Un percorso nella natura conduce alla frazione collinare di Mazzon, da cui contemplare la valle fino al Lago di Caldaro. Attraverso il Sentiero di Dürer (Dürerweg) si ripercorre parte del tragitto che il grande artista tedesco fece per recarsi a Venezia nel 1494, durante il suo primo viaggio in Italia quando fu costretto a deviare a causa di una piena dell’Adige. Dopo aver probabilmente soggiornato al Klösterle, dalla piazza di Laghetti imboccò il sentiero che giunge alle piramidi di terra di Segonzano in Val di Cembra.

Lungo la riva orientale del fiume Adige, in una zona molto soleggiata, Castelfeder (Castel Vetere) è una collina tra Montagna, Egna e Ora dove passarono Reti e Romani. Vi si trovano i resti di vari insediamenti fortificati di diverse epoche, sicuramente per la posizione strategica dell’altura, vicina a importanti arterie di comunicazione presenti fin dalla antichità. Poco lontano il Castello Haderburg, arroccato su uno spuntone roccioso sopra Salorno, e il Parco Naturale Monte Corno: 6500 ettari di verde dal clima sub-mediterraneo, adatto ad una grande varietà di flora e fauna.

© Editoriale Programma - Irene Galifi

Attorniata da alberi di mele e vigneti, la bella cittadina si trova tra i boschi del Monte Corno e le rive dell’Adige, in un fondovalle assolato ai piedi della collina di Castelfeder. Il borgo sorse vicino al corso del fiume, ma a partire dal 1222 gli edifici furono costruiti più a monte a causa delle frequenti alluvioni. Grazie alla sua posizione geografica, divenne un grosso centro commerciale tra nord e sud, acquisendo grande importanza sia economica sia culturale. La stretta via Andreas Hofer deve il nome al patriota altoatesino che guidò la sollevazione tirolese contro i Francesi nel 1809 e che prima di essere giustiziato a Mantova fu imprigionato ad Egna. L’Unterer Markt, i portici inferiori, forse duecenteschi ma oggetto di interventi tra Quattro e Cinquecento, formano l’odierna via Hofer. Altra importante strada è la cosiddetta via Portici, caratterizzata dagli Oberer Markt, cioè i portici superiori. Al numero 17 si trova il Centro parrocchiale di Egna, risalente alla fine del Quattrocento, che presenta affreschi seicenteschi sulla facciata e all’interno un interessante soffitto a travi dipinto con fregi, in cui si inseriscono tavolette lignee dipinte con stemmi di famiglie borghesi e aristocratiche, busti maschili e femminili e motivi allegorici (prima metà del XVI secolo).

© Editoriale Programma - Irene Galifi

Parte fondamentale delle case rurali del passato è il tabià, ovvero il fienile di legno dove si faceva essiccare il foraggio. Luogo di stoccaggio per l’inverno, fungeva anche da zona di gioco per i bambini. Il Tabià della Gema, contadina e prima donna sindaco del paese, custodisce presepi intagliati mentre al primo piano si svolgono serate teatrali o musicali. Il Tabià del Checo è un piccolo centro culturale con esposizione di artigianato e uno spazio per iniziative culturali. Il Tabià del Rico, trasformato in piccolo museo etnografico privato, espone oggetti di vita quotidiana di un tempo. Da qualche anno il borgo si sta popolando di imponenti cataste di legna artistiche: nelle piazze, nei vicoli e nei cortili, sui ballatoi, la tradizionale scorta di ceppi per l’inverno è diventata una mostra permanente en plein air. “Cataste e Canzei” (canzei in dialetto locale vuol dire catasta) è una particolare iniziativa che richiama ogni anno artisti noti perché realizzino delle grandi installazioni: alcune simili a bassorilievi, altre tridimensionali, riproducono mestieri, antichi riti, tradizioni, leggende e canti. La produzione casearia di Mezzano è assai ricca. Il formaggio più tipico è la tosèla di Primiero, formaggio fresco fatto con latte appena munto, da degustare cotto nel burro o a crudo insieme alla polenta.

© Editoriale Programma - Irene Galifi

Posto nel comprensorio di Primiero, al confine tra la provincia autonoma di Trento e quella veneta di Belluno, è un suggestivo borgo che è riuscito a conciliare passato e presente, architettura tradizionale e reinterpretazione contemporanea. Fortunatamente rimasto ai margini del turismo di massa, Mezzano è un piccolo gioiello plasmato dal grande amore degli abitanti per il proprio passato rurale. Il paese infatti mantiene integra una sua identità storica, inserendo nel tessuto originale ogni nuovo elemento, tenendone sempre rispettosamente in considerazione le caratteristiche anche nei riutilizzi o nei restauri. Le nuove costruzioni risultano perciò in continuità con la tradizione. Con le sue antiche fontane di pietra nelle piazzette, le stradine anguste e i lussureggianti orti fioriti, è l’unico paese del Primiero ad avere ancora, tra le case, qualche stalla in attività. Gli autoctoni hanno avuto un’idea geniale: vicino ai punti più interessanti del borgo hanno posto delle sedie rosse su cui sono appoggiate delle campanelline. Suonandole si vedrà arrivare qualcuno del posto disponibile a raccontare la storia del paese e dare indicazioni su sentieri, rifugi, cibo, artigianato, leggende e tradizioni.

© Editoriale Programma - Irene Galifi

L'edificio domina l’ampia pianura levandosi maestoso sul Monte Tenda. Munito di ponte levatoio, l’ingresso principale a nord è difeso dalla robusta Torre di San Giorgio. Si accede quindi al primo cortile, la cui cinta muraria fu costruita all’inizio del Quattrocento dai Veneziani e dove si trovano le rovine di un piccolo edificio sacro del X secolo. Il nucleo centrale della struttura è composto dall’ultimo baluardo in caso di assedio, il mastio, intorno al quale tre cortili si sviluppano sempre più ampi e divisi da alte cortine. Oltrepassando la porta a saracinesca si passa al secondo cortile, detto della Madonna per l’affresco trecentesco che la raffigura. Per mezzo di una scaletta metallica si arriva al terzo cortile: la porta ha sia battenti che saracinesca; nell’archivolto compaiono a caratteri gotici i nomi di soldati e condottieri incaricati della sua difesa. Nel 1696 castello e terreni passarono a Francesco Gritti. Fu acquistato nel 1830 da Antonio Cristani, che dal 1889 impiegò ingenti capitali per restaurarlo. L’attuale proprietaria, bisnipote di Cristani, prosegue tuttora l’opera dei propri avi occupandosi con amore e passione del castello per custodirne la superba bellezza.

© Editoriale Programma - Irene Galifi

Soave è un luogo di rara suggestione con una delle più belle e interessanti fortificazioni venete. Sovrastata dal castello, è completamente circondata da mura merlate e si trova nella pianura veronese, ai piedi dei Monti Lessini. Il borgo venne fondato nel VI secolo da una tribù di Svevi (da cui il nome della cittadina), che qui s’insediò guidata da re Alboino. Il possente complesso difensivo fu gradualmente ingrandito e impreziosito fino ad assumere l’attuale aspetto nella seconda metà del XIV secolo: un’imponente rocca al culmine di un’articolata cinta muraria. Le mura coronate di merli sono rinforzate da 24 torri e abbracciano il borgo partendo dai due lati della rocca, con uno scenografico effetto. Il lato meridionale e quello occidentale della cinta sono associati al fossato naturale formato dal torrente Tramigna. È stato ripristinato il lastricato di pietra del camminamento di ronda costruendo protezioni di legno e acciaio. Originariamente soltanto tre porte davano accesso diretto al paese: Porta Aquila a nord (1374), Porta Verona a sud, Porta Vicentina ad est. La Casa del Capitano, addossata alla cinta meridionale, accoglieva la guarnigione di presidio. Nelle sale interne gli arredi, le armi e armature appese alle pareti e persino gli anelli a cui venivano legati i prigionieri rievocano l’atmosfera del tempo.

© Editoriale Programma - Irene Galifi

Chiamato anche pontelungo dagli abitanti, è una sorprendente diga-ponte fortificata, voluta dal duca Gian Galeazzo Visconti nel 1393 per realizzare una barriera difensiva intorno alle sue nuove conquiste nel veronese. Il progetto del grande ponte fu affidato a due eminenti ingegneri: il veronese Melchiorre Gambaretti e il fiorentino Domenico dei Benintendi. Inizialmente avrebbe dovuto essere un ponte-diga, ma per problemi di ingegneria idraulica diventò ponte-fortezza. Fu concluso in soli due anni. Nella massiccia rocca centrale stava la guarnigione di sorveglianza; due alte cortine merlate la collegavano al superiore castello Scaligero, integrandola in questo modo al complesso fortificato del Serraglio scaligero. Il terzo martedì di giugno si svolge la Festa del Nodo d’Amore, tortellino di carne condito con burro e salvia: sul ponte-fortezza viene allestita una tavolata per migliaia di persone cui vengono serviti i famosi tortellini di Valeggio. A solo un chilometro, sul retro di Villa Maffei, si trova il meraviglioso Parco Giardino Sigurtà, luogo di pace e tranquillità, ricco di prati, boschi e laghetti e visitabile a piedi o in bicicletta. La Fattoria Didattica del parco è tappa imperdibile per i bambini.

© Editoriale Programma - Irene Galifi

Il caratteristico paese si trova a circa 30 chilometri da Verona, a sud-est del Lago di Garda ed è una frazione di Valeggio. È decisamente un luogo suggestivo, fiabesco, dove il tempo sembra essersi fermato. Fin dall’antichità, ma specialmente nel Medioevo, fu un ottimo guado per attraversare il Mincio in un punto di passaggio molto strategico. Naturale confine tra Lombardia e Veneto, questa depressione tra colline moreniche rappresentò sempre un luogo di transito, paese-ponte tra due regioni dove gli abitanti assorbirono entrambe le culture, veneta e lombarda. Durante il lungo dominio veneziano (1405-1796) Borghetto perse a poco a poco la funzione di presidio militare. Si sviluppò l’attività di macinazione di riso. La forza idraulica del Mincio fu sempre molto contesa dall’aristocrazia veronese e nel villaggio di Borghetto furono costruite decine di mulini a ruota. Con le tipiche ruote in metallo e i muri in pietra, questi mulini servivano per la pilatura del riso e la molatura del frumento. Funzionanti fino alla metà del Novecento, sono stati restaurati e adibiti ad attività commerciali come piccoli negozi caratteristici, ristorantini tipici o deliziose locande dove soggiornare. Borghetto sviluppò fin dal Settecento una fitta rete di locande con stallo. In proporzione alle dimensioni del paese sono moltissime, oggi perlopiù trasformate in graziosi ristoranti.

© Editoriale Programma - Irene Galifi

Il Castello Superiore, edificato su un precedente fortilizio, comprendeva anche una struttura abitativa. Allorché fu terminato, perse però un po’ alla volta l’originaria funzione di centro di difesa del borgo, poiché nel frattempo le attività militari e civili si erano trasferite in pianura intorno al Castello Inferiore e alla chiesa di Santa Maria. Dal Castello Superiore parte un suggestivo percorso lungo il camminamento di una parte della cinta muraria (accessibile solo se forniti di adeguata imbragatura e accompagnati da guide).

Il Castello Inferiore, eretto nel Trecento e detto anche Castello da Basso, domina la piazza. È un tipico castello-recinto a pianta rettangolare, tutto merlato; vi è appoggiato un alto e possente mastio (il Torrione). Dal Cinquecento in poi la struttura subì interventi di manutenzione e migliorie, tanto da guadagnare il titolo di Palazzo Pretorio. Nel 1663 fu realizzata una cappella, ora Sala del Consiglio Comunale.

Il ponte levatoio sovrasta il fossato difensivo in cui scorreva il canale, dove, secondo la leggenda viveva il coccodrillo oggi conservato imbalsamato nella farmacia della città.

© Editoriale Programma - Irene Galifi

Nota in tutto il mondo per la partita a scacchi con personaggi viventi, Marostica si trova lungo la pedemontana che dal Brenta segue le pendici meridionali dell’altopiano dei Sette Comuni. Per proteggersi dagli assalti degli Ungari, tra X e XI secolo la cittadella cominciò a prendere forma. Sul Monte Pauso sorgeva già un fortilizio che nei due secoli successivi crebbe fino a diventare un vero e proprio castrum con torre, recinto in muratura e mastio. Incorniciata dalla veduta delle mura, la piazza rettangolare porticata è molto ampia: due dei lati sono occupati da portici, gli altri dal Castello Inferiore, oggi sede del municipio. La piazza si definì come spazio propriamente civile nel corso del XV secolo. Vi si trova la colonna con il Leone di San Marco fatta realizzare nel 1527 in segno di fedeltà a Venezia. Oltre che per l’aspetto singolare dovuto al pavimento a scacchi, la piazza è assai nota per la storica Partita a scacchi a personaggi viventi che si svolge il secondo weekend di settembre degli anni pari.

© Editoriale Programma - Irene Galifi