにアップしています。

ぜひ、こちらの写真を拡大しながら放送をお楽しみください！

👇今回お仕立てしたタキシードの写真はこちら

https://www.instagram.com/p/DW3xnJrEnSl/?igsh=eWpwaXh2am1zbjRy

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タイユールのKENJIRO SUZUKIです。

朝の静かなアトリエから、スタッフが出社する前のひとときにお届けしています。

今回は、以前Threadsに投稿した「ハ刺し」についてのお話です。

スーツの美しい立体感やラペルのロールを生み出すために欠かせない、テーラーの重要な工程「ハ刺し」。

ぜひThreadsの写真や文章と合わせて、音声でもお楽しみください。

また前半では、現在お仕立て中のダブルスーツについて、私が愛用している国産生地「NIKKE MAF」の魅力をお話ししています。

絶妙な「Bleu petrol :ブルーペトロール（青緑色）」のバーズアイ生地が持つしなやかさは、惜しまれつつ廃盤となったH.Lesser の名作生地を彷彿とさせます。

服好き・生地好きの方にはたまらないマニアックな生地のお話になります。

👇「ハ刺し」についてのThreads投稿はこちら

https://www.threads.com/@kenjiro_suzuki/post/DVf5RW3E64S?xmt=AQF0YL2hCXc8Qyysj8QRYJGt8OGYFGxJaZsuC-GI9AqJxOkwKzOZ7J1ILtvCyPL7eOFtaETn&slof=1

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