Esta semana nos adentramos por la Tierra de Campos palentina para seguir el rastro que el Renacimiento dejó en algunos de sus pueblos.

PISTAS es una colaboración del blog de viajes SIEMPRE DE PASO en el programa "Aquí en la Onda" de Onda Cero Castilla y León. No dejes de consultar lo que sobre esta propuesta he publicado en el blog: https://www.siempredepaso.es/por-la-ruta-del-renacimiento-en-tierra-de-campos-palencia/

Aunque ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, hoy vamos a tratar de romper de nuevo ese tópico que dice que Tierra de Campos es un inmenso territorio de horizontes despejados en el que apenas hay nada que ver. De hecho, como suele suceder cuando alguien se toma la molestia de viajar despacio y dispuesto a hacer pequeñas paradas cuando hace falta, vamos a descubrir que esto, desde luego, no es así.

Este, en concreto, es un viaje que se desenreda por los campos palentinos enlazando las localidades de Fuentes de Nava, Becerril de Campos, Paredes de Nava y Cisneros.

Una recomendación que hago antes de meternos en harina es arrancar el viaje en uno de los balcones naturales desde los que mejor se alcanza a comprender la enormidad y belleza de todo este territorio por el que vamos a transitar después. Me refiero al mirador de Autilla del Pino. Si nos acercamos a última hora de la tarde, es muy posible que podamos disfrutar de una de esas puestas de sol en las que la gente tiende a quedarse callada contemplando cómo el enorme disco rojo se va hundiendo en el horizonte, con una infinita cantidad de pueblecitos que se ven dispersos por la llanura e incluso con el telón de fondo de los Picos de Europa muy difuminados al fondo. Y, además, según la hora que sea, vamos a poder reponer fuerzas en alguna de las bodegas que horadan las laderas que están junto al mirador.

Si tenemos pensado empezar por aquí el viaje tener unos prismáticos a mano nos va ayudar mucho a identificar las distintas localidades y carreteras que se ven desde el mirador. Y, además, seguro que vamos a volver a utilizarlos en nuestra segunda parada.

Desde el mirador vamos a bajar hasta la laguna de La Nava, que la vamos a ver a nuestros pies, inconfundible porque luce entre los campos como si fuera un espejo. Esa inmensa charca, de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, es un importantísimo humedal que actúa como catalizador de la vida salvaje de estas llanuras.

Durante siglos el empeño puesto por el hombre estuvo en desecar esta laguna con el propósito de librarse de los mosquitos -transmisores de un sin fin de enfermedades, entre ellas la malaria- y ganar sus cerca de 5.000 hectáreas para el cultivo. Por suerte, desde los años 90 del siglo XX el empeño fue el contrario: recuperar parte de aquellos terrenos inundables y convertirlos en un punto de atracción tanto para las aves, que han vuelto a usar el humedal como lugar de invernada y descanso, como para los amantes de la observación ornítica, que tienen a su alcance varios lugares bien a propósito en los que apostarse a disfrutar de un espectáculo siempre vivo y cambiante.

La carretera que une Mazariegos y Fuentes de Nava parte por la mitad el humedal y deja, en el costado derecho, los principales puntos habilitados para la observación. Pero, si es la primera vez que visitamos este enclave, lo mejor es seguir hasta Fuentes de Nava y empezar por el Centro de Visitantes, ubicado en un viejo caserón nobiliario del siglo XVII. Es la mejor forma de entender cómo funciona este valioso ecosistema, qué puede uno aspirar a ver y cuál es la mejor hora y lugar para hacerlo.

En Fuentes nos quedará por visitar la iglesia de Santa María, que se localiza en la misma calle en la que está el Centro de Visitantes, y el otro templo de Fuentes que es San Pedro y del que todo el mundo admira la bellísima torre campanario de cuatro cuerpos con cuyo perfil estilizado se ha ganado el apelativo de "la estrella de Campos". En su interior, además de un imponente órgano ibérico, alberga un valioso retablo renacentista con tallas de Juan de Valmaseda y pinturas de Juan de Villoldo.

Los siglos XV y XVI fueron siglos prósperos para Tierra de Campos, siglos de ajetreo y mucha riqueza en estas tierras como evidencia el cúmulo de obras de arte y gigantescos templos que necesitaron fortunas inmensas para producirse y que vamos a ir descubriendo poco a poco en este viaje.

Becerril de Campos sería nuestra segunda parada, también con un montón de cosas que ver. Pero como ya le dedicamos en otra ocasión un programa entero hoy vamos a recordar simplemente que entre las cosas a las que tenemos que dedicar tiempo en Becerril de Campos está de una manera muy destacada su museo de Santa María, con un montón de obras de arte, la mayoría de ellas pertenecientes al periodo renacentista... Y recordamos también el novedoso espacio de San Pedro Cultural que nos ofrece la posibilidad de ver la única meridiana solar en funcionamiento que hay en España.

De hecho, esta localidad fue uno de los focos en Tierra de Campos desde los que se irradió tanta riqueza y energía en esos siglos. Una nobleza influyente, una clase clerical con muchas rentas y una pujante judería fueron pilares sobre los que se asentaron los siglos de mayor esplendor de la villa. Aquí nació el poeta Jorge Manrique casi al mismo tiempo en que lo hizo Pedro Berruguete, el pintor castellano de mayor relieve durante el reinado de Isabel la Católica y a quien se atribuye el merito de introducir los influjos del Renacimiento europeo en la pintura castellana. En 1490 nació también en ella el hijo del pintor, Alonso Berruguete, destacadísimo imaginero del Renacimiento español.

En Paredes quizás lo mejor sea empezar por su iglesia de San Martín, que acoge el centro de interpretación de Tierra de Campos y desde cuya torre se obtiene una magnífica panorámica del conjunto urbano. Después es parada obligada la visita a la enorme y bella iglesia de Santa Eulalia, con una inconfundible torre de remate piramidal azulejado.

Hay que destacar que fue uno de los primeros museos parroquiales inaugurados en España. Se formó como tal en 1964 y su joya entre las joyas sigue siendo la colección de tablas pintadas por Pedro Berruguete. Pero hablamos también de artesonados, un órgano ibérico, un púlpito mudéjar, un retablo renacentista obra de Inocencio Berruguete y Esteban Jordán, de obras de Gil de Siloé, Alejo de Vahía, Gregorio Fernández, Juan de Juni...

Dejando a un lado la controversia que existe sobre si verdaderamente nació en ella o no el Cardenal Cisneros, lo cierto es que Cisneros estuvo siempre muy ligada a su familia: su abuelo Toribio Jiménez vivió y tiene tumba en Cisneros. Murió en la batalla de Olmedo pero su sepulcro puede verse en la iglesia museo de San Pedro. El retablo mayor es de Francisco de Giralte. A los pies de la nave principal destaca también el sepulcro gótico de Gonzalo Ximénez de Cisneros, "el buen caballero", decorado con unos bajorrelieves en los que se narra la vida de Jesús. Y una de las guindas de este viaje es la contemplación de los artesonados mudéjares de la iglesia de San Facundo y San Primitivo, que fueron regalo, al parecer, del Cardenal Cisneros al pueblo en el que, eso sí sabe, pasó una buena parte de su infancia.

Las sierras pinariegas que se estiran entre las de Neila y la Demanda, en el costado oriental de la provincia de Burgos, guardan entre sus pliegues la mayor concentración de tumbas altomedievales de toda la Península y, casi seguro, de toda Europa.

PISTAS es una colaboración del blog de viajes SIEMPRE DE PASO en el programa "Aquí en la Onda" de Onda Cero Castilla y León. No dejes de consultar lo que sobre esta propuesta he publicado en el blog: https://www.siempredepaso.es/tumbas-y-bosques-en-el-alto-arlanza-burgos/

La propuesta de esta semana es un recorrido por el conjunto de cementerios medievales que se conoce como las Necrópolis del Alto Arlanza.

La cosa es que esa masa forestal a la que te referías, los inmensos pinares que se extienden por las Sierras de Neila y la Demanda, no solo son cobijo para una variada comunidad faunística y una fuente de riqueza explotada con inteligencia desde tiempos inmemoriales, también es el envoltorio de un elevado número de cementerios excavados, la mayor parte de ellos, entre los siglos IX y XII. Son los únicos vestigios de pequeñas aldeas medievales establecidas aquí en un tiempo convulso, tan lleno de amenazas para el hombre que parecía que el fin del mundo iba a llegarles de un momento a otro.

Durante casi trescientos años pequeños grupos humanos que basaban su supervivencia en la caza, la ganadería y una agricultura rudimentaria encontraron en estas montañas un lugar en el que echar raíces. Pero para entender mejor la existencia y abundancia de estos cementerios, hay que pensar que a aquellos colonos les tocó vivir el momento preciso del cambio de milenio, un acontecimiento que marcó tan significativamente sus creencias como que estaban convencidos de que casi casi iban a ser testigos del fin del mundo o que incluso la resurrección de los muertos iba a tener lugar de un día para otro.

Todo ello, por supuesto, envuelto en una ración superabundante de calamidades, guerras y pestes varias que hacían de la muerte una vecina tan frecuente que hasta le cedieron el mejor sitio del que disponían: unos cementerios de lujo, excavados en la roca a golpe de cincel y pensados para perdurar el tiempo suficiente antes de la llegada del Juicio Final.

Se piensa que la razón de que prefirieran la roca para sus enterramientos antes que la blandura de los suelos arenosos de estos bosques es que creían que la roca era más propicia para conservar en mejor estado los cuerpos que, no tardando, tendrían que volver a la vida en un estado lo más presentable posible. Por eso aprovecharon con tanto ahínco los resaltes rocosos que se encontraban en su camino, y de una manera muy especial la blandura de las rocas areniscas, que son muy fáciles de desgastar y de dar forma.

Se piensa que el miedo a no estar lo suficientemente preparados para cuando llegara ese anunciado Juicio Final es lo que les llevó a utilizar cualquier hueco en el que pudiera tallarse un sarcófago, o también incluso a diseñar pequeñas iglesias o eremitorios aprovechando cárcavas que en aquel tiempo estarían complementadas con unas estructuras de madera que las harían más grandes y acogedoras de lo que nos puede parecer ahora.

Para organizar esta escapada hasta las Necrópolis del Alto Arlanza nada mejor que aterrizar primero en el Centro de Visitantes de las Necrópolis del Alto Arlanza que encontramos ubicado en la antigua casa del médico de la localidad de Palacios de la Sierra, en la provincia de Burgos, y cuya visita, como digo, es imprescindible para quien quiera adentrarse en los misterios que envuelven la existencia de estas necrópolis -una palabra que deriva del griego y que significa literalmente, "ciudad de muertos".

Los distintos paneles que componen la exposición ofrecen al visitante una composición de lugar, sitúan sobre el mapa la ubicación de las 20 necrópolis localizadas hasta el momento en este entorno y aportan datos de las más relevantes. También se facilita información sobre la forma de acercarse hasta las más accesibles, algo imprescindible dado que solo unas pocas cuentan con la señalización suficiente como para llegar hasta ellas sin posibilidad de pérdida.

La más inmediata es la que tenemos en la misma localidad de Palacios de la Sierra y que es conocida como Necrópolis del Castillo. Se trata, nada más y nada menos, del yacimiento altomedieval más importante de España. Se llega en cinco minutos desde el Centro de Visitantes tomando las calles que suben hacia lo alto del monte sobre el que se recuesta Palacios de la Sierra y que es el lugar, también, donde estuvo ubicado su castillo. La importancia de esta necrópolis no se corresponde con lo que está a la vista, apenas un revoltijo de pedruscones entre los que se descubren los cimientos de un templo y algunas de las 566 tumbas de los siglos XI y XIII que conforman el yacimiento. Aún más valioso que todo ello son las 112 estelas funerarias encontradas en lo alto de este impresionante mirador con vistas privilegiadas.

Desde Palacios resulta muy interesante también de ver la necrópolis de La Nava. Entre las hojas y el musgo de un umbroso robledal se localizan 25 tumbas de un despoblado, posiblemente del siglo XIV, junto a los restos cercanos de un pequeño templo. El paseo desde Palacios de la Sierra hasta el yacimiento se realiza en 6 kilómetros por pistas forestales, está señalizado, aunque hay que decir que tiene una cuesta bastante pronunciada en los dos últimos kilómetros. El arranque de este paseo lo vamos a localizar en las piscinas municipales. Ahí comienza una pista de tierra que se dirige hacia una zona de canteras pero que nosotros vamos a tomar sin desviarnos durante 4 km hasta localizar la bifurcación que por la izquierda lleva por el Barranco de la Garganta. Tras pasar el arroyo por un puente y dejar un ramal a la izquierda, el último repecho culmina en las praderas cercadas sobre las que se ubica la necrópolis.

Si estamos en la zona yo no dejaría de hacer el paseo que lleva hasta la conocida como Covacha de las Monjas o de los Moros. No es una de las necrópolis más vistosa -las hay con muchísimos más enterramientos- pero esta está muy bien señalizada y ofrece la posibilidad de un paseo muy fácil y agradable. El camino parte de los lavaderos que se encuentran en las afueras de la localidad de Castrillo de la Reina. Obviando un inmediato desvío por la derecha, el paseo continúa durante 1.200 metros por un ancho camino tierra hasta alcanzar el molino de Valcornejo. Aquí encontramos el primero de los varios desvíos que vamos a ir tomando a lo largo del paseo, todos ellos bien señalizados, y que nos van a ir llevando entre prados, espesas matas de roble y la vegetación de ribera que encontramos junto al río Ciruelos. Es un tramo que se conoce como camino de los Molinos y vamos a poder ver los restos de alguno de ellos antes de llegar a la Covacha de las Monjas o de los Moros.

Como digo, es un lugar muy apartado, muy poco visitado, en el que, como en tantos otros lugares de por aquí, en un resalte rocoso que se asoma a la vega del Ciruelos encontramos los restos de varias tumbas talladas pertenecientes a lo que se cree que pudo ser una pequeña aldea campesina de finales del siglo IX. Entre las oquedades y repisas de la mole granítica se cuentan una decena de tumbas, único vestigio de un asentamiento del que, si no fuera por estas tumbas, pues no habría quedado ni rastro. Desde Castrillo de la Sierra es un paseo de 3 km, que puede hacerse perfectamente con niños en unos tres cuartos de hora y que está bien señalizado.

Por supuesto, como siempre, quien quiera una información más detallada de todo lo que hemos estado hablando hoy no tiene nada más que poner "Necrópolis del Alto Arlanza" en el buscador del blog SIEMPREDEPASO.ES y va a encontrar todos los datos para realizar los paseos o incluso para reservar alojamientos en la zona.

Hoy propongo que nos acerquemos a conocer un poco mejor el Cerrato Castellano, un extensísimo territorio que localizamos en el corazón de la Meseta Central y que ocupa 32.000 km cuadrados. Para que te hagas una idea, el Cerrato Castellano, tal como era en sus orígenes medievales cuando, en el siglo XIV, conformaba una merindad menor del Reino de Castilla, se localiza en la confluencia de las provincias de Valladolid, Burgos y Palencia, con una extensión de 70 kilómetros de norte a sur y unos 63 km de este a oeste.

PISTAS es una colaboración del blog de viajes SIEMPRE DE PASO en el programa "Aquí en la Onda" de Onda Cero Castilla y León. No dejes de consultar lo que sobre esta propuesta he publicado en el blog: http://www.siempredepaso.es/el-cerrato-castellano-en-cuatro-pasos/

En el Cerrato encontramos hasta 83 localidades repartidas entre estas tres provincias. Si bien es verdad que el mayor número de poblaciones se localiza en la provincia de Palencia y que, esa es la razón de que haya mucha gente que tal vez piense que el Cerrato es únicamente una comarca palentina.

Es un espacio que muchos señalarían de inmediato como "el más puramente castellano...". De hecho, incluso podríamos decir que, a primera vista, responde a un tipo de paisaje estereotipado: es decir, básicamente cerealista, llano, con poca agua, de horizontes despejados, sin montañas que sobresalgan, con pequeños pueblos diseminados aquí o allá... Y, sin embargo, una mirada más atenta nos va a hacer ver que el Cerrato es bastante más que esto. Una de las sorpresas que nos vamos a llevar cuando lo visitemos más a fondo es que al Cerrato le surcan corrientes de agua de una entidad considerable: el Pisuerga, que le pasa por el norte y el oeste; y el Duero, por el sur, pero también el Carrión, el Arlanzón, el Canal de Castilla o el Esgueva. Y todos ellos aportan su orla de fronda ribereña, de abultadas choperas, de fresnos, de sauces y de alisos con una importante avifauna habitando en ella.

Hablando en concreto del Cerrato, hay que hacer referencia a Miguel Delibes y a una de sus obras más conocidas, "Las Ratas". Seguro que quien haya leído esta novela recuerda cómo uno de sus protagonistas, el Nini, cuando se asomaba a su cueva lo que decía que veía era un mundo de surcos terrosos atravesados por un arroyuelo que dividía el valle en dos mitades, una carretera rectilínea y un pueblo que era del mismo color que la tierra. Desde la entrada de la cueva donde vivía el Nini se veía también “una cadena de tesos mondos como calaveras”, escribe Delibes, coronados por almendros y chopos junto al arroyo, que eran "como paraguas cerrados apuntando al cielo".

Sobre las laderas, el Nini veía también el rebrillo de los yesos arrancados por el sol "como si emitieran mensajes misteriosos", decía, y, más arriba, ya en el páramo, los bosquetes de encina, refugio de verdor en el que se retaban mutuamente los animales del valle, que allí trataban de escapar del alimañero, que iba tras ellos.

Así de sencilla y magistral es la descripción que Delibes hace del Cerrato Castellano, como decía, el escenario en el que tiene lugar su novela "Las Ratas". Desde luego no tiene nada que ver con una guía de viaje pero antes de emprender nuestro viaje por el Cerrato yo recomendaría encarecidamente su lectura porque nos va a poner muy bien en situación. A través de sus personajes vamos a percibir la dureza que tenía la vida en este territorio y de una manera muy literaria el contraste entre la desnudez del fondo plano de los valles, donde se extienden los cultivos casi siempre de secano, y la feracidad de unos encinares que dominaron los páramos hasta que la mecanización del campo hizo posible su roturación.

Y vamos a descubrir también muchos rasgos de ese paisaje que luego vamos a ver cuando lo recorramos.

En muchos de los pueblos de El Cerrato vamos a encontrarnos con la sorpresa de la arquitectura rupestre. En la novela de Delibes aparecen también esas cuevas, cuevas casi siempre horadadas por la mano del hombre, l mayoría son bodegas hechas para el resguardo del vino y, en algunos, incluso han sido casas rupestres habitadas hasta hace unas décadas. Pero también nos vamos a encontrar con lo que hoy son unos misteriosos agujeros por los que prosperó en tiempos pasados la minería de unos yesos con los que, entre otras muchas cosas, se elaboraban, por ejemplos, las tizas.

Sin ninguna duda yo empezaría por una visita al Museo del Cerrato Castellano, que se ubica en la localidad palentina de Baltanás. El paseo por las salas de este museo es la mejor forma de acercarnos a este territori y la mejor forma de organizar un viaje en el que nos quepa todo.

El museo ocupa un doble espacio arquitectónico protagonizado por el antiguo palacio-hospital de Santo Tomás de Villanueva, con un bello y atípico por estas tierras patio interior barroco columnado. Entre sus salas vamos a encontrar también un pequeño museo de arte sacro y una interesante pinacoteca en la que cuelgan cuadros de pintores relacionados con el Cerrato y sus horizontes, de los siglos XIX y XX.

Hablábamos antes de las típicas bodegas subterráneas castellanas y, precisamente, Baltanás atesora una buena muestra de ellas, casi 400 en su barrio del Castillo. Desde este excelente mirador de las llanuras circundantes nos queda por acercarnos hasta la iglesia de San Millán, imponente como una catedral y bien servida de retablos barrocos, obras de arte y un soberbio órgano.

Un segundo destino podría ser Hornillos de Cerrato: un castillo, una iglesia, una ermita, bodegas y casas rupestres… es lo que se dice un típico pueblo del Cerrato Castellano que se desparrama a los pies de un páramo horadado por un conjunto de impresionantes yeseras. Y es, precisamente, para ver de cerca una de estas minas de yeso abandonadas por lo que propongo que nos acerquemos hasta Hornillos. La minería del yeso ha sido una de las señas de identidad de este territorio y estas minas abandonadas son un espectáculo en sí mismo que se distinguen perfectamente en la distancia porque semejan una hilera de bocas negras abiertas sobre las laderas blanquecinas de la montaña.

Por supuesto, hay que decir que no están acondicionadas para la visita y que no hay que tratar de ir más allá de lo que esté prohibido pero simplemente acercarse hasta las bocas y ver los gigantescos corredores por los que entraban y salían los camiones es un espectáculo increíble. Hay que decir también que en la subida a las minas vamos a pasar junto a las ruinas del castillo que perteneciera a los Almirantes de Castilla y que en esta localidad recaló durante cuatro meses, en 1507, el cortejo fúnebre que atravesó las tierras del Cerrato acompañando a Juana la Loca y el cadáver de su esposo, Felipe el Hermoso. Un viaje también muy alucinante y del que tenemos que hablar en otra ocasión.

Sobre las laderas meridionales de la Sierra de Urbión se extiende un mar de pinos silvestres tan extenso que puede parecer casi casi infinito. Es, de hecho, en su prolongación por las vecinas sierras de la Demanda y Neila, una de las manchas forestales más extensas de esta especie de toda Europa. Y es, precisamente, hacia esos inmensos bosques llenos también de misterios hacia los que dirigimos hoy nuestros pasos. Vamos a recorrer el sendero señalizado conocido como Los Abuelos del Bosque.

PISTAS es una colaboración del blog de viajes SIEMPRE DE PASO en el programa "Aquí en la Onda" de Onda Cero Castilla y León. No dejes de consultar lo que sobre esta propuesta he publicado en el blog: https://www.siempredepaso.es/sendero-de-los-abuelos-del-bosque-sierra-de-urbion-soria/

La Laguna Negra es uno de esos lugares mágicos en torno a los que siempre han circulado viejas historias y leyendas. A Pío Baroja cuando subió aquí en 1901 le contaron que a veces de manera inexplicable, se despiertan en ella remolinos y oleajes imposibles. Y dice también que una bella muchacha atrae desde el fondo a los hombres, y que incapaces de resistir su hechizo se sumergen tras ella para no volver a aparecer jamás... A don Antonio Machado, lo que contaron en su viaje al nacimiento del Duero es que estas aguas guardaban un secreto aún más terrible: el parricidio de Alvargonzález, una historia de envidias y rastros sangrientos que ha quedado marcada para siempre en el aire de estos bosques y que es bien conocida gracias al célebre romance La Leyenda de Alvargonzález que Antonio Machado incluyó en su libro de poemas Campos de Castilla.

Pero hoy quería que nos acercáramos a conocer otro secreto muy bien guardado de la Sierra de Urbión. La propuesta consiste en perseguir el rastro de un grupo de árboles bastantes veces centenarios hasta los que se puede llegar siguiendo la señalización de un paseo que han llamado Los Abuelos del Bosque, y que hace referencia a un grupo de árboles muy longevos que son, a su vez, la corte que hace honores a un pino más recto que una vela y tan anciano que hay quien le echa 450 años de edad. Los vecinos de Covaleda le conocen desde hace varias generaciones como el Pino Rey. Y, aunque no se haya movido del sitio en casi cinco siglos, seguro que si se pone a contar secretos dejaría en nada lo que les contaron a don Pío y a don Antonio.

El camino que lleva hasta este secreto rincón, como decías, de uno de los bosques de pino silvestre más extensos de Europa, es fácil y está señalizado, y llama mucho la atención, sobre todo por el milagro que supone encontrarse con un grupo tan numerosos de árboles que, en un pequeño corro del bosque, hayan sobrevivido durante tantos años a las contingencias propias de su medio: principalmente enfermedades, talas e incendios. Por otro lado, algo que se explica perfectamente por la estrecha dedicación y vinculación que durante siglos han tenido las gentes de todas estas sierras, que por algo se conoce como Comarca de Pinares, con unos bosques que han sido y son su principal fuente de riqueza.

Se trata de un paseo circular, con principio y final en un paraje que se conoce como Cruce de Tejeros, y que localizamos en la pista forestal que comunica Covaleda con el refugio de Bocalprado y la Laguna Negra. Ese será el lugar para dejar el coche y estudiar o hacer una fotografía al panel con el mapa y la información del recorrido. Está señalizado con pequeñas balizas blancas clavadas en el suelo. Tiene una longitud total de 3 km con muy poco desnivel, por lo que podemos plantearlo perfectamente para hacer con niños. Y, sin prisas, podemos hacerlo fácilmente en unos 50 minutos.

Sí que es importante señalar que la primera parte discurre por un tramo de pista forestal pero después se interna directamente en el bosque y es importante no perder el rastro de las estacas blancas que hay clavadas en el suelo y que van a ser la guía que nos va a llevar hasta estos árboles centenarios. O sea, aunque es sencillo hay que fijarse bien por dónde discurre el paso y, aquí el consejo más importante sería que si en algún momento no encontramos la siguiente estaca, lo que tenemos que hacer es retroceder hasta la última por la que hayamos pasado y volver a intentarlo de nuevo.

Casi al final del paseo, ya muy cerca del aparcamiento en el que hemos dejado el coche vamos a localizar sin dificultad al que se conoce como el Pino Rey.

La guinda de este paseo de árboles venerables es este pino, un ejemplar de tronco rectilíneo, de unos 17 metros de altura, con un diámetro de casi dos metros y cerca 20 toneladas de peso que prospera junto a un nutrido grupo de árboles longevos en el interior del conocido como Rodal 258 del Monte de Covaleda. Es el Pino Rey.

Ejemplares como este eran escogidos en otros tiempos para la fabricación de los mástiles de los galeones españoles que surcaban los mares en el siglo XVI. Si bien es verdad que para ese uso en concreto era más frecuente la utilización de especies como el Pino laricio o negral (Pinus nigra), por ser normalmente más recto y tan altos que podían alcanzar los 40 metros de altura. De cualquier forma, estos bosques eran lugares habituales para los constructores de barcos, que encontraban madera en abundancia para hacer mástiles, vergas o cofas. El roble, por su dureza, era preferido para las quillas.

La necesidad de extraer los troncos de estos montes una vez cortados y transportarlos está el origen y auge del oficio de la carretería. Una vez cortados, y teniendo en cuenta la extraordinaria envergadura y peso de estos árboles, no era tarea menor transportarlos a los más diversos puntos de la Península. En especial a los astilleros. Así se fue creando un oficio, el de carretero, que acabó convertido en seña de identidad de toda la comarca.

Es en tiempos de los Reyes Católicos cuando se crea aquí la Hermandad de Carreteros Serranos, una organización con privilegios reales al modo del Honrado Concejo de la Mesta, cuya finalidad era la de constituir una gran empresa pública de transporte por cuenta de la Corona. Carreteros de estas sierras amasaron su fortuna en el duro oficio de recorrer, desde entonces y hasta entrado el siglo XIX, buena parte de los caminos de España.

Después podemos darnos un paseo por Covaleda merece la pena, desde luego, acercarse hasta Vinuesa, a la que se conoce como la Corte de los Pinares precisamente por gozar en el pasado del favor de los reyes Juan I y Juan II. En Vinuesa tuvo mucha importancia, además de la arriería, el comercio de la lana y su transporte. Y así queda patente en la calidad y cantidad de palacetes, la mayoría de los siglos XVI y XVII, que vemos en el casco urbano.

Desde Vinuesa, frente a su iglesia, arranca la pista forestal asfaltada y señalizada que nos va a llevar primero hasta la Casa del espacio natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, donde podemos recabar toda la información que pueda hacernos falta para preparar el paseo del que hemos estado hablando, y después hasta la Laguna Negra que, como hemos dicho, es un paraje excepcional hasta el que desde luego merece mucho la pena acercarse en cualquier momento del año.

Cada vez que el 16 de abril cae en domingo tiene lugar el Año Santo Jubilar Lebaniego, algo que sucederá este 2017. En este programa te cuento cómo prepararlo y por dónde discurre.

PISTAS es una colaboración del blog de viajes SIEMPRE DE PASO en el programa "Aquí en la Onda" de Onda Cero Castilla y León. No dejes de consultar lo que sobre esta propuesta he publicado en el blog: https://www.siempredepaso.es/ano-santo-lebaniego-2017

No es de extrañar que durante los lejanos años de la conquista musulmana de la Península en los que, por efecto de las continuas batallas de unos contra otros, la zona central de la meseta quedó convertida en un desierto, las montañas de la Cordillera Cantábrica acabaran siendo el único refugio posible en el que sentirse mínimamente a salvo de tanta guerra. Uno de esos resguardos montañosos, que se convirtió también en un importante foco de espiritualidad, es el que formaron los cuatro valles que dibujan la comarca cántabra de Liébana, precisamente el lugar hasta el que nos van a llevar las PISTAS de esta semana.

Hoy nos vamos a acercar hasta la comarca cántabra de Liébana por una razón muy especial: dentro de un par de meses va a dar comienzo el Año Santo Lebaniego y seguro que hay oyentes que pueden estar interesados en empezar ya a preparar con un poco de tiempo una peregrinación que puede tener tantos alicientes como la más conocida del Camino de Santiago.

Fue a lo largo de esos siglos en los que la Península vive el avance musulmán desde el sur hacia el norte, en los que mucha de la gente que huía de las batallas acababan sintiéndose más seguros al amparo de los valles cántabros y astures. Especialmente en el entorno de los Picos de Europa, la barrera montañosa, con altitudes superiores a los 2.000 metros, que se erigía como una formidable muralla natural.

Dice que la tradición que con anterioridad, entre los siglos VI y VIII, varios grupos de monjes ya habían encontrado en estos valles un entorno perfecto en el que sentirse aislados del mundo y más cerca de Dios al mismo tiempo. Entre aquellos monjes se encontraba un tal Toribio de Palencia, que fue quien puso las primeras piedras de lo que sería el actual monasterio de Santo Toribio de Liébana.

Cuando ya veían todo perdido ante la conquista musulmana, otro grupo de monjes decidió trasladar casi en secreto una de las reliquias más valiosas de la cristiandad para ponerla a salvo: el mayor trozo conocido de la Cruz de Cristo, el Lignum Crucis, junto a los restos del obispo santo Toribio de Astorga, que era quien la había traído en su momento desde Jerusalén. Y eligieron depositar aquel valioso cargamento en el entonces casi desconocido y pequeño monasterio de Santo Toribio de Liébana. Prácticamente al mismo tiempo, surgía en el monasterio la obra del monje Beato, de la que destaca su Comentario al Apocalipsis, cuyos códices aparecieron ilustrados con unas magníficas miniaturas, unos dibujos utilizados después por los numerosos escultores de la Edad Media que encontraron en ellos inspiración para decorar sus capiteles.

Tras la llegada de esas reliquias empezó a formarse una larga lista de milagros que a partir de aquel momento comenzaron a atribuirse tanto a los restos del santo como a la reliquia. La fama del monasterio se extendió de tal manera que muchos de los peregrinos que discurrían hacia Santiago tanto por el Camino Francés como por el de la Costa comenzaron a tomar el desvío que conducía hasta los valles lebaniegos que, como hemos dicho, se encuentran en el corazón mismo de los Picos de Europa.

Como te puedes imaginar, ese desvío del camino principal que llevaba a Santiago de Compostela, suponía en aquella época tener que afrontar las dos o tres jornadas que llevaban hasta el monasterio por caminos muy complicados y llenos de peligros.

No será hasta el año 1512 cuando el papa Julio II conceda la bula por la que se estableció el jubileo de una semana a quienes llegaran al santuario los años en los que la fiesta de Santo Toribio cayera en domingo. Aquel privilegio fue ratificado por su sucesor, León X, al año siguiente convirtiendo al monasterio en uno de los cuatro grandes centros de peregrinación cristiana en el mundo en aquel momento, junto a Roma, Jerusalén y Santiago. Y es el papa Pablo VI, en el año de 1967, quien amplió el viejo privilegio del jubileo semanal a todos los días del año comprendidos entre el 16 de abril que coincida en domingo hasta el mismo día del año siguiente. Algo que va a suceder este 2017. Y eso quiere decir que, a partir de abril, peregrinar hasta Liébana tiene el mismo "premio" para los creyentes que hacerlo hasta Santiago de Compostela en un Año Santo Jacobeo: la indulgencia plenaria de la pena por los pecados.

Para preparar esa peregrinación lo primero que hay que decir es que esta de hoy es una estupenda propuesta especialmente para todos aquellos que ya hayan hecho el Camino de Santiago Francés o alguno de sus tramos y quieran probar algo diferente. En este caso concreto estamos hablando de un camino de peregrinación que nace como una desviación del Camino del Norte en la localidad de San Vicente de la Barquera para acercar a los peregrinos, en 72 km y tres jornadas de viaje, hasta el monasterio de Santo Toribio. De hecho está incluido, como el resto de los Caminos de Santiago del Norte Peninsular, en la lista de bienes Patrimonio de la Humanidad y aparece perfectamente señalizado con flechas rojas en todo su trazado hasta el monasterio.

El camino que estamos proponiendo hoy es un camino con muchísimos atractivos paisajísticos. Lo podemos arrancar en San Vicente de la Barquera, una localidad en la que hay acercarse a su puebla vieja, en la parte alta, donde se localiza el paseo que enlaza el castillo -con espectaculares vistas de los Picos de Europa-, restos de murallas, alguna casona y la iglesia, en el otro extremo.

Desde San Vicente el camino se dirige hacia la localidad de Muñorrodero, que es la puerta de entrada al valle del río Nansa. Por las orillas de este río vamos a seguir el sendero fluvial señalizado como "Sendero Fluvial del Nansa", que nos va a llevar hasta la ferrería de Cades, final de la primera etapa a pie, y parada imprescindible para quienes gustan de ver en funcionamiento ingenios de otros tiempos. Esta, en concreto, fue construida a mediados del siglo XVIII y es una de las ferrerías mejor conservadas de Cantabria.

Otros rincones que vamos a ir visitando a lo largo de las tres jornadas en las que está dividida la peregrinación son, por ejemplo, el impresionante desfiladero de La Hermida, la bellísima joya mozárabe de Santa María de Lebeña o la localidad de Potes, con un entramado urbano que conserva aún buena parte del sabor hidalgo y montañés que ha venido acumulando a lo largo de los siglos.

Finalmente, el monasterio de Santo Toribio se localiza a tres kilómetros de Potes. Además de la iglesia gótica, del claustro y de la capilla barroca, se pueden visitar en sus alrededores varias ermitas cuyos orígenes se remontan a los mismos del propio monasterio.

Además de bien señalizado en todo su recorrido, está perfectamente acondicionado con lugares en los que quedarse al final de cada una de las etapas y cuenta, también, con una estupenda página web en la que han reunido toda la información que nos pueda hacer falta y que es CAMINOLEBANIEGO.COM. Y, por supuesto, en el blog de viajes SIEMPREDEPASO.ES hay varios reportajes que tratan sobre este tema, también con muchísima información, incluidos los tracks para el GPS.

El paseo que propongo hoy es un viaje en el tiempo para plantarnos ante los restos de lo que fuera en su momento un auténtico bosque tropical: el yacimiento que se conoce como "Bosque Fósil de Verdeña", que es una pequeña localidad de la Montaña Palentina.

PISTAS es una colaboración del blog de viajes SIEMPRE DE PASO en el programa "Aquí en la Onda" de Onda Cero Castilla y León. No dejes de consultar lo que sobre esta propuesta he publicado en el blog: http://www.siempredepaso.es/el-bosque-fosil-de-verdena-palencia/

Hoy viajamos hasta Verdeña, un pequeño pueblecito de la Montaña Palentina que atesora, a menos de un kilómetro de la localidad, un yacimiento único en el mundo tanto por sus dimensiones como por lo que podemos descubrir en él: las huellas impresas en una pared de lo que fue un bosque tropical hace 305 millones de años.

Un viaje muy especial pero para el que no vamos necesitar nada que no hayamos utilizado ya en nuestros otros paseos por Castilla y León... unas buenas botas, una pequeña mochila y, dadas las fechas, buena ropa de abrigo.

Se trata, además, de un paseo muy sencillo, corto, perfectamente señalizado y que podemos hacer con niños, dado que apenas tiene desniveles.

Lo primero que tenemos que hacer es un pequeño salto en el tiempo, viajar 305 millones de años hacia atrás, e imaginarnos que el lugar en el que está situado este pequeño pueblo de la Montaña Palentina es una zona costera, de playas, rodeada de agua casi por todas partes, y que en vez de montañas nevadas, praderas y ganado, lo que vemos es un bosque de tipo tropical en el que prosperan árboles gigantescos que alcanzan con facilidad los 20 o 30 metros de altura.

Pues bien, en un momento determinado se produjo el hundimiento de una falla del terreno, seguro que en medio de un gran terremoto, y ese hundimiento lo que provocó es una violenta arremetida del océano, una gran corriente de agua empujando en una sola dirección y que lo engulló todo a su paso, propiciando un batiburrillo de lodo y troncos arrancados de cuajo, algunos de los cuales quedaron atrapados en medio de una masa arcillas y barro.

Ese amasijo, con el paso de millones de años y los movimientos de la corteza terrestre acabó por petrificarse y quedar plegado en vertical. Y eso es lo que vamos a ver: los restos de un bosque "fosilizado", que es lo mismo que decir "petrificado", convertido en piedra.

En concreto, los restos de este bosque fósil se ven a lo largo de una serie de paredes en las que se aprecia perfectamente la posición de los grandes tocones dejados por aquellos troncos enormes, así como las marcas de las raíces, también gigantescas, que servían para tener a esos árboles en pie.

El descubrimiento de este yacimiento ocurrió en la segunda mitad del siglo pasado con el auge de las minas de carbón en numerosos puntos de estas montañas. Fue entonces cuando lo que debía ser un tajo más a cielo abierto sacó a la luz un extraño frontón de piedra sobre el que aparecían dibujados una serie de peculiares relieves y formas que, en un principio no se tenía ni idea de qué podía ser hasta que los estudios geológicos comenzaron mostrar que se trataba de las marcas dejadas por un bosque tropical de un periodo tan lejano como el Carbonífero.

Hoy, gracias a esos estudios pues sabemos un montón de cosas tanto de este bosque concreto como relacionadas con el clima o el paisaje de esta zona que, como hemos dicho, no tiene absolutamente nada que ver con lo que vemos ahora. De hecho, el paisaje montañoso que nos encontramos aquí se ha ido modelando mucho después de aquel cataclismo.

Esos estudios han descubierto rastros semejantes a estos en algunos afloramientos rocosos cercanos a Verdeña. Pero el panel rocoso de El Bosque Fósil es de tal magnitud y relevancia que se presenta como uno de los más importantes en su género en España.

Como decía, se trata de un paseo muy sencillito. De tipo circular, con principio y final en la localidad de Verdeña. Tiene 3 km de longitud y se puede planificar para hacer más o menos en una hora. Está señalizado y acondicionado en todo su recorrido.

El inicio del sendero lo localizamos a la entrada de esta localidad, donde está ubicado el aparcamiento y un panel informativo en el que podemos ver con exactitud por dónde va a ir el recorrido.

Por supuesto, antes de realizar el paseo una recomendación sería la de informarse bien, tanto a través del blog SIEMPREDEPASO.ES, donde hay varios reportajes y vídeos de esta propuesta, como de la Casa del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, que está en Cervera de Pisuerga.

Pues sí, verás... dado que los comienzos de año suelen ser momentos en los que acostumbramos a hacernos listas de cosas que queremos mejorar o probar o aprender o conocer... he pensado que podíamos dedicar este primer espacio del año 2017 a hacer nuestra particular lista de propuestas viajeras. Y dado que estamos en invierno y para que nadie diga que esta estación del año no es apropiada para continuar disfrutando con el descubrimiento de nuevos rincones o, simplemente, que no se puede ir a ningún lado porque hace mal tiempo, lo que voy a proponer hoy son 10 planes precisamente para disfrutar del invierno en Castilla y León. Simplemente, se trata de apuntar estas diez ideas por si en algún momento de estas próximas semanas nos apetece organizar una pequeña escapada y no sabemos muy bien por donde tirar.

PISTAS es una colaboración del blog de viajes SIEMPRE DE PASO en el programa "Aquí en la Onda" de Onda Cero Castilla y León. No dejes de consultar lo que sobre esta propuesta he publicado en el blog: http://www.siempredepaso.es/diez-propuestas-para-disfrutar-del-invierno-en-castilla-y-leon/

La primera propuesta podría ser acercarnos a conocer un pueblo de la provincia de Soria: Berlanga de Duero. Un pueblo con una larga historia a sus espaldas y una estampa medieval especialmente bella en el entorno de su castillo y sus murallas. Encontramos Berlanga de Duero a un paso dos lugares emblemáticos como son la fortaleza de Gormaz, que fue la mayor fortaleza califal de Europa en la Edad Media, y de la ermita de San Baudelio de Berlanga, un ejemplo de arquitectura eremítica mozárabe única tanto por la originalidad de su estructura como por los restos de pinturas románicas que atesora. En Berlanga, tendríamos como visitas imprescindibles su excolegiata de Santa María del Mercado y un paseo por sus calles que nos van a llevar, entre otros rincones de interés, hasta las ruinas del castillo que está en la parte alta de la localidad.

La segunda propuesta nos lleva hasta la capital zamorana. Y aunque hay un montón de razones para acercarse a Zamora en esta ocasión lo que propongo es un paseo para conocer una de sus caras precisamente menos conocida: la Zamora modernista. Hay que recordar que Zamora cuenta con cerca de 20 edificios de estética modernista entre sus calles, casi todos agrupados en torno a la calle de Santa Clara. Un legado que tiene su origen en el poso que dejó en la ciudad el periodo de industrialización que se vivió en ella a mediados y finales del siglo XIX y que le permite formar parte de la Red Europea de Ciudades Modernistas, en la que encontramos también incluida a Astorga, dentro de Castilla y León. Es una visita muy interesante pero que recomiendo hacer enterándose antes si hay visitas guiadas organizadas desde la Oficina de Turismo de Zamora.

Entre los muchísimos museos que podríamos escoger en Castilla y León para visitar podemos apuntar, por ejemplo, el Museo del Pan que encontramos en la localidad vallisoletana de Mayorga y que, como dice su nombre, está dedicado, precisamente a un alimento tan universal como desconocido: ese pan nuestro de cada día que tiene una larguísima historia a sus espaldas y del que se pueden aprender muchísimas cosas. Si viajamos con niños es especialmente interesante informarse de los talleres que tienen lugar los fines de semana y que están pensados para que los participantes aprendan con sus propias manos en qué consiste todo el proceso de elaboración del pan.

Otro museo que también podemos apuntar en la lista y que no está precisamente entre los más visitados de Castilla y León puede ser el Museo Etnográfico de León que encontramos en Mansilla de las Mulas. Se trata de un museo muy interesante y especialmente recomendado para aquellos a los que les guste curiosear entre los objetos que han formado parte de la vida cotidiana de las generaciones pasadas. En este caso, lo que vamos a encontrar en el museo es una especie de viaje en el tiempo que nos va a llevar por las distintas comarcas de la provincia de León pero a través de sus 1.200 objetos expuestos en las vitrinas y salas del museo y que son una forma estupenda de aprender sobre la identidad cultural, las costumbres y las formas de vida de las comarcas de esta provincia.

Pues otra de las decenas de localidades que podríamos apuntar para visitar podría ser, por ejemplo, la localidad vallisoletana de Olmedo, considerada la capital del mudéjar vallisoletano y que tiene un montón de cosas atractivas que ver. Una de ellas es la visita al Palacio del Caballero de Olmedo, que es también un viaje en el tiempo, en este caso al Siglo de Oro, pero a través de una serie de recursos teatrales y sensoriales muy bien montados, con muchas sorpresas y muy interesante. Pero si viajamos con niños, otra visita que no debemos dejar de hacer es la del Parque Temático del Mudéjar, 15.000 metros cuadrados en los que encontramos 21 réplicas hechas a escala de edificios mudéjares de Castilla y León, y que aparece recorrido por dos trenecitos también a escala que hacen que sea muy atractivo para los más pequeños.

En la provincia de Palencia, podría ser un buen momento para recorrernos la Ruta del Renacimiento que discurre por entre los horizontes rectilíneos de Tierra de Campos enlazando las localidades de Fuentes de Nava, Becerril de Campos, Paredes de Nava y Cisneros, y en la que nos va a sorprender la enorme cantidad de obras de arte que atesoran especialmente sus iglesias. Sin olvidarnos de otras joyas que vamos a encontrar también como son el Canal de Castilla o la posibilidad de ver la única meridiana solar que hay funcionando en España, de la que ya hablamos en otro programa, y que está en San Pedro Cultural de Becerril de Campos.

Otro posible destino que podemos añadir a esta lista de propuestas de invierno podría ser el monasterio de Santa María de Huerta, en la provincia de Soria, uno de los monasterios más destacados del Císter en España. Los orígenes de este monasterio se remontan al siglo XII y en la visita, que ofrece la posibilidad de recorrerlo por dentro y conocer de una manera muy fiel cómo era un complejo monástico cisterciense de finales del siglo XII, destaca de una manera muy especial el refectorio de Monjes, tanto por sus dimensiones como por ser una de las primeras manifestaciones del gótico primitivo que se comenzaba a hacer en España.

También podemos incluir tres paseos por entornos naturales que podríamos plantearnos hacer en estas fechas.

Uno de ellos podría ser recorrer la Senda del Río que discurre por el interior del Cañón del Río Lobos y que nos adentra en uno de los paisajes más espectaculares y enigmáticos de Castilla y León. Estamos hablando de la provincia de Soria, no muy lejos de la localidad de El Burgo de Osma, y de visitar el que fuera el primer parque natural protegido de Castilla y León en ser declarado.

Otra idea para disfrutar de los entornos naturales de Castilla y León podía ser, por ejemplo, acercarnos a recorrer la Senda de los Monjes que discurre por las orillas del Lago de Sanabria entre las localidades de Ribadelago Viejo y San Martín de Castañeda. Es un paseo que no es muy largo en longitud, tiene unos 4 km, pero en el que, sobre todo a la ida, vamos a tener que salvar un importante desnivel. Algo que, por otra parte, no nos va a importar demasiado dado que vamos a ir disfrutando del espectacular paisaje que brinda el Lago de Sanabria. Una vez que lleguemos a San Martín de Castañeda vamos a poder visitar también el monasterio cisterciense del siglo XII en el que se ubica una de las casas de este parque natural

Y una última idea para disfrutar de nuestros entornos naturales podría ser, en cuanto se ponga a llover un poco y se recarguen los acuíferos, acercarse hasta alguno de nuestros humedales para dedicar un rato a la observación de aves. Así que podríamos tener apuntado, por ejemplo, las Lagunas de Villafáfila, en la provincia de Zamora.

Hubo un tiempo ya lejano en el que el prestigio de las monarquías europeas se medía por el tamaño de los espejos que fueran capaces de colgar en las paredes de sus palacios. Fabricar estas frágiles piezas con las que luego se adornaban los palacios era algo sumamente delicado y requería de la última tecnología de tal manera que quien lograba hacer los espejos más grandes y adornar sus palacios con ellos despertaba la admiración y el respeto del resto de las monarquías europeas. Pues en esto, aunque ahora incluso nos cueste imaginarlo, la monarquía española fue, durante un tiempo, la campeona de Europa. Hoy propongo una visita a la Real Fábrica de Cristales de la Granja.

PISTAS es una colaboración del blog de viajes SIEMPRE DE PASO en el programa "Aquí en la Onda" de Onda Cero Castilla y León. No dejes de consultar lo que sobre esta propuesta he publicado en el blog: http://www.siempredepaso.es/una-visita-a-la-real-fabrica-de-cristales-de-la-granja/

La visita al Palacio Real de la Granja y sus jardines suele ser el principal objetivo de quienes se acercan a conocer esta localidad, pero también está claro que una vez realizada esa visita, o si ya se ha hecho en alguna otra ocasión, el recorrido por la Real Fábrica de Cristales encierra muchos más alicientes de los que, a lo mejor, pueda parecer a primera vista.

Una de las cosas en las que no solemos caer en la cuenta cuando las contemplamos, es en la sofisticada tecnología que hacía falta en el siglo XVIII para construir determinadas piezas de cristal, por ejemplo. Algo que solo estaba alcance de quien tenía el dinero para pagar a los mejores artesanos o de poner en pie los mejores ingenios para lograrlo. Por eso, cuando un rey conseguía adornar su palacio con las piezas más delicadas nunca vistas hasta entonces lo hacía también, además de para disfrutar con su belleza, para demostrar al resto de los mortales su poderío económico.

Tal vez primero merezca la pena recordar que la historia de la construcción del Palacio Real de la Granja había comenzado en tiempos del rey Felipe V, el primer rey Borbón, nieto del Rey Sol, que quiso construirse aquí un palacio al gusto francés y con todos los lujos que se pudiera permitir.

Casi al mismo tiempo, con un ojo puesto en tanto como había que decorar y el otro en tratar de abaratar costes, pues se fue impulsando en todo el país la creación de una serie de industrias manufactureras protegidas por la Corona con el fin principal de reducir el gasto inmenso que suponía tener que importar tanto cachivache lujoso de otras partes de Europa. Surgen así en distintos lugares la Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, la de Porcelana del Buen Retiro o la Real Fábrica de Cristales de La Granja. La ubicación de cada una de estas fábricas dependía, entre otras cosas, de la facilidad para disponer de las materias primas que requerían y dio la casualidad que este rincón de la Sierra de Guadarrama en la que se levanta el palacio resultaba también perfecto para ubicar un centro de producción vidriera de vanguardia.

Por un lado, los enormes bosques que administraba aquí la Corona se podían utilizar para alimentar los insaciables hornos que requería el proceso de fabricación; los arroyos que bajan de la sierra y que eran utilizados como fuerza para mover las máquinas de la fábrica y en tercer lugar, las arenas silíceas del Eresma, que eran de una calidad excelente. Otro factor que se tuvo en cuenta fue que "la producción sobrante" de objetos que se fabricaran y que no sirvieran para adornar el palacio se podía hacer llegar con cierta facilidad hasta Madrid, donde había también otros palacios relacionados con la Corte y una clase social desahogada, muy interesada en adquirir todo cuanto pudiera de aquel catálogo de objetos delicados y maravillosos que también formaban parte de la vida cotidiana -botellas, orinales, recipientes de farmacia, de óptica, floreros, lámpara de araña...-. Además, poner la fábrica bien cerca del palacio garantizaba también que el número de estos delicadísimos objetos que se fabricaban en ella y que pudieran romperse por el camino pues iba a ser prácticamente nulo.

Elaborar aquí lo que hasta entonces se realizaba en otras fábricas de Europa implicaba contar con los especialistas y artesanos sabedores de técnicas y secretos que los gobiernos de los otros países guardaban como oro en paño, de manera que nadie les pudiera hacer la competencia y, claro, desbancarles de su puesto en el ranking de países con más prestigio.

De hecho, poner en marcha la Real Fábrica de La Granja supuso una auténtica operación de Estado en la que, finalmente, lograron traerse casi a hurtadillas, con sus secretos a cuestas, maestros artesanos procedentes de Francia, Alemania o Noruega, entre otros lugares. Fue como reunir aquí a la mejor selección de Europa en esta materia. Como ves, algo que, contado de manera detallada, daría para una auténtica novela de intrigas palaciegas, por ejemplo.

El edificio se levantó en 1770 después de que se incendiara el anterior, y se construyó como un enorme complejo industrial diseñado para resistir los embates del fuego y con espacio para albergar tanto a los talleres implicados en los diferentes procesos como a los trabajadores del complejo y a sus familias. Hoy en día este edificio es uno de los escasos exponentes de arquitectura industrial europea de carácter regio del siglo XVII que se conservan en la actualidad.

La Nave de Hornos es el corazón de todo el conjunto de edificios y en él se ubicaban los hornos de fusión, bajo impresionantes bóvedas de ladrillo, junto a los hornos de recocido, imprescindibles para ir enfriando las piezas de forma gradual y evitar la fractura inherente al enfriamiento rápido.

A lo largo de esta nave aparecen expuestas también piezas de maquinaria industrial de diferentes épocas: grandes molinos con muelas de granito, cribas, prensas, moldes, tolvas, laminadoras... O la reproducción de una de las mesas de vaciado gracias a las cuales pudieron realizarse las lunas de espejo de unas dimensiones nunca vistas hasta ese momento en Europa.

Pero la visita va mucho allá de todo este repaso al aparataje tecnológico necesario para fabricar vidrio en el siglo XVIII. De hecho, en el recorrido por las distintas salas del complejo están distribuidas diferentes colecciones de objetos, vidrieras, una colección de botellas y envases de los siglos XVI al XIX, o las más de 700 piezas que componen la muestra de la producción de la Real Fábrica de Cristales de La Granja entre los siglos XVIII al XIX.

De todas formas, la imagen más sorprendente para quien realiza la visita por primera vez es la de ver cómo los maestros artesanos mantienen viva, junto a dos hornos funcionando a más de 1.500 grados, la tradición del soplado con caña. Una técnica artesanal que se contempla en directo mientras realizan la reproducción de piezas que salieron de la Real Fábrica en otro tiempo.

La Ruta de las Aves es una propuesta turística vinculada al interés por conocer mejor nuestros entornos naturales más valiosos. En concreto, sigue el rastro por toda Europa de dos especies migratorias: el ánsar común y el águila pescadora. En este espacio hablamos de cómo hacer esta ruta y en qué lugares de Castilla y León se puede participar. PISTAS es una colaboración del blog de viajes SIEMPRE DE PASO en el programa "Aquí en la Onda" de Onda Cero Castilla y León. No dejes de consultar lo que sobre esta propuesta he publicado en el blog:http://www.siempredepaso.es/la-ruta-de-las-aves-en-castilla-y-leon/

A sus gestores les gusta explicar que esta Ruta de las Aves viene a ser como una especie de Camino de Santiago pero de aves. Y, la verdad, es que algo de eso tiene. La idea de la que han partido es la de poder seguir los pasos de dos especies migratorias, que son el ánsar común y el águila pescadora, en sus vuelos de ida y vuelta a través de Europa. Lo que tienen en común estas dos especies es que tienen su zona de reproducción en el norte de Europa, a donde acuden en cuanto el tiempo es allí mínimamente soportable. Pero en cuanto éste empeora las dos inician un largo viaje migratorio que les lleva a atravesarse media Europa. El ánsar común llega desde Finlandia buscando los inviernos suaves de los humedales españoles, desde Urdaibai a las Marismas de Doñana pasando también por los humedales de la Meseta Central castellana de las provincias de Palencia y Ávila. Y el águila pescadora alarga su vuelo migratorio desde las Tierras Altas de Escocia hasta los cálidos horizontes de la costa occidental africana.

Los organizadores de esta ruta dicen que la idea está basada en un cuento tradicional que los niños suecos se conocen al dedillo y que se titula "El maravilloso viaje de Nils Holgersson". Esta obra fue escrita entre 1906 y 1907 por la autora sueca Selma Lagerlöf -la primera mujer en obtener el Premio Nobel de Literatura, en 1909- y la escribió como un encargo del gobierno de su país para enseñar de una manera divertida a los niños en las escuelas la geografía y peculiaridades de todas las regiones de Suecia. El cuento lo que nos narra es la historia de un niño travieso que vive en una granja haciendo travesuras a los animales hasta que acaba convertido en duende y enganchado al cuello de uno de los gansos de su granja emprende un largo viaje que le va a llevar de región en región al mismo tiempo que aprende acerca de la geografía y los recursos naturales de cada zona. Es un viaje de aprendizaje entre animales al final del cual el protagonista va regresar de nuevo a la granja pero ya convertido en un niño más sabio y en mejor persona.

Por suerte, para seguir nuestra Ruta de las Aves no va a ser necesario ni convertirse en duende ni subirse al cuello de ningún pájaro, nos va a bastar ponernos en contacto con alguno de los centros de interpretación que forman parte de esta ruta y adquirir el carné que tendremos que ir sellando a medida que vayamos superando las distintas etapas y pruebas en las que está dividida. Como ves, de lo que se trata en esta ruta es de afrontar una serie de sencillos retos que se han establecido en cada uno de los puntos de sellado, de manera que podamos acreditar el paso por los diferentes espacios naturales incluidos en la ruta. El orden en el que lo hagamos o el tiempo que queramos dedicar a realizar este viaje completo ya es cosa de cada cual.

Lo que hace la ruta es seguir el trayecto de estas dos especies de ave pero a ras de suelo. Es decir, hilvanando un reguero de impresionantes espacios naturales del Reino Unido, Holanda, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Francia, Portugal y España. En total, están previstas 16 etapas, 16 espacios naturales en los que nos van a ir sellando el carné a medida que pasemos por ellos. Como ves, en el fondo se trata de tener una excusa para acercarnos a conocer estos espacios naturales de toda Europa en un viaje que habrá quien se quiera hacer todo seguido, si dispone de tiempo para ello, por ejemplo, pero que habrá también quien quiera ir completando poco a poco, aprovechando sus vacaciones, por ejemplo. Como digo, no es una competición, tan solo una excusa más para hacer la mochila, coger los prismáticos y tener una serie de lugares concretos, comprometidos ya con esta iniciativa de acercamiento al medio natural, a los que dirigirse.

La ruta está planteada como un gran viaje lúdico, apto para todas las edades y niveles de conocimiento. Precisamente, la idea es que cualquier persona, sepa o no de observar pájaros, se anime a acudir a los lugares que forman parte de la ruta porque es allí donde gracias a los centros de interpretación y a los monitores que va a encontrar va a ir a aprendiendo poco a poco a desenvolverse en esta actividad de observación de la naturaleza, que, por otra parte no es tan complicada como pueda parecer en un principio.

Quien esté interesado va a encontrar mucha documentación sobre cómo hacer la ruta y cómo prepararla, además de en el blog SIEMPREDEPASO.ES, en la página web de la propia ruta que es birdflyway.com. También puede ser leerse una novela escrita por el naturalista y divulgador Antonio Sandoval, que se titula precisamente "Birdflay. Un viaje en familia por la ruta de las aves", en la que se narra el periplo viajero de una familia amante de la naturaleza y las experiencias relacionadas con este viaje. Desde luego puede ser una buena forma de ambientarse antes de comenzar a realizar la ruta.

La Ruta pasa por Castilla y León. Se detiene en dos de nuestros humedales más importantes que son el espacio natural de La Nava, en la provincia de Palencia, y el humedal del Oso, en la de Ávila.

La laguna de La Nava, junto con otros humedales como el de Boada, forma parte de un importante complejo de lagunas esteparias hasta el que llegan cada año más de 20.000 ánsares todos los inviernos y es uno de los principales centros ornitológicos de la península.

Quienes se decidan, por ejemplo estos días de Navidad a cubrir esta etapa de la Ruta de las Aves, además de conseguir el carné de la ruta en la Casa del Espacio Natural de La Nava, que está en la localidad de Fuentes de Nava, tienen por delante seis retos propuestos de los que deberán realizar al menos cuatro para que les den por superada esa etapa.

¿Cuáles son esos retos?. Pues mira: visitar la Casa del Parque; visitar la laguna de La Nava desde el observatorio de aves de “La Colada”; disfrutar de la observación de aves esteparias desde la ermita del Santo Cristo de Acebes, en Guaza de Campos; visitar la laguna de Boada desde el observatorio de aves “Los Ánsares”, en Boada de Campos; visitar la villa de Paredes de Nava y la escultura de Jorge Manrique que hay allí, y visitar la esclusa del Canal de Castilla en Abarca de Campos. La forma de demostrar que se ha pasado por al menos cuatro de estos lugares va a ser mostrar una fotografía de cada uno de estos sitios cuando vayamos a sellar el carné, que en este caso va a ser en la propia casa del espacio natural, ubicada en la localidad de Fuentes de Nava.

El otro humedal importante que también forma parte de la ruta, como decía, es La Laguna del Oso. Un espacio que ha venido recuperándose en las últimas décadas hasta convertirse en el lugar escogido para sus invernadas por más de un millar de ánsares y otro millar de grullas, además de otras aves esteparias como la ortega y las calandrias.

Cinco nuevas localidades de Castilla y León se suman a la lista de Pueblos Más Bonitos de España. Hacemos un repaso de ellos y nos centramos en cómo realizar una visita a Miranda del Castañar (Salamanca), en plena Sierra de Francia. PISTAS es una colaboración del blog de viajes SIEMPRE DE PASO en el programa "Aquí en la Onda" de Onda Cero Castilla y León. No dejes de consultar lo que sobre esta propuesta he publicado en el blog: http://www.siempredepaso.es/que-ver-en-miranda-del-castanar-salamanca/

Miranda del Castañar es una de esas localidades que resulta tan bonita cuando la vemos de lejos como luego cuando paseamos por su interior. No en vano forma parte también del club de Conjuntos Históricos de la provincia de Salamanca y luce uno de sus recintos fortificados más notables.

Una gran parte del encanto de esta localidad viene, precisamente, de haber conservado casi intacto no solamente todo su recinto fortificado si no también todo el apretado casco urbano que se guarda tras él. Como suele suceder en estos casos, después de tantos siglos de historia tras las murallas, lo que encontramos es un trazado urbano que, en el fondo, es casi casi como un pequeño laberinto de estrechas callejas y callejones. Estamos hablando de una muralla que tiene 631 metros de perímetro y de la que sobresale con una enorme potencia visto desde lejos el torreón de su castillo.

Esta fortaleza es obra, sobre todo, de don Pedro de Zúñiga que en 1451 decide afianzar la propiedad de todas sus posesiones en la Sierra de Francia y, para espantar ambiciones ajenas, eleva el castillo donde está sobre una fortaleza que ya existía con anterioridad. En 1457 recibe de Enrique IV el título de conde y a partir de ese momento la localidad, con el conde a la cabeza, va a ejercer un papel protagonista en el desarrollo de la comarca y de muchas poblaciones aledañas hasta el punto de que su condición de capital de la Sierra de Francia se prolongó hasta mediado el siglo XIX. Por eso no es extraño que por entre sus apretadas calles abunden tanto los escudos nobiliarios: la condición de capital condal de un territorio con tantas posibilidades de generar riqueza propició el asentamiento en ella de caballeros y linajes cuyas armas en piedra vamos a ver en las fachadas de muchas casas.

Empezamos el paseo a los pies mismos del castillo, en lo que fuera su plaza de armas, un espacio que ha ejercido a lo largo de la historia funciones como la de servir de escenario para celebrar torneos y festejos. Entre estos festejos estarían también los festejos taurinos, hasta el punto de que está documentado en ella la realización de fiestas con toros en el siglo XVI. Y esto quiere decir que junto a plaza de Béjar podría ser una de las dos plazas de toros más antiguas de las que se tenga noticia en España.

Junto a él está la alhóndiga: un histórico granero construido en 1585 desde el que se administraba el suministro y comercio del trigo y que hoy acoge las dependencias del Ayuntamiento. Junto a este edificio queda la puerta de San Ginés, uno de los cuatro accesos históricos abiertos en la muralla. Esta es la principal y se abre a un pequeño corro hasta el que llega uno de los extremos de la calle Larga o Derecha, que es también la vía que vertebra, a su vez, el tránsito por el interior del casco urbano. Un casco urbano apretado, como decíamos, pero con un montón de rincones que conservan el sabor tradicional de la arquitectura serrana.

El mayor espacio abierto que vamos a encontrar intramuros es el que preside el templo de Santiago y San Ginés de Arlés. Frente a la iglesia se levanta exenta la torre de las Campanas, del siglo XVII. A este singular espacio se asoman también otros edificios de interés, como el de la Cárcel Real, en una de sus esquinas. O la casa del Peso. Un callejón por detrás de la iglesia conduce hasta otra de las puertas de la muralla, que es la puerta del Postigo.

En el callejeo por la localidad es obligado alcanzar el conocido como Rincón de los Tigres, un requiebro lleno de encanto pegado al lienzo norte de la muralla. Cerca queda la puerta de la Villa y el camino de ronda que por este lado permitía el recorrido junto a ella. Hoy este camino de ronda lo vemos en un tramo de pequeños pasadizos formados por el apoyo de algunas viviendas directamente sobre la muralla.

Otro de esos rincones que pueden pasar desapercibidos y que merece la pena buscar en la parte baja del pueblo, junto a la carretera, son Las Fuentes Grandes, un complejo hidráulico realizado en el siglo XVI que está formado por tres manantiales.