Brissago si estende tra cielo e terra, corre da ripidi pendii fino al punto più basso della Svizzera. Nel mezzo, tra la cima del picco Gridone e le rive del lago, ci sono un paese, un bosco di pioggia d’oro e storie di donne e foglie di tabacco.

Comincia tutto dalla chiesa rinascimentale di San Pietro e Paolo, nella parte più bassa del paese: da qui, arrotolandoseli intorno, sono emerse nel tempo case, vicoli stretti, giardini di alberi d’arancio e di limone. Puoi sbirciare nei cortili mediterranei e negli angoli nascosti delle strade di Brissago, oppure, a partire dal paese, puoi infilare scarpe da trekking e k-way e incamminarti verso il Sacro Monte e al barocco Santuario di Santa Maria Addolorata.

Se una gita di una manciata di ore non ti basta, c’è di più: Brissago è sovrastata dalle Alpi Lepontine, giganti grigi con dorsi rigogliosi, viste mozzafiato sul lago maggiore, sentieri che portano in vetta. È proprio sul percorso verso una di queste, il Gridone, che negli anni ’60 alcuni cittadini immaginarono un luogo dove fermarsi, riposare un po’ prima di arrivare ai 2200 metri della cima. Trent’anni dopo il sogno diventò realtà e sorse il Rifugio Al Legn, in un punto della montagna a metà fra la cima e il bosco di maggiociondolo, uno dei dieci boschi in Svizzera da visitare almeno una volta nella vita.

Nel bosco vige un clima subtropicale e nascono piante a grappolo dai petali color del sole, appunto il maggiociondolo. Grappoli densi, lunghi fino a 30 centimetri, su alberi che profumano l’intero bosco e vengono chiamati pioggia d’oro.

Ma non c’è solo natura: Brissago è custode anche di storia, in particolare dell’industria del tabacco e dei suoi operai, di contrabbando e resistenza.

Nel 1847, quando qui si arrivava ancora soltanto via acqua, in Lombardia sorgevano manifatture veneziane sotto il regime austriaco del tabacco. Passava di qui il contrabbando: un mercato fiorente, a cui la Svizzera strizzava l’occhio, ma che era destinato a trasformarsi rapidamente. Quando gli operai lombardi persero il lavoro, infatti, alcuni emigrati e i rifugiati ebrei e italiani nascosti in queste valli fondarono la Fabbrica Tabacchi Brissago, con l’intenzione di sconfiggere economicamente gli austriaci.

Presto l’industria si ampliò, centinaia di operaie cominciarono a arrotolare sigari di tabacco Kentucky e Virginia, e nonostante le precarie condizioni lavorative la popolazione beneficiò dei nuovi posti di lavoro.

Oggi la fabbrica si chiama Centro Dannemann, ed è specializzata nella produzione artigianali di sigari Virginia: grazie alla maestria della manifattura locale, i sigari Brissago continuano a essere un’eccellenza nota ovunque.

Ci sono giorni per i ristoranti di lusso, e altri per le piccole osterie di paese. Serate in abito lungo in cui assaggiare piatti sperimentali, accompagnati dai vini più pregiati, e altre che sembrano progettate per i jeans e la felpa, avendo sotto il naso una pizza croccante appena uscita dal forno a legna. La cucina del Ticino è così: chef stellati e cucina della nonna, innovazione e tradizione.

Tra le valli e il lago, grazie alle giornate di sole, il clima mite e la cura per la terra, crescono tutto l’anno un grande ventaglio di prodotti: per esempio il mais della Valle Onsernose, che viene tostato e macinato fino a dar vita alla tipica farina bóna, o il riso che cresce sul delta del fiume Maggia, o ancora il pepe della Vallemaggia e il tè del Monte Verità.

Da sempre la cucina ticinese, nata dalla cultura prealpina e longobarda, fa questo: prende quel che la terra le dà, e crea piatti straordinari. Nei suoi piatti sembra di assaporare passato e futuro, e di sentire le valli, il lago, i sentieri tra i boschi: in un certo senso è così, grazie agli ingredienti a chilometro zero, è proprio così.

Se arrivi sperando di trovare un luogo a cui lasciare il cuore ma anche la pancia, sei nel posto giusto: qui prosperano i ristoranti stellati, noti per le prelibatezze più ricercate e l’armonia fra il futuro della cucina e i sapori tipici, ma ci sono anche i famosissimi grotti, dove la polenta si cucina ancora sul fuoco e i taglieri di formaggio dell’alpe e salumi non mancano mai.

Alla portata di tutte le tasche ma deliziosi, immersi in ambienti caserecci ma ricchi di piatti straordinari, i grotti sono locande tipiche del Ticino e del Grigioni italiano, con grandi tavoli in pietra e stanze fresche tutto l’anno, spesso in luoghi ombreggiati e discosti, magari immersi nella natura.

Nati come locali per la conservazione del cibo, spesso erano ricavati dalle grotte, da cui il nome e la collocazione. Con il tempo i contadini hanno smesso di avere bisogno dei grotti per la loro funzione originaria, ma sono stati caparbi nel non lasciarli andare: li hanno così trasformati in locali per la degustazione di vini, formaggi e salumi di loro produzione.

Piano piano, come tutte le cose destinate a durare, i grotti si sono adattati ai tempi mantenendo intatto il loro spirito, diventando ciò che sono ora: locali con grandi tavole e panche in pietra attorno a cui sedere in compagnia, gustando una grigliata o una minestra alle ortiche, o ancora la polenta con brasato e merluzzo, coniglio in salmì, torta di pane, e - la preferita dei bambini - polenta e latte.

Nei grotti ti capiterà di incontrare gruppetti di turisti stanchi dopo un’escursione, intenti a rinfrescarsi con una birra o un bianchino, tipico Merlot bianco, ma anche ticinesi doc presi a giocare a carte tra un boccalino di Merlot rosso e un buon nocino.

Se guardi bene, la maggior parte delle volte c’è sempre qualcuno, in qualche angolo macchiato di sole, che tiene gli occhi chiusi e una mano intorno al bicchiere di boccalino a strisce rosse e blu, grande classico dei grotti. Guardalo lì, guarda che fa: tiene gli occhi chiusi, ogni tanto dà un sorso, e sorride.

Quando più solitudini si uniscono, succede spesso che nasca qualcosa di meraviglioso. È accaduto così anche in queste nostre zone, sul Monte Verità, appena sopra Ascona: nel primo Novecento, mentre l’Europa era tutta un turbinio di cambiamenti e rapidità, un piccolo gruppo di solitari anticonvenzionali gettava le basi per costruire qualcosa di diverso. Cercavano un luogo lento, rispettoso dei tempi della natura e degli umani, dove poter creare qualcosa insieme: e così, per caso o per fato, trovarono l’allora Monte Monescia.

Era una montagna silenziosa e immersa nel verde, lontana dall’urbanizzazione del nord, che grazie al germe dell’idealismo di pochi visionari si trasformò in poco tempo in un polo d’attrazione per chi cercava una vita alternativa.

I primi ad arrivare furono Ida Hofmann e Henri Oedenkoven: costruirono capanne in legno e addomesticarono un poco la natura, coltivando il necessario per mangiare, e si dedicarono a bagni di sole, arte e condivisione. Presto li seguirono in molti: la colonia si ampliò, venne costruito il Sanatorium, e grazie a un'organizzazione basata sulla cooperazione reciproca nacque una piccola comunità nutrita a forza di ideali e amore per la natura.

Sorsero anche altre abitazioni, ariose e piene di luce: fra queste c’erano Casa Anatta, che rispecchiava il concetto buddhista del “non se”, Casa Selma, da cui si propaga ancora una musica leggerissima, e la Casa Centrale, decorata con i simboli dello yin-yang e aperta a tutta la comunità - poi sostituita da un ristorante immerso nel verde.

Gli abitanti della colonia erano vegetariani, teosofi e naturisti, vestiti con gli indumenti della riforma, e rinominarono la loro casa Monte Verità, abbellendolo e prendendosene cura: i cittadini di Ascona, che inizialmente avevano ribattezzato i membri della comunità “balabiott”, cioè “quelli che ballano nudi”, abbandonarono presto ogni resistenza.

Il Monte si riempì di filosofi, pensatori, artisti da tutta Europa: Herman Hesse, Remarque, Franzoni e molti altri si riunivano sul Monte Verità per contemplare la vita semplice e immergersi in se stessi.

Nel 1920, quando i fondatori migrarono in Brasile, il Monte venne acquistato dal barone Von der Heydt, che ne fece una residenza. Grande collezionista d’arte contemporanea ed extraeuropea, il barone fece costruire un albergo in stile Bauhaus, e la vita bohémienne si spostò nel borgo e nelle valli.

Il Monte verità passò allora in eredità al Canton Ticino, che ne fece un centro culturale: oggi ospita eventi letterari e spettacoli all’aperto, e nelle case della colonia riposano esposizioni temporanee e permanenti.

Puoi camminarci attraverso, cercare i raggi di sole attraverso le vetrate, o scegliere un momento di raccoglimento durante la cerimonia giapponese del tè alla casa del tè Loreley, coltivato proprio qui. Quel che è certo è che, una volta attraversati questi spazi, ne uscirai cambiato.

Piazza grande con il sole, come un grande patio quieto affacciato sulla città. Piazza grande con la pioggia, con i ciottoli grossi come mele, lucidi di acqua, e lunghissimi porticati sotto cui ripararsi. Piazza grande nella notte, osservatorio astronomico, da cui brillano le finestre delle case sulla collina.

Arrivi dai vicoli abbarbicati tra i palazzi, dalla Città Vecchia o dal castello Visconteo, e piazza Grande, a Locarno, ti saluta. Ti apre lo sguardo, ti dà un buffetto sulla spalla, ti fa respirare. Respira anche lei: tra le panchine assolate e i caffè adombrati, attraverso le due ragazze che entrano ed escono dai negozi ridendo o la vecchia coppia seduta nel ristorante storico, nell’uomo che tasta le pesche delle bancarelle del mercato del giovedì; respira in te che sei arrivato in una grande casa pubblica, a cielo e cuore aperto, e neanche te n’eri accorto.

La piazza di Locarno è lì da sempre: come un monumento o un grande faggio. È ancorata al terreno, radicata nella storia della città, ma si muove con le epoche e i suoi abitanti. Un tempo, dove ora c’è la piazza, c’era ancora solo lago: l’acqua bagnava le case, carezzandone i contorni colorati. Sono arrivati altri anni, e i ciottoli hanno ricoperto il terreno. Ci sono stati momenti in cui la piazza era piena di macchine, in cui i tram solcavano la strada, e ci sono state stagioni alluvionate in cui in Piazza Grande arrivavano persino le barche.

Oggi arrivi tu: in una giornata primaverile ti siedi ad ascoltare il chiacchiericcio diffuso, guardi i profili delle case e l’antica torre comunale, apri la cartina per decidere dove andrai poi: forse passerai sotto il Gran Hotel Locarno, e scoprirai che è dove sono stati firmati i Patti di Locarno, dove sono passate poi stelle del cinema e della musica. Intanto bevi un caffè, non hai fretta: Piazza grande ti carezza.

Arrivi che è già inverno, ma quasi il freddo non lo senti. C’è il Winterland, e fra migliaia di visitatori, alcuni dei quali si destreggiano tra pattinaggio e un avventuroso scivolo di ghiaccio, da percorrere con un gommone chiamato Ice Toboga, la città sembra sbeffeggiare la stagione più cupa dell’anno.

Arrivi in pieno acquazzone, fradicio e senza respiro, e trovi i portici lombardi: fai settecento metri a piedi, cammini lento e sei già asciutto; Piazza grande ti ripara.

Arrivi in pieno luglio e sembra quasi di toccare il cielo notturno: c’è il Moon and Stars, il festival di musica dal vivo di Locarno. Una sera di agosto, davanti a te Piazza Grande diventa un salotto: ci sono centinaia di sedie colorate sul suo selciato, un enorme schermo per le proiezioni del più spettacolare cinema all’aperto d’Europa, il Locarno Film Festival, e tu sei lì in mezzo con gli altri, ma Piazza Grande è solo tua.

Locarno città di storia, Locarno città di sole, Locarno città dei fiori: nella cittadina affacciata sul Lago Maggiore fioriscono ogni anno migliaia di camelie, color albicocca, rosa antico, zucchero filato e panna montata. É una festa di colori e profumi, e si trova nel Parco delle Camelie della città.

Inaugurato nel 2005 durante il congresso mondiale dell’International Camelia Society, che quell’anno si celebrava proprio in città, il parco delle camelie di Locarno è nato mettendo a dimora 500 fiori, ma oggi ospita più 1100 varietà nomenclate, oltre a settanta ancora da identificare e, a formare una siepe divisoria fiorita, 130 camelie doppie pronte per essere raccolte durante l’annuale esposizione primaverile.

I fiori provengono dall’Italia, dalla Germania, dal Belgio, dagli USA e dalla Cina, grazie al costante dialogo e scambio con coltivatori esperti di altri luoghi, e crescono di anno in anno grazie al lavoro di cura e moltiplicazione del vivaio di Locarno Monti, gestito dal Servizio parchi e giardini di Locarno.

Una volta nel parco, sul lembo di terra più a sud della città, puoi passeggiare per i suoi prati e contare le sfumature di rosa sui petali delle camelie, che continuano a fiorire e colorare il terreno per nove mesi l’anno grazie al clima mite e mediterraneo, ma puoi anche perderti nel labirinto di aiuole che si succedono, una dopo l’altra, accompagnandoti in un turbinio di colore, cinguettii e sciabordio delle onde del lago.

Qui verde e blu, macro e micro sono in costante dialogo: il parco è affacciato proprio sul Lago Maggiore, e dall’aiuola più grande nasce un corso d’acqua cristallino. Corre leggero lungo i prati e tra gli steli dei fiori, come una biscia azzurra e mansueta, e termina in un laghetto su cui si specchia un elegante Padiglione.

Passeggia, annusa, guardati attorno. E se vorrai, fermati all’anfiteatro: grossi blocchi in granito distribuiti nel punto più arioso del parco, dove è bello sedersi in compagnia e gettare lo sguardo lontano, fino alle profondità del lago.

È un luogo suggestivo, dove architettura paesaggistica e eccellenza botanica convivono: non stupisce allora che abbia recentemente vinto il premio Gardens of Excellence, della Società internazionale della Camelia, e che sia uno dei Gardens of Switzerland, una rete che riunisce i più bei giardini della Confederazione.

Una volta all’anno, per cinque giorni, qui si svolge anche il Camelie Locarno, una delle più importanti rassegne europee del suo genere. Oltre alle quasi mille varietà di camelie che prosperano nel parco, l’esposizione floreale mette in mostra 200 varietà, e accompagna alla bellezza naturale diversi eventi e attività parallele.

Non resta che una cosa da fare: capire qual è la tua camelia preferita, e trovarla.

Cominci dalla città vecchia di Locarno: cammini verso i margini del centro, i suoni si diradano, compaiono piante e sentieri in pietra, ti immergi nella natura del Sacro Monte e percorri la scalinata. Ancora uno sforzo, e dalla terrazza abbarbicata sulla roccia si dispiega l’orizzonte: siamo al Santuario della Madonna del Sasso di Orselina, amorevole guardia di Locarno, importante meta di pellegrinaggio e custode di storia religiosa.

A dire il vero, per arrivare al Santuario puoi scegliere diverse vie: la strada delle cappelle o la Via Crucis, rispettivamente circondate da chiese e bassorilievi lungo il percorso, o ancora la funicolare Locarno-Orselina, in partenza dai dintorni della stazione, che dalle romantiche carrozze d’epoca si affaccia su opere architettoniche come il ponte d’acciaio sulla Ramogna o il suggestivo viadotto a 11 archi.

In ogni caso, tutte le strade portano qui. Fondata nel 1487 dal frate francescano Bartolomeo Piatti d’Ivrea, dopo l’apparizione della Madonna, il complesso del Santuario della Madonna del Sasso comprende la chiesa dell’Annunciazione, il convento, la Via Crucis, la strada delle cappelle – di cui ad oggi rimane il ricordo impresso nei ruderi – e la basilica della Madonna del Sasso, proprio all’estremità del grande piazzale che si affaccia sulla valle e il Lago Maggiore.

Si tratta di uno dei luoghi storici e religiosi più importanti del Canton Ticino: parte della rete di sentieri escursionistici devozionali CoEUR, che collegano il Cammino di Santiago e la Via Francigena, il complesso ospita opere artistiche di grande pregio, come la statua della Madonna del Sasso, la pala Fuga in Egitto del Bramantino e il Trasporto di Cristo al sepolcro del Ciseri, oltre a una scena in terracotta dell’Ultima cena, in una nicchia del complesso. Nel monastero oggi risiedono i frati cappuccini, che con cura religiosa si occupano ogni giorno di preservare e mantenere vitale il Sacro Monte.

Anche gli edifici sembrano trasudare storia: affreschi e tavole votive nella sfarzosa chiesa, numerosi ex-voto raccolti nell’arco di secoli e conservati nella cappella, ma anche il più recente museo della Madonna del Sasso, inaugurato nel 2016 e situato nella parte più antica del monastero. Tra paramenti sacri, oggetti di culto, e disegni e quadri del pittore ticinese Antonio Ciseri, il museo è un viaggio attraverso la vita del monastero e del convento, ma celebra anche i Sacri Monti alpini: complessi devozionali molti diffusi nell’area alpina, sono appoggiati alle montagne e racchiudono cappelle e edicole con scene della vita di Cristo, della Vergine Maria o dei Santi.

Il Santuario si affaccia su orizzonti plurali, accogliendo senza distinzioni devoti, camminatori o curiosi tra le sue pietre, in un quieto raccoglimento che somiglia molto alla gratitudine: allora, zaino in spalla!

Scrigno europeo di terre lontane, le due Isole di Brissago, al largo del golfo d’Ascona, da sempre custodiscono una fitta vegetazione. Oggi ospitano un parco botanico insulare ricco di piante da oltreoceano: Cile, Sudafrica, Americhe e Oceania si insinuano in Svizzera, grazie alle oltre duemila specie presenti sull’isola. Sono un luogo prezioso, nel cuore del Lago Maggiore, che conserva ancora tracce materiali e intangibili di molte storie: l’Isola Grande ha visto passare sulla sua terra gli antichi romani, i cristiani in fuga dalle persecuzioni, e più avanti le monache dell’ordine degli Umiliati, che vi fecero costruire un monastero.

Rimaste a lungo inabitate, ricoperte da una vegetazione fitta e spontanea, le isole presero nuova vita a fine Ottocento grazie alla baronessa Antoinette De Saint Léger, che per prima cominciò a trasformarle in ciò che conosciamo ora. Nata sotto il segno dei gemelli, Antoinette ebbe una vita poliedrica e avventurosa, a partire dai suoi numerosi viaggi. Nacque in Russia, a metà Ottocento, figlia di madre certa e di padre ignoto - ma si dice che il padre fosse lo Zar Alessandro II. Dopo gli studi si trasferì in Italia, dove incontrò gli uomini della sua vita, tra cui Richard Flemyng, un ricco diplomato diplomatico irlandese: la giovane coppia, desiderando un posto da chiamare casa, nel 1885 acquistò le due isole.

Da lembi di terra ricoperti di vegetazione caotica e vecchi ruderi, con cuore e buon gusto, Antoinette ridiede vita alle allora Isole dei Conigli: il monastero venne ristrutturato, la natura valorizzata, e presto l’Isola Grande si trasformò in un parco. La baronessa dedicò la sua vita alla botanica e alla cultura, aprendo la propria casa a pittori, scultori, musicisti e scrittori, come Joyce e Rilke. Dopo anni di ricchezza intellettuale e bellezza, però, i debiti la costrinsero a vendere le isole, che passarono nelle mani di Max Emden.

Chimico, commerciante e collezionista d’arte, Max trasformò radicalmente l’atmosfera delle isole: fece abbattere la casa della Baronessa e la Chiesa di San Pancrazio, costruendo al loro posto una grande villa, un bagno romano, l’orangerie e la darsena, tutt’ora presenti. In quegli anni ospitò grandi feste sfarzose, sacrificando la quieta arte della botanica in compagnia dei nuovi ricchi della Germania del dopoguerra. Nel ’49, dopo la morte del commerciante, le Isole passarono al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, e l’anno successivo il parco botanico venne aperto per la prima volta al pubblico.

Ad oggi le Isole di Brissago sono raggiungibili in battello; si parte da varie cittadine sul Lago Maggiore, tra cui Ascona e Locarno, facendo una traversata più o meno lunga. Quel che non cambia è l’arrivo: il cielo è sgombro, l’acqua è fonda ma non fa paura, tra il fitto bosco di palme e la bella Villa Emden sembra di stare contemporaneamente qui, nel cuore del Lago Maggiore, e in un qualche tropicale altrove.

La senti questa musica sinfonica? Si insinua fra la rete di vicoli e sfiora le facciate variopinte dei palazzi, rimbalza sul lungolago e sfocia infine su Piazza Motta, e da lì, libera, si perde nel lago Maggiore. Siamo ad Ascona: ex villaggio di pescatori, borgo amatissimo, patrimonio artistico, gioiello del lago.

Dove un tempo c’erano reti lasciate ad asciugare, oggi ondeggiano grandi palme e regna un’aria elegante e mediterranea: boutique e gallerie d’arte, un mercato in cui scovare prodotti artigianali, bar e ristoranti su terrazze arieggiate, dove fermarsi all’ora dell’aperitivo, quando il lungolago si tinge di rosa e di arancio.

Se oggi Ascona è un’ambitissima meta di villeggiatura, è grazie agli anni di storie e cultura che racchiude. Immaginala a inizio Novecento: un piccolo villaggio nel Canton Ticino, affacciato sul lago, e da cui nei numerosi giorni tersi si riescono a vedere le Isole di Brissago.

È un luogo di raccoglimento, di luoghi pittoreschi e natura rigogliosa tutto intorno: ecco allora che proprio sulla collina che sovrasta la cittadina, ben presto, giungono intellettuali e pensatori in cerca di un luogo di raccoglimento, per fondare una colonia sul Monte Verità. E ancora, qualche anno più tardi, li raggiungeranno poeti e pittori, filosofi e rivoluzionari di fama internazionale.

I decenni passano, e anche ad Ascona arrivano i seducenti anni ’30: l’intera regione del Verbano si prepara a diventare un centro turistico e culturale internazionale, a partire dalla fondazione del primo Golf Club, presto rinomato in tutto il paese.

La cittadina lentamente si trasforma in quella che oggi conosciamo: ricordi quella musica diffusa? La prima nota arriva nel 1946: nasce qui il Festival di Musica Classica della Svizzera Italiana, e porta grandi concerti sinfonici, serate di musica da camera e celebri artisti da tutto il mondo, raccolti ogni anno nella corte verdeggiante e fra le sale della Chiesa del Collegio Papio.

Ascona si apre al mondo, e infatti, qualche anno dopo, porta per la prima volta i ritmi e lo spirito vibrante di New Orleans fra le sue viuzze: il JazzAscona riempie di musica l’aria per dieci giorni, ogni anno dal ‘75, con quindici concerti al giorno. Te lo immagini, New Orleans sulle sponde del lago Maggiore?

Arriviamo quasi ai giorni nostri: dopo trent’anni in musica, e con il patrocinio della città di New Orleans, Ascona si apre anche ai sapori della Louisiana: nel 2015 nasce The New Orleans Experience – Music & Food from Louisiana, festival musicale e culinario.

Ad oggi il patrocinio è diventato un gemellaggio, il piccolo villaggio di pescatori una cittadina elegante e variopinta, e a ben vedere il lago Maggiore, nei dieci giorni di festival, ricorda quasi il Mississippi.

In Piazza grande, un tempo, ogni giovedì arrivavano file di contadini: attraversavano le Centovalli, percorrendo la Via del Mercato, e giungevano a Locarno per vendere le loro merci. Il mercato in Piazza Grande è una tradizione antica mille anni: molte cose sono cambiate, ma alcune vie della città rimangono le stesse solcate da quei contadini.

Si chiama Città Vecchia, ed è il cuore di Locarno: tra le strette viuzze si nascondono in piena vista boutique, caffè e palazzi antichi, in un’atmosfera che ricorda ogni giorno il sabato mattina. Si respira con leggerezza, nella Città Vecchia, ma incastonati fra gli atelier e le facciate colorate ci sono anche luoghi pregni di storia, come il Castello Visconteo con il Rivellino, una fortificazione che si dice abbia progettato Leonardo Da Vinci, oltre a chiese e edifici storici affascinanti.

É qui, da qualche parte, che al termine della Seconda Guerra Mondiale venne firmato il Patto di Locarno, per stabilire la pace; e poco dopo, nel ’46, è qui che prese vita il Locarno Film Festival.

Tra i più antichi e rinomati festival europei, insieme a Cannes e Venezia, il Locarno Film Festival è una parentesi di quasi due settimane in cui la città espone un’altra faccia: messa da parte la quieta quotidianità, le vie si animano di musiche e voci, turisti da tutto il mondo, centinaia di proiezioni e star internazionali sui tappeti rossi. La festa sembra non finire mai: ti potrebbe capitare di incontrare Meg Ryan e Harrison Ford a bordo lago, o di intravedere di profilo, in qualche ristorante della Città Vecchia, personaggi come Juliette Binoche e Anthony Hopkins.

Il Locarno Film Festival porta ogni anno un gran fermento, ma nel resto del tempo Locarno non si ferma: eventi piccoli e grandi, come il Moon&Stars, hanno continuamente luogo in Piazza Grande, e i dintorni della città offrono sempre qualcosa da fare: escursioni acquatiche e tra le montagne, visite storiche e avventurose, spazi panoramici da mozzare il fiato e verdi vallate sempre dietro l’angolo. Basterà salire sulla funicolare per Orselina per raggiungere la Madonna del Sasso: un antico santuario abbarbicato su uno sperone roccioso, da cui spingere lo sguardo sulla città e fino alla vicina Italia. E poi, domando la vertigine, con la teleferica dell’architetto Botta si potrà arrivare fino a Cardada-Cimetta, da cui si vedono il punto più alto e quello più basso della Svizzera, e pare proprio di stare dentro un film.

Chiudi gli occhi e immagina migliaia di ore di sole, valli sconfinate e borghi a bordo lago o incastonati nelle montagne, dove rilassare le spalle e bere un bicchiere di vino locale, accompagnato da un ottimo formaggio.

L’hai immaginato? Ora apri gli occhi, e inizia a vivere Ascona-Locarno, nel Ticino.

Più che una destinazione di vacanze, questa regione è un piccolo paradiso terrestre: alla bellezza pulita della Svizzera unisce il calore delle atmosfere mediterranee, che si traduce in un clima mite e una popolazione accogliente, senza dimenticare paesaggi mozzafiato, villaggi ricchi di storia e una cultura gastronomica invidiabile. Ma andiamo per ordine: mettiti comodo, comincia il viaggio.

Che forma ha la serenità? Somiglia a un villaggio sul lago dove perdersi tra le piazze colorate, affacciarsi all’uscio di negozi esclusivi e ristorantini tipici, e specchiarsi sull’acqua chiara del Lago Maggiore. Il sole comincia a scendere, ma domani ritornerà: c’è un clima mite, e l’architettura caratteristica sembra un tutt’uno con le bellezze naturali.

Sarà allora il caso di continuare a esplorare: tra chiese e Sacri Monti, edifici storici, musei e gallerie d’arte, la regione del Lago Maggiore nasconde sempre qualcosa da scoprire.

C’è il borgo di Ascona, dove fermarsi a bere un aperitivo sul piccolo molo o perdersi fra le viuzze dipinte, oppure il Monte Verità, un luogo ricco di storia con la S maiuscola ma anche di storie di vita: è qui che si rifugiarono filosofi, scrittori e poeti nel Millenovecento, alla ricerca di un’esistenza alternativa, più vicina alla terra e il cinguettio degli uccelli, all’insegna della contemplazione e della vita comunitaria.

Ma il Ticino non è solo lago: lasciando le sue sponde cominciano le valli. È qui che si trovano i villaggi più caratteristici, abbracciati e protetti da foreste rigogliose, come silenziosi testimoni di una storia secolare che continua tutt’oggi. Tra vette impressionanti, laghi alpini cristallini, cascate nascoste in oasi naturali, la biodiversità di questa regione non smette di stupire: qui abbondano riserve naturali e forestali, piante e animali rari, ma non per questo inaccessibili. Basterà seguire gli itinerari escursionistici ufficiali per godere della bellezza della natura di questi luoghi.

Il viaggio continua, tra un’esplorazione e una passeggiata a bordo lago, attraverso i sapori del Ticino: dopo tutto questo vagare, sarà il caso di sedersi a un tavolino al tramonto, riguardare le foto della giornata, e assaporare i numerosi prodotti locali e la dolce vita che il Ticino regala.