Step 53針 - ジャケットの袖付けについて深掘り回。

テーラード製品がお好きな方にとって「イセ」や「手縫い」などのキーワードは関心事だと思います。

袖付けがどの様な理屈と手順で行われているのか、職人の葛藤も交えながら、話題は展開していきます。

前半は、概要と理論編です。屋根談らしい笑いも交えたお喋り含め、お楽しみ頂けますと幸いです。

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🎙️この番組は、ビスポークメーカーの2人が、製造業の背景を紐解きながら、職人の葛藤や技術とファッション、時に笑いを追求するトークコンテンツです。

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【 番組パーソナリティ 】

🪡TAILOR SECOND HOUSE 中野 俊

https://second-house.tokyo

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🔨Shoedesign & Shoemaking When

小林 晃太

https://www.s-when.com

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【 専門用語集 】︎

◾︎ 型紙（かたがみ）


→　洋服の設計図の事。

クライアントの寸法やデザインに応じて型紙のパーツ数や形が変化する。

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◼︎ 地の目（ぢのめ）


→　織物の生地において、縦糸と横糸の碁盤の目のことを指す言葉。

この地の目が歪まず整っている状態が、シルエットを美しくみせる要素となる。

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◼ ︎ イセ（動詞：イセる・イサる）


→　ぶつかり合うパーツとパーツの距離を意図的に片方だけを長くする手法。

相手より長い距離の生地を、同じ距離になるように縫い合わせる技術・アイロンワークも必要となる。

イセによって着心地や見た目の印象にも大きく寄与する。

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◼︎ 殺す（または、潰す）


→　例えばイセ込んだ肩線において、距離が長い一方の生地が波打つ状態をアイロンワークで殺し、イセが分からない見た目に仕上げる技法。

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◼ ︎ BESPOKE：ビスポーク

→　フルオーダーと同義語。英語圏での標準語。

お客様の体型・ご要望を踏まえた型紙（パターン）設計からワンオフで製作する注文紳士服。