Erste Urkunden aus dem Jahr 800 lassen die Güter zu Irmelshausen im fränkischen Teil des Grabfeldes erstmals belegbar werden. Bis zum Bau der heute noch bestehenden Veste sollten jedoch noch gut 600 Jahre vergehen. Untrennbar verbunden mit Ort ist das Geschlecht der Freiherren von Bibra und dies - allen geschichtlichen Brüchen und Wendungen zum Trotz - bis zum heutigen Tage. Die Familie, deren Name sich nach ihrem wenige Kilometer von Irmelshausen entfernten Stammsitz herleitet, stieg im Laufe der Jahrhunderte zu größerer Bedeutung in Franken auf und wurde mit einigen seiner Namensträger zu einem das politische Geschehen in Franken und dem südlichen Thüringen mitbestimmenden Geschlecht.

Auch wenn wir heute kaum Anhaltspunkte für das Aussehen des Vorgängerbaus haben, so geben frühe Schriftstücke darüber Auskunft, dass sich an der Stelle des heutigen Wasserschlosses bereits eine Burg befunden hat. Am 6. April 1376 wird die Burg an Berthold von Bibra veräußert. Die gesichert ältesten Teile des Schlosses wurden unter Valentin von Bibra errichtet und betreffen den Hauptzugang mit den beiden charakteristischen Rundtürmen sowie den sich rechts davon anschließenden Gebäudeflügel. Die Portale geben das Jahr 1514 als Jahreszahl für den Umbau an. Hans von Bibra ließ zwischen 1556 und 1561 die übrigen Trakte, den so genannten Hansenbau, errichten - die fünfeckige Anlage erhielt ihren bis heute weitgehend unverändert bestehenden Grundriss.

Steht man auf der kurzen auf das Schloss zuführenden Straße, so erblickt man eine ausgesprochen malerische Anlage, deren Reiz durch das Fachwerk im zweiten Obergeschoss noch gesteigert wird. Ganz ohne Zweifel steht man hier vor einer der wohl schönsten fränkischen Anlagen dieser Art. Als eindrucksvoll erweist sich auch die mobile Ausstattung, die zum Teil Resultat der Expertise unserer Gäste Yvonne und Hans von Bibra ist, zum Teil aber auch Bestandteil der ursprünglichen Ausstattung des Schlosses ist. Sie gibt Aufschluss über Lebensstil und Kunstauffassung des fränkischen Landadels.

Unsere Gäste Yvonne und Hans von Bibra erzählen uns von der langen Geschichte des Hauses, so manch Kuriosität und von ihrem Leben in und mit dem in jeder Hinsicht vielseitigen Haus.

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Wo, wenn nicht in Weißenfels, liegen die Vorstellungen von Idealen und der Wirklichkeit räumlich so dicht beieinander? Bereits bei der Zufahrt zum Schloss sind die unterschiedlichen baulichen Erhaltungszustände des Hauses augenfällig und geben erste Hinweise auf die baulichen Herausforderungen in der Gegenwart, lassen jedoch sowohl einen Blick in Vergangenheit als auch in die Zukunft des Schlosses zu. Die Historie des Hauses lehrt jedoch, dass die Lösung baulicher Herausforderungen wie so oft keineswegs nur ein Phänomen der heutigen Zeit ist, sondern bereits in der Entstehungszeit zu den vordringlich zu lösenden Aufgaben zählte. Schon im Barock zeigte sich manch Deckenkonstruktion im Südflügel ziemlich labil.

Als Architekt für Neu-Augustusburg wurde Johann Moritz Richter verpflichtet, der schon in Gotha ab 1643 mit Schloss Friedenstein sein Hauptwerk hinterließ und nun im Jahr 1660 den Weißenfelser Schlossberg auf den Trümmern der 16 Jahre zuvor von den Schweden geschleiften Burg mit dem Schloss bebaute. Der wuchtige Baukörper mit seinen lang gestreckten Seitenflügeln findet insofern bereits in Gotha eines seiner Vorbilder. Große Ähnlichkeit weist das Schloss zudem mit der Zeitzer Moritzburg auf, die in engem zeitlichen Zusammenhang mit Neu-Augustusburg errichtet wurde. Offenbar haben sich die gestalterischen Grundsätze der beiden anderen Residenzbauwerke bewährt und trafen den Geschmack der Weißenfelser Herzöge, weshalb man auf die von Richter vorgelegten Entwürfe zurückgriff.

Die Grundsteinlegung erfolgte durch August von Sachsen-Weißenfels, dem ersten Herzog der Sekundogenitur Sachsen-Weißenfels und Begründer der Seitenlinie albertinischer Wettiner. Es kann vermutet werden, dass August das Schloss für seinen Sohn und Nachfolger Johann Adolf I. errichtete, der den halbfertigen Bau 1680 nach dem Tod seines Vaters bezog und vollenden ließ. Johann Moritz Richter schuf gemeinsam mit seinem Sohn eine der bedeutendsten frühbarocken Residenzen in Deutschland. Im Herbst 1682 konnte die Schlosskirche St. Trinitatis geweiht werden. Sie ist ein Meisterwerk italienischer Stuckateure. Ihre Ausführung mit dem Tonnengewölbe und den von Arkaden getragenen Emporen verrät italienische Vorbilder der Renaissance. Die darunterliegende Gruft beherbergt die sterblichen Überreste von 38 Familienmitgliedern der Weißenfelser Wettiner in ausgesprochen kunstvoll gearbeiteten Sarkophagen.

Und dennoch: die Herzöge erwiesen sich als eifrige Förderer der Kultur. Die musikhistorische Bedeutung Weißenfels‘ ist denn auch nicht zu unterschätzen. Im Jahr der Eröffnung des „Theatrums“ wurde Johann Sebastian Bach geboren. Er komponierte 1713 für Herzog Christian, dessen Jagdleidenschaft bekannt war, die bekannte Kantate „Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd“ und lässt den Herzog im Libretto mit dem Hirtengott Pan gleichsetzen. Auch die Schäferkantate entstand für den Herzog. Darüber hinaus erfuhr Georg Friedrich Händels Talent offenbar durch herzogliche Förderung in der Schlosskirche seine ersten Impulse. Händel und Bach - die Zeitgenossen waren zwar am gleichen Ort jedoch nicht zur selben Zeit. Sie sollten zum Bedauern Bachs einander nie begegnen.

1746 fand das schillernde höfische Spektakel sein Ende. Der letzte Herzog Johann Adolf II. starb ohne Nachkommen und somit war das Sekundogeniturherzogtum Sachsen-Weißenfels Geschichte. Es fiel zurück an Kursachsen. Das Residenzschloss wurde seither nur noch gelegentlich bewohnt. Mit den Neuordnungen Europas im Zuge des Wiener Kongresses wurde Weißenfels preußisch und eine Verwendung für das Haus im Sinne einer fürstlichen Residenz ergab sich auch jetzt nicht mehr. Stattdessen folgte nun eine militärische Nutzung für die nächsten gut einhundert Jahre. Wenige Monate zu Beginn des Nationalsozialismus war hier auch eine Gefangenensammelstelle für politische Häftlinge untergebracht.

Nach Kriegsende wurde im Haus das Schuhmuseum der DDR etabliert. Inzwischen Teil des Museums Weißenfels bietet die Sammlung u.a. eine beachtliche Breite an Schuhen aus der DDR-Produktion, die in ihrer Geschlossenheit einmalig ist und die die Geschichte des ehemals weltweit größten Standortes für Schuhproduktion erzählt, aber auch die Schuhmode des Barocks sowie zeitgenössische Designobjekte zeigt. Ein reicher Kulturkalender führt mit wechselnden Veranstaltungen darüber hinaus durch das Jahr.

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Wer aufmerksam das Herrenhaus im westfälischen Holzhausen betritt, wird bereits unter dem großzügigen Altan auf die in einem gleichmäßigen Dreieck arrangierten Vögel aufmerksam, die neben dem Eingang zum Vestibül in die Hauswand eingelassen sind. Dieses Motiv begegnet dem Besucher im Hause immer wieder. Es sind die drei Dohlen, die das Wappen der Familie von der Borch prägen, also jenem Geschlecht, das spätestens im frühen 14. Jahrhundert urkundliche Erwähnung findet. Stammsitz der Familie war Holzhausen spätestens seit 1483 und es ist dies auch unter unterschiedlichen Landesherrschaften und über mehrere Jahrhunderte bis heute geblieben.

Die umliegenden Chausseen führen nicht direkt auf das Herrenhaus zu, doch hohe Mauern aus hellem Schichtmauerwerk am Straßenrand machen neugierig. Die beiden alten Säuleneichen an der Hauptzufahrt des Hofes, in deren Achse das Herrenhaus als Schlusspunkt steht, lassen keinen Zweifel zu, dass dies hier ein besonderer Ort ist.

Das klassizistische Haus wurde in stürmischen Zeiten errichtet: das alte Reich befand sich spätestens seit dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 in Auflösung und Frankreich brachte seit den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts immer größere Teile Europas unter seinen Einfluss. In diesen überaus unsicheren Jahren, die auch an Holzhausen nicht spurlos vorübergingen, reifte die Entscheidung zum Neubau des Herrenhauses. Zwischen 1801 und 1809 wurde es auf den Fundamenten eines 16. Jahrhundert errichteten Vorgängergebäudes inmitten einer doppelten Gräfte (also Burggrabens) ausgeführt. In dem vielschichtigen Ensemble ist es damit eines der jüngeren Gebäude. Sein Architekt, Wilhelm Carl Hisner aus Kassel, schuf ein schlichtes Gebäude von elf Achsen mit einer vier Vasen tragenden Attika. Sofort fallen die Okuligauben des Walmdaches auf. Die charakteristischen Kugeln auf den fünf Schornsteinen sind dagegen wohl keine baukünstlerische Erfindung Hisners, sondern eine Zutat der Zeit um 1910. Die überaus belebte Dachgestaltung besitzt eine besondere Eindeckung aus Sollingsandstein - einer regionalen Eigenart aus großformatigen und sehr schweren natürlichen Dachsteinen.

Heute ist Holzhausen einer der ältesten Demeter-Betriebe in Nordrhein-Westfalen und bietet neben ökologischen Produkten auf dem Hof auch Ferienwohnungen und das internationale Stimmenfestival „Voices“ sowie einen Kunstpfad.

Johann Friedrich und Lee von der Borch sowie Theresa Snell nehmen uns mit in ihren Alltag, sprechen über die vielschichtige Bedeutung von Tradition, die Demeter-Landwirtschaft, die Veranstaltungen auf dem Hof und natürlich über das Haus selbst.

Und dann dürfen wir noch einen Blick durch die Okulifenster des Daches auf die Vasen der Attika werfen…

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Linstow

Ursprünglich war die Gegend um Linstow herum an der Grenze zur Mecklenburgischen Schweiz und zur Seenplatte Heimat der gleichnamigen Familie von Linstow, die hier spätestens seit 1281 ansässig war und noch bis heute in mehreren Zweigen vor allem in Dänemark existiert.

Das verklinkerte Herrenhaus mit seinem Feldsteinsockel und dem barocken Mansardgeschoss gibt ebenso viele Rätsel auf. Die genaue Entstehungszeit konnte noch nicht erforscht werden. Gleichwohl gibt es eindeutige baulich-konstruktive Hinweise, die auf eine Zeit im 18. Jahrhundert verweisen, und die sich trotz des Umbaus um 1880 erhalten haben. In seinem Inneren erweist sich das Herrenhaus in seiner Aufteilung als ausgesprochen funktional: Eine repräsentative Ausstattung wird man hier vergebens suchen, denn das Haus scheint von vorn herein auf eine ökonomische Nutzung ausgelegt gewesen zu sein. Und so wurde im wesentlichen auf alles verzichtet, das nicht auch seinen Nutzen hatte. Großartiges Beispiel ist in dieser Hinsicht die Treppe ins Mansardgeschoss. Auch hier verzichtete man auf eine raumgreifende repräsentative Treppenkonstruktion mit Zwischenebenen und Richtungswechseln, wie sie häufig zu finden sind, und entschied sich für einen schlichten, wegen seiner Länge jedoch beeindruckenden Aufgang. Dass sich wenig aus der Entstehungszeit des Hauses erhalten hat, mag sicher auch mit den häufigen Besitzerwechseln zusammenhängen, die alle - so scheint es - je nach Bedürfnis dem Haus ihren Stempel aufgesetzt haben.

Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs wurde auch dieses Gut enteignet. Im Haus selbst und im Dorf kamen 73

Seit 2006 und nach einigen Jahren Leerstand hat Linstow nun neue Besitzer. Bewusst auf traditionelle und damit ökologische Bauweisen setzend

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Kunst der Gastgeberin

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Wie viele Orte, so hat auch Vogelsang eine lange Geschichte, die eng verbunden ist mit bekannten und weniger bekannten Familiennamen.

Zunächst befand sich das Gut im Besitz der Fürsten von Werle, einer mittelalterlichen Herrschaft, die von einer Nebenlinie des herzoglichen Hauses Mecklenburgs regiert wurde. 1379 ging das Gut Vogelsang als Lehen an das inzwischen aus- bzw. abgestorbene Geschlecht von Wozenitz, die es in den folgenden 355 Jahren bewirtschaftete. Zwar erinnert heute abgesehen von einer Grabplatte in der Teterower Stadtkirche kaum mehr etwas an die Familie. Jedoch scheint sie immerhin so bedeutend gewesen zu sein, dass eines ihrer Mitglieder zusammen mit 279 weiteren Ständevertretern 1525 die Landständische Union unterzeichnete - einem Vertragswerk, das bis 1918 die prägende Kraft der mecklenburgischen Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte war.

1734 tritt die Familie von Plessen auch in Vogelsang auf, eine aus dem Südwestharz stammenden Familie, die sich im Laufe der Jahrhunderte bis Mecklenburg, Holstein und Dänemark ausgebreitet hat. In Mecklenburg wurde sie zu einer der das Land bestimmenden Familie. Leopold von Plessen - das letzte auf Vogelsang sitzende Mitglied dieser Familie - stieg zunehmend in immer höhere Ämter Mecklenburg-Schwerins auf. Zunächst als Kammerherr, später als Gesandter und anschließend als Minister. Größte Verdienste erwarb er sich als Vertreter Schwerins auf dem Wiener Kongress 1814, auf dem er für seinen Landesherrn Friedrich Franz I. eine Rangerhöhung zum Großherzog erreichte und als einer der bedeutendsten Vertreter der Kleinstaaten deren Souveränität behaupten konnte. In Anerkennung seines diplomatischen Geschicks machte ihm Fürst Metternich das Angebot, österreichischer Finanz- und Außenminister zu werden, das das politische Schwergewicht aus Loyalität zu Friedrich Franz I. und aus Verbundenheit zu Mecklenburg jedoch ablehnte. Leopold von Plessen veräußerte das Gut Mitte der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts. Wenige Jahre später starb er im Alter von 67 politisch turbulenten Jahren.

Die Zeiten blieben jedoch auch nach der Ära Plessen weiterhin ausgesprochen lebhaft - und die Bewohner Vogelsangs politisch überaus aktiv.

Mit Hans Carl Peter Manecke wird Vogelsang 1836 in bürgerlichen Besitz überführt. Da die Mitgliedschaft im mecklenburgischen Landtag nicht an bestimmte Familien gebunden ist, sondern am Besitz landtagsfähiger Güter - und Vogelsang war ein solches ritterschaftliche Gut - war Manecke zugleich Landtagsmitglied und gehörte dort zur Opposition bürgerlicher Gutsbesitzer. Maneckes politisches Wirken beschränkte sich wie bereits das von Plessens nicht nur auf Mecklenburg, sondern entwickelte sich im gesamtdeutschen Kontext. Manecke war Mitglied des Frankfurter Vorparlamentes, das im Revolutionsjahre 1848 die Wahl der Frankfurter Nationalversammlung vorzubereiten hatte. In den folgenden Jahren meldete er sich wiederholt mit parlamentarischen Anträgen und Petitionen zu Wort, die Mängel im mecklenburgischen Ständesystem offenlegten.

In der architektonischen Gestaltung des Herrenhauses Vogelsang von 1840 kommt denn neben einem Zeitgeschmack auch bürgerliches Selbstbewusstsein zur Geltung. Die Wahl fiel auf einen neogotischen Tudor-Stil und mag bei Manecke durchaus auch als ein politisches Statement zu verstehen gewesen sein, denn Reformen und die Anpassungsfähigkeit des politischen Systems Großbritanniens vermochten es, Revolutionen, wie sie den Kontinent ergriffen, zu vermeiden. Darüber hinaus sicherte die industrielle Revolution Großbritannien einen technologischen Vorsprung. All das mag bei Manecke vielleicht eine Rolle gespielt haben.

Bereits 1858 wurde Vogelsang verkauft. 1884 übernahm die Hamburger Kaufmannsfamilie Hüniken das Gut und ließ kleinere Veränderungen am Haus vornehmen. 1945 wurde das Gut nach Enteignung der Familie als volkseigenes Gut fortgeführt.

Mit den Wendejahren und jahrelangem Leerstand verschlechterte sich der Zustand des Hauses. Seit 2011 in den Händen Robert Uhdes kann die Geschichte des Herrenhauses Vogelsang weitererzählt werden. Der „Kulturanstifter“ und Mitinitiator verschiedener Veranstaltungsformate erklärt, warum Vogelsang als „steinernes Zeugnis der Demokratieentwicklung“ von Bedeutung ist, was die Herausforderungen des Hauses sind und welche Visionen es für Vogelsang gibt.

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Ein tolles Jahr mit bemerkenswerten Häusern und spannenden Menschen liegt hinter uns, 32 Häuser voller Geschichte und Geschichten: Eine wunderschöne Reise durch unterschiedliche Regionen und Epochen. Unterschiedliche Häuser und unterschiedliche Charaktere.

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Lühburg

Wer im nördlichen Teil Mecklenburgs aufmerksam durch die Dörfer fährt, dem fallen bisweilen hier und da die Keiler auf, die zumeist auf den Wappen von Grabplatten in den Dorfkirchen prangen. In Hohen Luckow und in Dalwitz sitzen die Paarhufer auf den Torpfeilern - nicht etwa als dekorative Zutat eines Jagdhauses. Auch im Innern des Herrenhauses Hohen Luckow sind die Keiler präsent. Es ist das Wappentier der Familie von Bassewitz, einer in der Mitte des 13. Jahrhunderts, spätestens jedoch im Jahr 1341 in Mecklenburg auftretenden Familie, die als Teil der Ritterschaft in den Landständen auch eine zentrale verfassungsmäßige Funktion erfüllte.

Der Ursprung des Familiennamens ist nicht ganz geklärt, jedoch ist das neben Lühburg gelegene Dorf Basse der älteste Stammsitz des Geschlechtes. Basse ist auch die niederdeutsche Bezeichnung für einen Keiler. Der springende Keiler wurde damit auch zum Wappentier der Grafen von Bassewitz.

Neben ihrer Funktion im Landtag taten sich Mitglieder der Familie wiederholt in Diensten außerhalb Mecklenburgs hervor, etwa in Brandenburg-Bayreuth oder in königlich schwedischen Diensten.

Mit dem Verkauf 1783 endete zunächst die Bassewitz‘sche Zeit auf Lühburg. 1811 ging der Besitz auf Adelheid bzw. Adélaïde von Hardenberg über, die die Gattin des in napoleonischer Zeit schillernden Staatsministers Graf von Fürstenstein beim Kurzzeitkönig Jérôme von Westphalen war. Ob der Günstling Jérômes, der auf Martinique geboren und von ihm mit dem Titel „Graf von Fürstenstein“ geadelt wurde - einen Namen, den er zur Belustigung seines Umfelds wegen fehlender Deutschkenntnisse selbst nie aussprechen konnte - jemals Lühburg besucht hat, ist nicht bekannt.

Einige Besitzerwechsel später gelangte Lühburg 1858 wieder in den Familienbesitz von Bassewitz und blieb dies bis zu ihrer Vertreibung 1945. Fortan teilte auch Lühburg die Geschichte anderer Güter in Ostdeutschland. Die kunsthistorisch wertvolle Ausstattung ging bereits in der Anfangszeit verloren. Nach dem Auszug der Flüchtlinge diente das Schloss als Kindergarten, Schule, Bibliothek, Gaststätte und „Konsum“-Verkaufsstelle. Bereits 1992 wurde es saniert und zu einem Beherbergungsbetrieb umgebaut.

[2010 kamen Nachfahren der Familie von Bassewitz ein drittes Mal nach Lühburg. Über diese spannende neue Zeit und die Erlebnisse im Haus ihrer Urgroßeltern, über die Schönheit und die Pflege der Parkanlage sowie die zahlreichen Möglichkeiten zur Erholung für die Feriengäste berichtet Dorothee Calsow, geborene Gräfin von Bassewitz, gemeinsam mit ihrem Mann Wolf-Christian Calsow. - Ein Interview über Verlust und Neuanfang und die Wiederkehr des Ebers.

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Auf den ersten Blick mag sich das schlichte Gutshaus in Eickelberg in die vielen Güter östlich der Elbe einreihen, deren Schicksal es teilte.

Eng verbunden mit Eickelberg und dem benachbarten Eickhof ist die Familie von Lützow, einem alten mecklenburgischen Geschlecht, das ursprünglich in Dreilützow bei Wittenburg an der Grenze zu Holstein beheimatet war und 1287 erstmals urkundliche Erwähnung fand.

Bereits im 14. Jahrhundert übten Mitglieder dieser Familie hohe Staatsämter in Mecklenburg aus. Über das herzogliche Hofmarschallamt als dem obersten Verwaltungsamt des Hofes gelangten die Lützows im Spätmittelalter in den Besitz des Erblandmarschallamtes, das sie ununterbrochen bis 1918 innehatten.

Die in den Landständen organisierte Ritterschaft und Städte mit den Lützows an ihrer Spitze - konnten über die Jahrhunderte von den Herzögen immer wieder entscheidende Machtbefugnisse an sich ziehen.

In der Folge diente das klassizistische Gutshaus mit seinem charakteristischen ehemals verglasten Altan und den nicht mehr vorhandenen Prunkvasen auf der Attika bis 1986 vor allem als Wohnraum.

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„Das Schloss im Mond“ - Was hier klingt wie ein Märchen, ist Teil einer Familiengeschichte und einer Sehnsucht. Doch bis es dazu kam, sollte ein gutes Jahrhundert vergehen. Wir befinden uns in den reichlich unruhigen Jahren der Märzrevolution und die Industrialisierung und die damit einhergehenden Veränderungen in den Arbeitsformen fassen zunehmend Fuß. Bereits im Vormärz muss Wilhelm von Kruse den Entschluss zum Bau eines Herrenhauses gefasst haben. Er beauftragte hierfür Friedrich Hitzig, einen Architekten und Schüler von Karl Friedrich Schinkel, der das Haus zwischen 1848 und 1851 errichtete. Hitzig hatte bereits durch zahlreiche Bauten in Berlin auf sich aufmerksam gemacht. Seine bekanntesten Häuser sollten jedoch erst nach Neetzow entstehen. Dazu zählen die Berliner Börse gegenüber dem Dom auf der anderen Spreeseite gelegen, die alte Reichsbank oder die Markthalle, die später die Geburtsstätte des alten Friedrichstadtpalasts werden sollte. In Neetzow war wohl Hitzigs Lehrer Schinkel einer der Ideengeber. Schinkel, der 1841 verstarb, errichtete nur wenige Jahre zuvor für den Prinzen Wilhelm und seine Gemahlin Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach in Babelsberg eine Sommerresidenz, die durch Ludwig Persius, einem weiteren Schinkel-Schüler, zwischen 1844 und 1848 erweitert wurde und heute zu den bedeutendsten Anlagen in der Potsdamer Parklandschaft zählt.

Die Ähnlichkeiten zwischen Neetzow und Babelsberg scheinen nicht zufällig zu sein: Die zeitliche Nähe der Errichtung, die Schule Schinkels in der zunehmend an Bedeutung gewinnenden Metropole Berlin, ein zahlungskräftiger wie selbstbewusster Bauherr und ein eifriger Architekt - all das scheinen die Zutaten dafür gewesen zu sein, die zum heute vor uns stehenden Schloss Neetzow geführt haben mögen.

Familie Kruse stieg erst vergleichsweise spät im Jahr 1784 in den Adel auf. Auf Neetzow wurde die Familie im Jahr 1803 ansässig. Gleichwohl war der Familienname auch namensgebend für die Güter Krusenfelde und Krusenkrien in unmittelbarer Nachbarschaft zu Neetzow. Neetzow blieb bis 1945 in Familienbesitz, wurde im Zuge der Bodenreform enteignet und seine Besitzer vertrieben. In der Folgezeit wurde die nicht festen Ausstattungsgegenstände des Hauses geplündert. Trotz der Entfernung der mobilen Ausstattung blieben die Raumstrukturen im Haus über die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts so erhalten, dass sie später mit wenigen Eingriffen in die Bausubstanz wieder hergestellt werden konnten. Ein ganz besonderer Schatz des Hauses sind die historischen Kamine, Boiserien, Deckenstuckaturen und Malereien. War zwischen 1954 und 1962 zunächst ein folkloristisches Ensemble im Haus ansässig, so zog anschließend das Institut für Agrarökonomik ein. Seit 2004 ist im Haus ein Hotel ansässig.

Philipp Skaar erzählt im Interview von den Erinnerungen seines Großvaters, vermittelt uns seine persönliche Sichtweise auf die Familiengeschichte und beschreibt uns die einmalige Chance, die eigene Familiengeschichte in Neetzow mit einem Hotel fortschreiben zu können, das Historie mit moderner Eleganz verbindet.

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Das Herrenhaus Damp ist zwar schon einige Jahrhunderte alt, die Anfänge des Gutes liegen jedoch etwas im Nebel der Geschichte.

Ab 1519 übernahm die Familie von der Wisch. für gut 100 Jahre den Besitz.

Das heute vor uns liegende Herrenhaus, das in mehreren Phasen errichtet wurde, entstand aus einem kleineren Renaissancegebäude mit seitlich angefügten Pavillons, die später miteinander verbunden und durch Seitenflügel ergänzt wurden.

So sparsam die Dekoration des Baukörpers ist, so überwältigend präsentiert sich bereits die Halle beim Eintreten.

Die vollplastische Deckengestaltung zeigt Musikerinnen. Ihnen in die Hände sind teils originale Musikinstrumente gegeben, darunter eine Hummel - einem besonders in Norddeutschland verbreiteten Saiteninstrument, dessen Klang ein wenig an das Summen der Insekten erinnert.

Zum Gutsensemble gehört auch das charakteristische Torhaus aus der Mitte des 17. Jahrhunderts

Wie in der weiter zurückliegenden Vergangenheit, so war auch die Zeit der Reventlows auf Damp geprägt von vielfältigen politischen wie gesellschaftlichen Umbrüchen:

Diese umfassende und die Dorfbewohner einschließende Kontinuität seit über 200 Jahren macht Damp zu einem besonders herausragenden Gut: Hier lässt sich noch das Gutshaus als Zentrum eines landwirtschaftlich organisierten Betriebes mit ökonomischen wie sozialen Beziehungen in sein Umfeld erkennen.

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