Parti dalla sponda del lago o dal paesino dove hai dormito questa notte, fai colazione e prepari lo zaino: è solo l’inizio del viaggio, ma negli occhi hai già la Valle Maggia. 50 chilometri di territorio, dal Lago Maggiore fin su, più a nord, alle alpi Lepontine. Scegli di muoverti in bici o in bus, tra i paesi e le vallate, i ponti antichi e le cascate naturali, nel pieno rispetto dell'ambiente e della natura.

La valle Maggia è la più grande della Svizzera Italiana, tanto che al suo interno ne custodisce delle altre, che si espandono dai confini dei villaggi in tutte le direzioni: Rovana, Lavizzara e Bavona. C’è poi la splendida Valle di Lodano, che nonostante la sua ampiezza contenuta è habitat di piante, animali rari, e antiche faggete Patrimonio dell’UNESCO.

Ma facciamo un passo indietro, e riprendiamo il nostro viaggio: certo in pochi giorni è difficile riuscire a fare e vedere tutto, ma la certezza è che, ovunque capiterai, sarà un piccolo gioiello.

In questo caso scegli di fare un tuffo prima di metterti in viaggio, e proprio all’inizio della valle fai tappa a Ponte Brolla, un riferimento storico e naturalistico irrinunciabile. Qui, all’imboccatura della Valle, ci sono le marmitte dei giganti: profonde depressioni a forma di pozzo, scavate nella roccia e nate dall’erosione fluviale nel corso di migliaia di anni. Dove un tempo c’erano ghiacciai, oggi ci sono pietre levigate e pozze d’acqua color smeraldo, e scorre il fiume che dà il nome alla valle e la attraversa da parte a parte.

Lo spettacolo acquatico non si limita al fiume: la Valle è famosa per le sue imponenti cascate, che si trovino a pochi passi dai piccoli borghi o ben nascoste nelle foreste. Scegli di risalire il fiume Maggia, su una strada che attraversa borghi con case in pietra e spettacolari viste sul verde, e piano piano ti inoltri nella valle. Ti fermi, ogni tanto, a guardare lo spettacolo delle cascate che ci sono qui. È il caso della Cascata del Salto, nei pressi del villaggio di Maggia, famosa per le immersioni subacquee, o - salendo ancora- della Cascata Grande di Bignasco: un salto d’acqua di 70 metri che termina in una piscina dai riflessi colorati, bellissima e spaventosa come solo la natura sa essere.

Salendo verso Bignasco, con una deviazione, ti fermi anche a Lodano. È una frazione di meno di duecento abitanti, ma apre le porte sulla sua valle e alla riserva, dove grazie a un’iniziativa, la foresta sta lentamente tornando al suo stato primordiale

Da qui, ti lascio esplorare: vai un po’ dove ti porta la Valle, segui le strade strette e acciottolate, infilati in qualche villaggio sulla strada. Puoi passare il resto della giornata - o della settimana - su una parete rocciosa, ad arrampicare, o in sella a una bicicletta a noleggio in tour. Puoi attraversare parte dei 700 km di itinerari escursionistici e fare trekking tra i boschi e nel silenzio intoccato che c’è qui, o esplorare i minuscoli paesi in pietra e parlare con la gente del posto. In ogni caso, non sbaglierai: è la Vallemaggia, che promette bellezza e restituisce splendore.

Acque smeraldine che scorrono tra canyon pallidi e levigati, pascoli sconfinati, borghi in pietra antica incastonati fra le montagne: la Valle Verzasca, più che di questa terra, sembra appartenere a un immaginario multicolore che arriva dritto dai libri di infanzia o dalle leggende popolari.

Eppure è una realtà, sfaccettata e poliedrica, adatta a chiunque tu sia. Dalle escursioni in bicicletta alle camminate pensate anche per i più piccoli, passando per l’esplorazione dei paesi, l’arrampicata e i tuffi nelle acque cristalline del fiume, sembra che la Valle Verzasca esista per essere scoperta, amata e protetta. È un luogo ancora puro, che racchiude le immensità e i microcosmi della natura incontaminata, e che puoi scegliere di scoprire dalla prospettiva che ti parla di più: adrenalina, relax, santa fatica, meraviglia.

Se sei amante dello sport la valle offre un itinerario per Mountain Bike, l’Alta Verzasca Bike, un percorso di nove chilometri che ha inizio nel pittoresco paesino di Brione e attraverso salite e discese tra versanti montuosi e sentieri di ghiaia si conclude nella bella Sonogno, dove è presente anche il museo etnografico della Valle Verzasca e i suoi abitanti.

Esplora a piedi qualche tappa del Sentierone, oppure percorrilo tutto, da una parte all’altra della Valle: è il più noto dei molti sentieri che attraversano queste terre, e a seconda del luogo di partenza ti porterà attraverso i villaggi o sopra al lago artificiale, o ancora lungo il sentiero degli artisti e le loro opere sparse, alcune delle quali con il tempo sono diventate un suggestivo tutt’uno con la natura.

È una valle ampia, ariosa, che lascia spazio anche nei suoi più piccoli anfratti: lo spazio di costruire qualche cosa, di inserirsi persino tra le sue gole. Nella zona di Brione, infatti, fra rocce nei boschi e canyon lungo il fiume, c’è un sentiero molto noto per i builder di tutto il mondo. 700 vie di buildering di tutti i livelli che attraggono, soprattutto nelle mezze stagioni, arrampicatori e avventurieri dall’Europa e oltre.

Infine, amatissimo da famiglie e bambini, ecco anche aree picnic, zone balneari, e tappe per scoprire le leggende degli animali, delle streghe e dei folletti della valle, grazie al famoso Sentiero delle Leggende. Per chi invece scalpita e ama scoprire le cose toccandole con mano, c’è anche il BoBosco: un ingegnoso percorso con diverse piste per bocce realizzate in legno di castagno, adatte anche e soprattutto ai più piccoli.

In tutto il resto del tempo ci sono i borghi con le case in pietra, la cucina tipica e i grandi prati per distendersi al sole, i bagni nel fiume che somiglia tanto alle Maldive, e qualche chiacchierata, se si è fortunati, con gli abitanti di questa splendida valle.

Dove prima c’era una strada, grandi appezzamenti di terreno ed una piccola frazione, oggi c’è acqua. La diga di Contra è imponente, e non perdona: ad affacciarsi allo strapiombo viene da trattenere il fiato, e pure affilando lo sguardo è impossibile intravedere sotto le milioni di tonnellate d’acqua la forma di ciò che c’era prima, una porzione della Val Verzasca oggi sommersa dall’enorme bacino artificiale. Costruita tra il 1960 e il 1965 su progetto dell’ingegnere Lombardi, la diga di Contra è stata inaugurata il 27 ottobre 1966, anche se il suo primo vero collaudo è avvenuto qualche mese prima, quando una piena eccezionale l’ha messa alla prova per la prima volta. E lei ha risposto, forte e avveniristica, imponendosi nella valle come un qualcosa di destinato a restare.

Solo per qualche mese c’è stato un momento in cui passato e presente si sono incontrati ancora: la diga era lì, solida e protagonista, ma tutto era asciutto. Il lago artificiale è stato prosciugato completamente per dei lavori di manutenzione, e quell’anno sono riemerse la strada, il piccolo paese e i terreni agricoli un tempo prosperi. I turisti hanno invaso la valle per toccarne il fondale lunare, guardare i resti di un ponte e di tutt’altra vita, qualcuno ha persino scelto di girare un film nei canali prosciugati.

Il resto del tempo, come un mare addestrato, il bacino è pieno: 6 chilometri e più di ottanta milioni di metri cubi d’acqua, trattenuti da un muro di 220 metri d’altezza degno di James Bond.

Non è solo un modo di dire, no: nel ’95, nel film GoldenEye, Bond fa un salto mozzafiato, verso il vuoto, proprio dalla diga della Verzasca. Non è stato l’unico, e a dire il vero da aprile ad ottobre anche tu puoi imitare l’agente: certo, magari con qualche precauzione in più di una cima e un moschettone legato alla ringhiera.

Si tratta del secondo Bungee Jumping più alto al mondo: uno strapiombo impressionante, con una caduta libera di sette e secondi e mezzo.

Sette secondi e mezzo in cui il corpo è solo un corpo, solo con se stesso: niente a cui appoggiarsi, niente gravità, niente pensieri. Solo adrenalina e urla di pura gioia o di puro terrore, che a volte sono la stessa cosa.

Il salto nel vuoto però non è l’unica attività adrenalinica che trova sfogo in questi luoghi: l’intera valle è famosa per essere meta prediletta dei climbers, e nel 2022 proprio lungo le pareti della diga si è svolto un evento di arrampicata che ha raccolto i più grandi scalatori al mondo in una sfida a coppie: la Red Bull Dual Ascent, una gara percorsa in verticale, due vie identiche affiancate, ciascuna composta da 6 tiri e 180 metri.

La diga di Contra è il gigante della valle: che sia per la sua storia o per le attività adrenaliniche, dopo averla visitata tornerai a casa con la pelle d’oca e la sensazione che sia impossibile scappare al futuro.

Antichi luoghi di culto dove i Celti celebravano la natura, sorgenti tra le cui increspature giocano, non visti, gli spiriti dei fiumi, e ancora grandi distese d’erba puntellate di pietre mistiche e chiese romaniche, cattedrali gotiche, monasteri solitari. Sono luoghi diversissimi fra loro, sparsi in giro per il mondo e tra le valli della Svizzera, che hanno in comune una cosa: l’anima.

Alcuni li chiamano luoghi energetici, altri - come i nativi americani - luoghi di forza,

altri ancora forse hanno inventato parole diverse, o hanno scelto di non nominarli, di viverli e basta. Sono lì da sempre o sono stati scelti, si nascondono nel cuore selvaggio dei boschi o sono eretti alla luce del giorno, al centro di piazze o praterie.

I luoghi energetici sono antichi siti dove vibrano magnetismi e frequenze naturali, si creano vortici invisibili, brillano sottili luci bianche: nei secoli hanno ospitato rituali di guarigione o sono stati il trampolino sulla terra per osservare gli astri e contemplare l’universo, e hanno visto passare antiche culture di cui oggi rimangono misteriosi indizi.

La Svizzera ne è ricca: in ogni valle si trovano cascate illuminate, massi incisi e pietre allineate, ma anche grandi faggi uniti attraverso linee invisibili o colline di culto e cime montuose. Qui regna la pace: arrivando dopo un lungo o un breve sentiero, avrai voglia di sederti a gambe incrociate e posare le mani al suolo, sentire l’umidità dell’erba sotto le cosce, il fischio sottile del vento che passa fra le fronde. Avrai voglia di chiudere gli occhi e pregare, se preghi, o di ripensare alla vita e al cammino, e sentirai forse una carezza antica sulla schiena o la voglia di alzarti e ballare, abbracciare qualche albero, stiracchiarti allungando le mani.

Da sempre, i popoli che hanno attraversato i confini e capito la potenzialità di questi luoghi hanno sostato per ritrovare forza e vitalità, raggiungere uno stato di serenità della mente e trovare armonia dentro se stessi e con gli altri.

Al cospetto di alberi centenari, impressionanti pareti rocciose o cascate gorgoglianti l’anima e il corpo trovano un profondo equilibrio, le tensioni si sciolgono e la mente trova pace. Saranno forse le migliaia di altre anime che sono già passate di qui, la bellezza commovente di questi luoghi, o la netta sensazione che in fondo tutto andrà bene: basta sedersi un po’ ad ascoltare, respirare fino in fondo, e sentire il fluire dell’energia che passa dalla terra, ai tuoi piedi, fino alla punta delle dita delle mani.

A una manciata di chilometri a nord di Locarno, incastonato nella valle Verzasca, c’è un villaggio piccolo piccolo, di pietre antiche e gradoni verdissimi. Le poche case si affacciano in un’unica direzione, vicine le une alle altre, quasi sembrassero abbracciarsi o tenersi strette a vicenda. Grosse pietre irregolari compongono i tetti, e più giù le pareti, e ancora i pavimenti delle strette stradine tra l’una e l’altra abitazione.

Sei a Corippo: il paese più piccolo della Svizzera, tanto che per qualche tempo sembrava quasi dovesse scomparire. Corippo però resiste nell’architettura tradizionale e omogenea, che sembra essere nata insieme alla valle che la protegge, resiste nelle case composte spesso di un’unica stanza, riempita solo del necessario; resiste nei muri in pietra viva e i tetti a due falde, negli affreschi religiosi o le pennellate qua e là che ne rimangono, testimoni del passato.

E resiste, grazie a chi non l’ha mai lasciata o ha scelto di ritornare, e anche a chi in un paese piccolo piccolo, di pietre antiche e gradoni verdissimi, ha visto il futuro.

Qui, nel 2022, una giovane coppia ha ridato vita al borgo inaugurando l’Albergo Diffuso: a partire dalla ristrutturazione dell’antica osteria, ampliata e convertita in reception, sala da pranzo e spazio polifunzionale, il progetto ha riguardato anche la conservazione e il recupero di cinque antiche case nel nucleo basso del villaggio, dove oggi è possibile dormire. Dieci camere, ventidue posti letto, e un cuore gigante: così l’Albergo Diffuso ospita escursionisti e coppie in fuga romantica, ma anche piccole aziende in ritiro tra le sue vie, sulla terrazza affacciata sulla natura e i ripidi pendii del torrente, o nella piccola piazza del paese. Qui, al centro di Corippo, si trovano la chiesa e il campanile, la scuola, la casa parrocchiale con lo stemma del cappellano Albrizzi, risalente al 1672, e l'ossario-ufficio municipale.

Il progetto dell’albergo diffuso è la pietra miliare della strategia della Fondazione Corippo 1975, costituita allo scopo di conservare e valorizzazione valorizzare il villaggio: i gestori dell’albergo diffuso sono una piccola famiglia, con un background di cucina stellata e scuola alberghiera, e offrono cucina tradizionale con ingredienti stagionali e a chilometro zero, prodotti ticinesi solidali e sempre una parola gentile, che sia tra i tavoli dell’osteria o indicandoti il sentiero che conduce alle pozze d’acqua cristallina proprio accanto al paese.

Terra ferma e acqua, solidità e fluidità: le bolle di Magadino sono tutte e nessuna di queste cose. Si tratta di una riserva naturale cantonale sul Piango Piano di Magadino, tra le foci dei fiumi Ticino e Verzasca, e si affacciano sul Lago Maggiore.

Istituita nel ’79, la riserva ospita uno dei nove paesaggi golenali svizzeri di importanza internazionale, cioè lo spazio tra la riva di un corso d'acqua e il suo argine: nè terra ferma nè acqua, oppure entrambe le cose, insieme.

E in effetti questo luogo custodisce molte anime, così come una gran varietà di flora e fauna, spesso protetta, sicuramente amata dagli appassionati. La riserva è l’habitat privilegiato di animali e piante tipici delle zone umide, nonché un luogo di sosta per molte specie di uccelli migratori: tra terra e acqua, in uno scambio continuo e un perenne e naturale mutamento.

Tra stagni, canneti e boschi alluvionali, le Bolle di Magadino coprono una superficie di 660 ettari, suddivisi in tre aree: in due di queste, con rispetto e meraviglia, puoi entrare anche tu.

È un luogo pacifico, di sentieri sconfinati immersi nel silenzio, rotto solo da qualche canto d’uccello e dal fruscio dei canneti, e nasconde in ogni fibra qualche segreto: dalle piante che crescono solo qui alle minuscole ranocchie sul bordo degli stagni, dagli uccelli migratori che capita di avvistare alle fronde degli alberi tagliate dalla luce del sole.

Puoi scegliere di scoprirne ogni angolo grazie alle visite guidate o l’osservazione della fauna, ma puoi anche decidere di passeggiare - o pedalare, in alcune zone - alla cieca, aspettando di essere sorpreso.

Attraverserai canneti su ponticcioli sospesi, troverai torrette e pareti d’osservazione affacciate sulla foce o sugli stagni, e sparsi sul cammino ti imbatterai anche in alcuni pannelli informativi: si tratta dei sentieri didattici, che raccontano alcuni fatti curiosi e affascinanti sul paesaggio e la sua protezione, le specie in estinzione, ma anche gli sviluppi e i cambiamenti del delta.

Qui ogni stagione è affascinante, e raccoglie particolarità tutte sue: in inverno la natura sembra mostrare un’altra faccia: animali selvatici attraversano questi luoghi, lasciando piccole impronte sulla neve fresca. Se sei fortunato, è il momento in cui potresti imbatterti in un cerbiatto.

In primavera, quando la natura si stiracchia ancora, arrivano gli uccelli migratori: è il momento perfetto per fare un po’ di birdwatching. Le Bolle sono state riconosciute ormai da molti anni come centro di inanellamento, cioè come osservatorio di uccelli, e partecipano al progetto di ricerca europeo sulla migrazione d’uccelli.

L’estate, poi, è la stagione in cui si fanno le cose un po’ diversamente dal solito: puoi scegliere la classica visita in riserva, ma è anche l’unico momento dell’anno in cui puoi prenotare un’uscita in barca dal lago e osservare le Bolle da un’altra prospettiva.

Non sono solo un vanto per la Svizzera: ormai dagli anni Ottanta le Bolle hanno aderito alla Convenzione di Ramsar, il primo documento di protezione della natura delle zone umide a livello internazionale.

Insomma, vale la pena vederle: tra terra ferma e acqua, solidità e fluidità, le Bolle di Magadino sono scrigno di moltissima vita.

In cent’anni più uno, sul treno Centovallina sono successe una serie di cose, più o meno straordinarie: qualcuno ha attraversato il confine per trovare una vita migliore, sui sedili delle carrozze hanno riso almeno ottocento bambini, innumerevoli volte due paia di ginocchia si sono sfiorate fra loro, e qualche volta - forse venti, forse trecento - una farfalla è entrata dal finestrino di destra, ha fatto un giro su se stessa, e poi è uscita dal finestrino di sinistra.

Inaugurata nel 1923, la Centovallina è una linea ferroviaria che accompagna queste valli, passando sopra a praterie infinite e paesaggi alpini commoventi, interrompendo per pochissimi attimi l’assurdo silenzio dei boschi e muovendo al suo passaggio le fronde degli alberi. Non è solo un treno affascinante per i paesaggi che attraversa: la linea è stata per molto tempo un collegamento imprescindibile fra Italia e Svizzera, collegando Domodossola a Locarno e trasportando per centinaia d’anni cittadini europei.

Si sa, quel che conta dei viaggi non è certo l’arrivo: con la Centovallina potrai fermarti lungo la strada, e fare sosta nei suggestivi villaggi o lungo i percorsi escursionistici della valle.

Una delle tappe più preziose è quella di Verdasio: dalla minuscola frazione abbracciata dal bosco potrai prendere una funivia sospesa sulla montagna, e arrivare così al Monte Comino.

Questo è un posto per respirare: diviso fra cielo e terra, il Monte Comino si affaccia sull’intera valle, su prati di fiori coloratissimi e pascoli dorati, che permettono di nutrire e curare migliaia di piante: qui, infatti, si trovano circa due terzi delle specie vegetali svizzere, di cui buona parte rare o minacciate. Non è solo un paradiso per la vegetazione: tra un sentierino di terra battuta e le cime delle montagne ti capiterà forse di dover sbattere le ciglia due volte alla vista degli animali che ci abitano. Proprio sul Monte Comino, infatti, vive un gregge di lama.

Non sono certo selvatici, ma si vede che qui stanno bene: fanno parte dell’agriturismo dei coniugi Bäschlin, che da azienda agricola negli anni è diventato anche un luogo dove assaggiare piatti tipici e tradizionali, seduti di fronte a un panorama mozzafiato, per riposare o prepararsi ai numerosi trekking che partono da queste splendide zone.

Boschi, pendii e minuscoli villaggi, montagne incontaminate e baite immerse nella quiete: sei alle Centovalli, tra i piccoli paesi e l’immensa natura.

Qui la tradizione è rimasta viva, diffusa sul territorio grazie a molte iniziative, e come un grande cuore rimbomba ancora ovunque nella valle, si insinua tra i pascoli e le pietre delle chiese, si muove.

Si muove sul trenino Centovallina, o Vigezzina, che sale e scende per i pendii delle Centovalli, attraversa ponti antichi sospesi e, come nei migliori film, rallenta impercettibilmente per darti modo di assaporare meglio gli angoli più suggestivi della valle.

Nelle Centovalli è concesso di muoversi piano, per godere di tutto: attraversando la Via del Mercato, anticamente percorsa dai commercianti per giungere a Locarno, ti imbatterai in ruscelli, mulini, e probabilmente in qualche altro amante delle escursioni, impegnato come te a scoprire questi luoghi.

Non c’è fretta, qui: gli antichi paesini non vanno da nessuna parte. Potrai fermarti per un pranzo al volo tra una camminata e un’altra, oppure per passeggiare attraverso le case di pietra e gli antichi edifici e godere delle viste mozzafiato: per esempio, se salirai i 166 gradini in granito del campanile di Intragna, il più alto del Ticino, dominerai le Terre di Pedemonte, le Centovalli e la regione circostante.

Ma la bellezza è ovunque: si trova a Rasa, minuscolo villaggio dove le macchine e il frastuono non possono arrivare, nella sua terrazza naturale affacciata su pascoli e fitti boschi. Si trova, poco lontano, in una delle altalene del progetto Swing the world, sparse nei luoghi più panoramici del cantone da due giovani artisti ticinesi.

C’è bellezza genuina e c’è bellezza costruita nel tempo, con fatica e dedizione: nel Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte, a Intragna, potrai scoprire la storia delle genti di questo territorio, le loro fatiche e le migrazioni nelle grandi città per lavorare come spazzacamini, l’economia della valle e le storie di vita.

Per esempio quella di Dimitri, famoso clown di queste valli, che nel ’71 fondò il suo Teatro di fama internazionale a Verscio, e che diede il via a un’intensa attività artistica sul territorio, che oggi vive anche grazie al museo comico e la scuola universitaria professionale di teatro di movimento.

Da Intragna, poi, nascono antiche vie che collegano i villaggi della regione, attraversando artefatti della società contadina tradizionale e grandi architetture: come il Ponte Romano sul fiume Melezza, la Chiesa di San Michele con i suoi affreschi tardogotici o piccoli e suggestivi paesi come Terra Vecchia e Bordei.

Ovunque andrai, non puoi sbagliare: se dovessi perderti, segui il battito dell’enorme cuore delle Centovalli.

Superfici d’acqua simili a smeraldo esploso o schegge di turchese, pendii scoscesi fitti di verdissima vegetazione, sentieri ondulati come linee di pennello sui fianchi delle montagne. Le valli intorno al Lago Maggiore sono così: una bellezza in fila all’altra, pronte per essere scoperte.

Non sorprende allora che questa sia una meta prediletta per escursionisti e camminatori, in cerca di distese d’acqua cristallina nate dallo scioglimento dei ghiacciai, e di un fazzoletto di terra dove sedere a contemplare il paesaggio dopo tanto camminare; eppure, qui, sono passati anche altri tipi di visitatori: artisti e pensatori che da questi paesaggi hanno tratto non solo pace, ma anche ispirazione.

Nota è la zona di Salei, sopra a Vergeletto, con il suo laghetto alpino e il paesaggio che lo abbraccia: colline e pini che sembrano disegnati, prati adombrati per sedersi a fare un picnic, silenzio e immensità ovunque si posi lo sguardo.

Sempre da Vergeletto-Zott, poi, si muove la teleferica diretta a Salei, dove si trovano l’alpe e la capanna omonimi, una costruzione in pietra nel centro di una vallata enorme e verdissima, dove fermarsi a mangiare un piatto tipico e dormire: la notte, qui, il cielo sembra fatto di un’altra consistenza, e viene voglia di sdraiarsi sul soffice prato a contare le stelle.

Ma anche col sole la valle è uno spettacolo: dopo una breve passeggiata, che sale dolcemente aprendo lo sguardo al locarnese e fino al lago maggiore, arriverai direttamente al piccolo lago color zaffiro. Il sentiero è largo, e volendo è ancora lungo: dopo poco più di un’ora di cammino, oltre il lago, arriverai a un altro rifugio: si tratta della capanna Arena, dove se vorrai potrai fermarti per un po’, il tempo di un lungo respiro, un pranzo nel verde, o una nottata nel silenzio della montagna.

Se continuerai il tuo percorso, invece, accetta un consiglio e prendi la deviazione per Sciüpada: attraversando il magnifico pendio della valle arriverai fino alla teleferica, a fondovalle.

Oltre a quello che la terra ha creato spontaneamente, a Vergeletto si vede anche la mano dell’uomo: il Parco dei Mulini, per esempio, è una preziosa testimonianza della tradizionale produzione della farina bona.

Si tratta di una farina ricavata dal granturco, tostato e finemente macinato. Ma descriverla così pare riduttivo: nei secoli, infatti, la farina bona è stata parte integrante delle vite e della sopravvivenza degli abitanti di questa valle, almeno fino al secondo dopoguerra. Con l’avanzare della modernità, e i cambiamenti negli stili di vita, è andata perdendo importanza, e piano piano la sua produzione venne abbandonata.

Ma la valle non dimentica: dopo il restauro del mulino di Loco, realizzato dal Museo Onsernonese nel 1991, grazie a ricerche e iniziative la memoria di questo antico prodotto è riaffiorata in superficie. E piano piano, timidamente, si è passati dal ricordo all’azione: la produzione è ripartita, e dieci anni più tardi grazie alla segnalazione nell’arca del gusto di Slow Food, l'impegno di alcuni cittadini ed il coinvolgimento dell'istituto scolastico vallerano, la farina bóna e la sua storia si sono espansi al di là dei confini della Valle Onsernone.

Prati sconfinati e ripidi pendii, paesaggi incontaminati e riserve forestali: la Valle Onsernone sembra un angolo di mondo da cartolina, dedicato alla lentezza e all’osservazione dei piccoli dettagli: dal mare di steli d’erba colpiti da sole, che si muovono nel vento, fino all’intreccio certosino dei cappelli di paglia tipici di qua.

È una valle senza riserve, pennellata di verde e baciata dal sole, che nasconde fra un’insenatura e l’altra minuscoli paesini arroccati sulla roccia. L’architettura tipica delle case, con i tetti di sasso, sembra uscita da una fiaba d’altri tempi, e percorrendo i molti sentieri che circondano la zona capita di incontrare piccoli animali selvatici e, qualcuno giura, gnomi e fate del bosco.

Fra i paesi più caratteristici è imprescindibile citare Auressio: con la bella Villa Edera e il piccolo centro, è dominato dall’alto da una chiesa cinquecentesca. Arriva poi l’antico capoluogo: Loco, sede del museo Onsernonese, che custodisce la storia della valle e respira ancora come un tempo, tra ponti, ciottolati, e l’antico mulino.

Costruito 270 anni fa, il mulino ad acqua di Loco è rimasto in funzione fino agli anni ’70, e poi ancora recuperato nel ’95. Motivo di vanto e testimone di tradizione, il mulino è visitabile con il mugnaio Marco Morgantini, che te ne svelerà il funzionamento e tutti i suoi segreti.

Ma il mulino di Loco non è l’unico: nonostante i pochi abitanti di queste zone, qui in passato erano in funzione una trentina di mulini, la maggior parte dei quali impiegati per la coltivazione della segale, una risorsa fondamentale per la valle.

Ancora oggi da questo cereale si ricava sussistenza: la segale infatti fornisce la paglia per i tipici cappelli e oggetti d’artigianato della valle.

Salendo ancora arriverai a Russo: oltre alla splendida chiesetta, qui trovi l’autopostale che porta nella Valle di Vergeletto, oltre a un mulino tutt’ora in funzione grazie a Ilario Garbani, che ha ridato vita alla produzione della tipica Farina Bóna.

La tradizione sopravvive grazie alla produzione artigianale di Berzona, grazie all’atelier dell’associazione Pagliarte, che ha creato un laboratorio-negozio che offre innumerevoli creazioni, dai cappelli alle borse, ma vive anche diffusa sul territorio con Pagliarte, una giovane associazione del Locarnese che si dedica alla lavorazione della paglia unendo alle antiche tradizioni uno spirito moderno e dinamico.

Uscendo dai centri abitati e percorrendo i sentieri esterni, infine, la valle Onsernone si fa più ripida e selvaggia. Quel che non cambia, però, è la sua anima: silenziosa, affascinante, e custode di meraviglia.