3x1 Un viaggio, tre esperienze

Benvenuti al castello di Stirling, uno dei più grandi e imponenti di tutta la Scozia. Qui avvenne l’assedio a cui prese parte anche Robert Bruce futuro re di Scozia e di cui potete vedere la statua all’ingresso del castello.

Questo luogo è fantastico per bambini e ragazzi: ci sono tantissime attività che si possono svolgere durante la visita. Si possono provare gli abiti dei secoli scorsi, suonare riproduzioni di strumenti antichi, e scoprire come si intrattenevano i bambini che vivevano nel castello.

Nella sala principale sono allestiti degli spazi in cui si possono utilizzare dei giochi tipici dei tempi passati. Io e la mamma ne abbiamo provati alcuni come quello in cui una pallina è legata con un filo ad un cono di legno e bisogna riuscire a posizionarla nella cavità del cono.

Nella grande sala poi c’è un enorme tavolo con le sedie utilizzate dai re per presenziare ai banchetti e io mi ci sono seduto sopra brindando con un corno.

Anche i giardini esterni sono molto belli e facendo il giro delle mura si può ammirare tutta la vallata e si può anche vedere il famoso Wollace Monument. Questo perché il castello si trova in cima ad una collina ed è costruito sopra uno spuntone di roccia vulcanica. Piccola curiosità: l’ultimo assedio che avvenne in questo luogo è stato quello organizzato da Bonnie Prince Charlie nel 1746 durante la guerra giacobita per l’indipendenza.

Io ci sono stato quando avevo 5 anni e ancora oggi lo ricordo come una bellissima esperienza con mamma e papà. Mi sono divertito molto.

Siamo nel cuore delle Highland, circa 60km a sud di Inverness,

nel distretto di Cromdale, sulle rive del fiume Spey, appena sotto

la collina di Tom Lethendry dove i giacobiti nel 1690 furono

sconfitti all’omonima battaglia di Cromdale e stiamo per scoprire

la distilleria Balmenach, fondata nel 1824 e proprietà di Glenlivet

dal 1897 ma stavolta non parliamo di whiskey.

Sapevate che il 70% del gin prodotto nel Regno Unito è

fabbricato, in realtà, nella patria di Robert the Bruce?

Già. Ebbe tutto inizio nel 1700 quando le prime bottiglie

dell’infuocato Jenever olandese iniziarono a essere scambiate

nel porto di Leith a Edimburgo. Forse il ginepro scozzese

utilizzato per creare questa bevanda era speciale, in ogni modo

il gin divenne così popolare che presto spuntarono varie

distillerie scozzesi che iniziarono a produrne la loro versione.

Da anni la Scozia è la patria di molti dei marchi più venduti al

mondo come Gordon’s, Tanqueray e Hendricks. Recentemente,

tuttavia, il gin scozzese ha attirato l’attenzione che si merita

pienamente, registrando un enorme aumento di produttori e –

nello specifico - ciò che prende vita a Balmenach è il fantastico

Caorunn, un Gin artigianale, a quadrupla distillazione, la cui

produzione viene tutt’ora guidata dal suo ideatore, Simon Buley.

Le botaniche utilizzate in questo Gin sono 11 di cui 6 classiche e

5 fortemente territoriali, tra cui le Rowan Berries (le bacche di

sorbo) che gli donano non solo il suo gusto fortemente

riconoscibile ed un’anima dannatamente scozzese, ma anche il

nome Caorunn (pronunciato "ka-roon") termine gaelico che

indicava proprio le bacche in questione. Altro elemento di unicità

è rappresentato dal processo di infusione artigianale delle

botaniche. Quest’ultima avviene utilizzando ottima acquavite di

cereali, che viene vaporizzata in lotti di 1.000 litri usando l’unica

Copper Berry Chamber attiva in tutto il mondo, un alambicco

datato 1920, utilizzato durante il Proibizionismo negli Stati Uniti

per l’estrazione degli oli essenziali destinati alle fragranze, con

un processo lento e complesso che garantisce l’ottimale

assorbimento di tutti gli aromi e i sapori delle botaniche. Il

distillato viene infine tagliato con acqua purissima, ovviamente

scozzese, proveniente dal suggestivo parco naturale in cui la

distilleria è immersa.

Benvenuti nel castello di Warwick. Chicco ha descritto le attrazioni di questo splendido luogo, io voglio raccontarvi un po’ della sua storia.

Sembra che una zona fortificata, o burth se vogliamo usare il termine anglosassone, sia stata rilevata già a partire dal 914 d.c. e che sia stata un’iniziativa della figlia di Alfredo il grande per proteggere il regno di Mercia dai Dani, una tribù germanica del nord. Successivamente, Guglielmo il conquistatore fece erigere un castello di tipo “motta castrale” ovvero costruito su una collina come base di controllo durante il suo avanzamento verso nord.

Ma andiamo avanti nel tempo e arriviamo al periodo della guerra delle due rose in cui la contea di Warwick andò nelle mani di Richard Neville che ne divenne il signore attraverso l’eredità di sua moglie. Insieme a Riccardo di York organizzarono la ribellione contro re Enrico VI di Lancaster iniziando così la famosa guerra tra le due casate. Alla morte di Riccardo, il conte Warwick guidò suo figlio Edoardo alla conquista del regno incoronandolo nuovo re d’inghilterra. Ma l’idilio non durò molto e il nipote re Edoardo IV, smise di seguire i consigli dello zio subendo il nuovo influsso della moglie Elisabeth Woodville e della sua famiglia. Comincia quindi una nuova lotta che vede Warwick allearsi con Margherità d’Angiò la moglie del vecchio re Enrico VI rimettendoli sul trono. Da qui il soprannome di “Creatore di Re”. Questo tradimento però gli costerà caro perché verrà ucciso nella battaglia di Barnet nel 1471. La sua eredità passerà a Giorgio Plantageneto, fratello di Edoardo IV, che aveva sposato sua figlia Isabella. Giorgio verrà giustiziato da suo fratello per tradimento e quindi la contea di Warwick passa al figlio di questi Edoardo Plantageneto che verrà anch’egli giustiziato successivamente da re Enrico VII Tudor nel 1499 per aver presumibilmente sostenuto il pretendente al trono Perkin Warbeck. Edoardo fu l’ultimo conte di Warwick fino al 1547 quando fu concesso a John Dudley creando un nuovo di titolo.

Il castello andò poi in rovina e si trasformò in una casa di campagna. Poi nel XVIII secolo ci furono molti lavori di restauro e cominciò a diventare una meta turistica vitata anche dalla Regina Vittoria nel 1858. Nel 1900 il castello aveva una biglietteria e impiegava una guida permanente e negli anni successivi i conti hanno ampliato il potenziale turistico fino a vendere la proprietà ad una società di media ed intrattenimento nel 1978 arrivando a farlo diventare quello che vediamo oggi, sempre all’avanguardia con tecnologie e spettacoli.

Siete al nr 48 e state camminando sul ciottolato di Cockburn street, a pochi passi dalla cattedrale di st gilles. Vi trovate di fronte all’Arcade Pub! L’Arcade si fregia d’essere “l'unico Haggis & Whisky Pub di Edimburgo, a fornire oltre cento whisky e una superba gamma di tè speciali del commercio equo e solidale”, oltre ovviamente all’haggis!

Nulla da eccepire la carta dei whiskey è davvero notevole, i prezzi corretti, l’ambiente rilassato ma molto curato e tenete conto d’essere in pieno centro, a un tiro di schioppo dal Castello o da Princess street, ma soprattutto: l’haggis è buono.

Già, l’haggis. Se il whisky, in Scozia, è la bevanda nazionale, il piatto scozzese per eccellenza è l’haggis.

Ma cominciamo dall’inizio, di cosa stiamo parlando?

Per chi ancora non lo sapesse, si tratta di un insaccato tipico della cucina scozzese ed è fatto, almeno secondo le ricette originali, con interiora di pecora (di solito cuore, fegato e polmoni), macinate insieme a cipolla, porridge, sale e spezie varie.

Il ripieno poi, secondo tradizione, viene insaccato nello stesso stomaco dell’animale e sottoposto a bollitura per circa tre ore. già, detta così, non sembra un piatto molto invitante. Ma non lasciatevi intimorire si tratta di un piatto davvero squisito.

Il suo sapore non è facile da descrivere: si tratta di un cibo molto speziato, con un gusto davvero deciso, difficilmente paragonabile ad altro, ma inseribile – in un certo senso - nella tradizione dei “piatti poveri” o “di recupero” di tutta la cucina europea, la cui origine è assai difficile da identificare.

In alternativa all’Arcade, se volete immergervi in un Pub dall’atmosfera ancora più classica, scegliete – poco distante su High Street – il World’s End e ricordate: lasciare la Scozia senza aver assaggiato il suo piatto più tradizionale, sarebbe un vero crimine gastronomico.

Situato nella parte più alta di una rupe nella contea del Warwickshire, sia la vista del castello che il panorama che si può osservare da questo, lasciano davvero senza fiato.

Si possono visitare alcune delle zone esteriori più belle come i giardini e altre zone protette per la loro importanza archeologica, ad esempio le scuderie, la serra o il mulino. Al suo interno sono esposti una delle armerie più importanti del paese, stanze arredate con mobili originali dell’epoca e varie reliquie e cimeli tra cui la maschera mortuaria di Oliver Cromwell, il rivoluzionario che spodestò re Carlo I d’Inghilterra.

Molti sono stati i personaggi illustri che hanno varcato la soglia di questo castello, ma uno fra tutti è quello più ricordato e associato a questo luogo: Richard Neville, il creatore di re! Di lui chiedete a mia mamma Francesca vi racconterà l’incredibile storia del conte di Warwick.

Io invece voglio raccontarvi delle fantastiche attrazioni che si possono trovare all’interno del castello. È praticamente un parco a tema, ci sono cavalieri e arcieri che spiegano e mostrano l’arte della guerra medievale. Io ho assistito allo spettacolo di un arciere e ho scoperto che il gesto del pollice in su è legato ad uno degli ordini durante una battaglia.

Poi c’è l’affascinante spettacolo dei rapaci: aquile, falchi e addirittura avvoltoi volano sopra la testa degli spettatori da una torre all’altra delle mura. Durante la visita poi ci sono tanti spazi interattivi in cui i quadri prendono vita e parlano spiegando chi sono i personaggi storici rappresentati e come hanno contribuito nella contea. Inoltre in una sala si possono vedere tutti i lavori di manutenzione che il castello ha subito nei secoli attraverso una ricostruzione 3d realizzata con un proiettore. E vogliamo parlare dei trabucchi e delle catapulte nei giardini? Fantastici!

Un’esperienza imperdibile! Credetemi!

Per avere un'idea di com'è fatta York non c'è niente di meglio che passeggiare lungo le sue mura. Questa cinta medievale che misura 3,4 km è la più lunga e la meglio conservata di tutta l'Inghilterra. Ha origine nel periodo in cui i romani hanno occupato la zona nel 71 a.c. Le parti romane sono ancora visibili e le trovate

• una parte del lato ovest, tra cui la Multangular Tower nei Museum Gardens

• la parte nord-ovest e nord est tra Bootham Bar e Monk Bar

• un'ulteriore parte tra Monk Bar e la Merchant Taylors' Hall.

I danesi occuparono poi la città nell'867. Fecero dei lavori di riparazione alle mura romane che si erano logorate, demolendo tutte le torri della città ad eccezione della Multangular Tower.

La maggior parte delle mura rimanenti, che comprendono al loro interno la città medievale, sono datate al XII - XIV secolo, con alcune ricostruzioni condotte nel XIX secolo. Dal lato est delle mura romane, le mura medievali si estendono sino al ponte di Layerthorpe. Dopo il ponte si trovava la King's Fishpool, una palude creata dai normanni digando il fiume Foss per creare un'ulteriore difesa per la città e pertanto in quest'area non vennero mai costruite delle mura.

Poco più in là puoi notare che dove il Foss viene canalizzato riprendono le mura e troviamo la Red Tower, una struttura in mattoni rossi. Poi le mura riprendono ancora a sud ed a ovest verso l'area di Walmgate, terminando in un'altra torre (Fishergate Postern), presso il Castello di York, circondato a sua volta un tempo da mura e da un fossato.

Il percorso dura approssimativamente 2 ore, ma se non avete così tanto tempo potete visitare il sito degli Amici delle Mura di York che suggerisce diversi itinerari interessanti. Noi abbiamo fatto il giro completa e vi assicuro che i paesaggi sono mozzafiato. Ci sono punti in cui si scorgono delle incisioni e non si può fare a meno di immaginare quanti piedi hanno camminato lungo questo percorso vecchio di secoli.

Guy Fawkes era un cospiratore che all'inizio del XVII secolo progettò di uccidere Re Giacomo I facendo esplodere il Parlamento con dei barili pieni di polvere da sparo. Quel celebre complotto fallì e passò alla storia come Congiura delle Polveri. Guy Fawkes è famoso anche per la maschera che lo rappresenta nel film del 2005 “V per Vendetta” interpretato da Hugo Weaving e Natalie Portman. Il cospiratore è originario di York e nella sua casa natale, che si trova nei pressi della cattedrale, ora c'è un caratteristico pub che propone buone birre e un menu alla carta. Un bel modo per unire l'interesse storico a quello gastronomico, ma soprattutto a quello della BIRRA!

Il 4 febbraio 2013 l’Università di Leicester ha confermato che uno scheletro ritrovato sotto il parcheggio del Consiglio comunale della città apparteneva a Riccardo III, ultimo re d’Inghilterra del casato di York, dal 1483 fino alla morte, il 22 agosto 1485. Gli scavi sono iniziati ad agosto 2012 e lo scheletro è stato ritrovato a settembre.

I test del DNA hanno confermato che i resti trovati appartengono a Riccardo III tramite una comparazione fatta con alcuni campioni prelevati da un discendente di sedicesima generazione della sorella di Riccardo III, Anna di York. Si tratta di Joy Ibsen, morto nel 2008 in Canada: suo figlio Michael ha dato ai ricercatori un tampone prelevato dalla bocca di suo padre.

Re Riccardo III fu ucciso il 22 agosto 1485 nella battaglia di Bosworth Field, contro le truppe guidate da Enrico Tudor (che sconfiggendolo mise fine alla “Guerra delle due rose” e divenne re d’Inghilterra con il nome di Enrico VII. Sì, proprio il padre del mio ENRICO VIII!!!).

Il corpo di Riccardo III venne abbandonato a Bosworth e poi sepolto in una chiesa a Leicester, demolita durante il XVI secolo negli anni della Riforma protestante.

Sul cranio ritrovato ci sarebbero ancora i segni di quell’ultima battaglia, così come è stato possibile riconoscere la forma della sua colonna vertebrale, incurvata a causa di una scoliosi di cui soffriva da quando aveva quindici anni. Sullo scheletro sono stati ritrovati in tutto i segni di dieci ferite, di cui otto al cranio e una freccia conficcata nella spina dorsale. Le braccia sono state ritrovate incrociate e questo potrebbe essere il segno che quando venne sepolto il corpo, i polsi erano legati.

Lo scheletro di Riccardo III è stato sepolto nella cattedrale di Leicester, che si trova dall’altra parte della strada rispetto al luogo del ritrovamento. La cerimonia è avvenuta nella settimana tra il 22 e il 27 marzo 2015.

(il link che vi lascio vi porta ad una saga letteraria che mi ha appassionato molto. Una versione (romanzata) delle vicende della Guerra delle due Rose che vi consiglio)

Siamo circa 50km a nord di Inverness, sul fiordo di Dornoch e stiamo per visitare la Glenmorangie Distillery.

Nata nel 1843 quando un ex-birrificio fu convertito in distilleria vanta oggi una lunga tradizione e un’eccelsa qualità. Nel 1880, quando la visitò, lo scrittore Alfred Barnard la descriveva cosi: "la più antica e primitiva (distilleria) che io abbia mai visto", peccato fosse quasi in rovina. Fu John Matheson (figlio del fondatore a guidare un ampio rifacimento delle strutture durante il quale – tra l’altro- furono installati i famosi altissimi alambicchi supplementari.

Dopo la prima guerra mondiale (durante la quale la distilleria chiuse le attività e venne usata dall'esercito Britannico ) la distilleria fu acquistata dalla famosa azienda di blender Macdonald & Muir che ne aumentò di molto la produzione acquistando quote importanti del mercato americano almeno fino agli anni settanta, quando gli americani cominciarono a preferire la vodka ai blended whisky. A quel punto i proprietari decisero di seguire il coraggioso esempio della Glenfiddich iniziando a produrre single malt.

Attualmente la distilleria conta un personale di 16 elementi, ancora oggi si mantiene questo numero in ossequio a una tradizione vecchia di 150 anni, infatti la Glenmorangie è anche conosciuta come la "distilleria dei 16 uomini".

Sono molte le distillerie nei dintorni di Inverness ma Glenmorangie merita certamente una visita, se non altro per i suoi famosi alambicchi che misurano esattamente 5,14 metri di altezza (o per i tradizionalisti, 16 piedi e 10 ¼ pollici) i più alti in Scozia.

L’ Original 10 Years Old è un prodotto ormai classico, un single malt fruttato con note di agrumi e pesche, sentori di vaniglia al naso e una discreta cremosità in bocca, ma non lasciatevi sfuggire il Quinta Ruban un sigle malt di 14 anni affinato in vecchie botti di Porto. Sarete avvolti da note di cioccolato, menta e noci. Pensate che Glenmorangie è stata la prima distilleria ad utilizzare botti speciali per affinare il whisky prima dell'imbottigliamento.

Il sito di Clava Cairns si trova all’interno del Balnuaran di Clava, una bellissima area boschiva.

Un cairn in Scozia è un tumulo funerario, una costruzione di pietre poste una sopra l’altra, a secco. In Scozia se ne vedono davvero molti ma quello più visitato e famoso è sicuramente il Clava Cairn e si trova a 16 minuti d’auto da Inverness

Questi siti risalgono a oltre di 10.000 anni fa quando i primi uomini arrivarono in Scozia e iniziarono ad erigerli in tutta la Nazione usandoli, pare, per scopi religiosi e cerimoniali.

Nello specifico, il Clava Cairn è composto da tre camere funerarie di pietra costruite in diversi periodi e da alcune standing stones. Due dei tre cairn vengno chiamati “passage graves” perchè presentano al loro interno due camere raggiungibili attraverso uno stretto corridoio di cui oggi manca tutto il rivestimento superiore. Queste costruzioni non sono più alte di un metro ma si stima che, appena costruite, raggiungessero addirittura i 3 metri! La terza costruzione, quella centrale, appare come un cerchio di pietre accatastate senza però un corridoio di accesso.

Agli occhi più esperti non sfuggirà che le tre costruzioni sono allineate tra loro secondo precisi criteri che, pare, coincidano con le fasi solari e lunari. Una sorta di antichissimo cimitero dunque, ma solo per personaggi davvero importanti: in ogni cairn infatti potevano essere sepolte una o massimo due persone, lasciando quindi intendere che si trattasse di “sepoltura vip”.

Nel cairn che sorge accanto al parcheggio si possono notare degli interessanti segni intagliati nella roccia: vengono detti cup marks e pare ritraggano stelle e costellazioni.

In molti sostengono che questo sito sia la vera Craigh na Dun, citata spesso nella serie televisiva Outlander tratta dai libri di Diana Gaboldon