Historia y moda

Cuando hablamos de culturas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, solemos pensar en ellas como mundos completamente distintos, separados por sus lenguas, sus paisajes y sus formas de entender la vida. Sin embargo, basta con acercarnos a sus textiles para descubrir que existen vínculos que atraviesan fronteras y generaciones, maneras de relacionarse con la naturaleza, de honrar a los ancestros y de contar historias que encuentran ecos en lugares aparentemente lejanos.

En el episodio anterior nos acercamos a la tradición textil masehual de la Sierra Norte de Puebla, donde los materiales, los colores y las técnicas artesanales forman parte de una manera de comprender el mundo y de transmitir conocimientos entre generaciones. Hoy viajaremos hasta Burkina Faso, en África occidental, para descubrir cómo sus textiles también pueden funcionar como portadores de memoria, identidad y protección, y cómo detrás de cada tejido existe una relación profunda entre las personas, su comunidad y su entorno.

A través de la conversación con Nayeli Moreno, antropóloga y creadora de Kuna, Diseño Textil Africano, exploraremos estas conexiones sin perder de vista aquello que hace única a cada cultura, porque reconocer las similitudes no significa borrar las diferencias, sino ampliar nuestra mirada para comprender que, aunque las distancias geográficas sean enormes, hay formas de crear, vestir y habitar el mundo que pueden acercarnos mucho más de lo que imaginamos.

¿De dónde viene realmente la ropa que vestimos, quién la hizo y qué historias guardan sus puntadas?

En este episodio nos adentramos en la Sierra Norte de Puebla junto a Emilia Flores Martínez, mujer artesana de Hueyapan y parte de la Sociedad Cooperativa Chiwik-Tajsal. A través de su voz y su lengua materna, el náhuatl, desentrañamos una forma radicalmente distinta de entender el textil: una práctica donde las prendas no se confeccionan para alimentar el ritmo del mercado, sino para cuidar la vida, resistir a la violencia histórica y mantener un diálogo vivo con la Madre Tierra.

A lo largo de la conversación, Emilia nos lleva por la ontología masehual y el yeknemilis (el buen vivir), explicándonos cómo los tintes naturales de los montes mesófilos y los bordados tradicionales convierten a las prendas en amuletos que sanan y protegen los cuerpos. Una mirada urgente que cuestiona la modernidad, desromantiza el quehacer comunitario y nos muestra cómo las nuevas generaciones están entretejiendo la fotografía, la comunicación y las bioaulas para que la sabiduría de las abuelas siga viva en el territorio.

Una charla para replantearnos la relación con lo que portamos y empezar a destejar los nudos de una industria desconectada de la tierra.

Recursos y proyectos mencionados:

• Libro: Siuasentekipacholis: Bordados que relatan la vida: Trabajo y cuidado colectivo entre mujeres, bordados que relatan la vida.

• Documental: Retrato hablado Chiwik-Tajsal.

• Cuaderno: Cuidados comunitarios en defensa de la vida de la mujer artesana masehual.

• Iniciativas comunitarias: Colectivo juvenil Talokan y Escuelita Chiwik.

¿Qué puede decir un vestido sobre una dictadura?

Durante el franquismo, la ropa estuvo mucho más relacionada con el poder de lo que podría parecer. La mujer ideal debía ser esposa, madre, educadora y guardiana de la moral católica, y esa idea también se construyó a través de la apariencia: desde las revistas, el cine y la educación hasta las prendas que podían o no podían llevarse.

Pero la historia también está llena de contradicciones. Mientras la España de la posguerra enfrentaba escasez y racionamiento, unas medias podían convertirse en un objeto de deseo que se imitaba con maquillaje y lápiz. Los vestidos de novia se heredaban y transformaban, mientras el velo de tul reforzaba una determinada idea de feminidad, matrimonio y pureza. Años después, el bikini llegaría a las playas españolas acompañado del turismo y de una nueva relación con el cuerpo, poniendo en tensión las normas morales del régimen.

A través de estas prendas, este episodio explora cómo la moda puede convertirse en una forma de disciplina, pero también en un espacio donde las transformaciones sociales empiezan a hacerse visibles.

Y, al mirar hacia nuestro propio presente, queda una pregunta:

¿Cuánto de nuestra propia vida cotidiana pertenece realmente al presente y cuánto está hecho de historias que heredamos sin saber que las estábamos heredando?

Episodio incluido en tu suscripción al club de mecenas de la moda

Suscríbete en Instagram o Patreon y descubre todos los beneficios de pertenecer a la comunidad. Tu apoyo ayuda a mantener este proyecto!

La vestimenta surge como una necesidad humana de protección y abrigo que, con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo identitario entre las comunidades. Los insumos, así como las técnicas textiles para su elaboración y los diseños que estas presentan, varían de acuerdo al contexto cultural y natural de sus portadores.

Las vestimentas tradicionales en América son un soporte material de la memoria ancestral y la cultura viva de nuestros pueblos. Durante la colonia la vestimenta tradicional de los pueblos indígenas se mantuvo vigente y pasó por un proceso de mestizaje, con la mezcla de tradiciones indígenas y occidentales, pero... ¿se mantuvo el significado y el propósito con el que fueron hechas? ¿Cómo se perciben hoy estas prendas tanto en las comunidades como fuera de ellas? ¿Cómo reflejan su presente? Lo platicamos hoy con Narcy Morales de la marca ROCINANTE OAXACA y Laura Beltrán-Rubio de @Culturas de Moda

Cuando pensamos en la Independencia de México pensamos en batallas, banderas y grandes personajes. Pero también hubo otra historia que se llevó sobre el cuerpo: la de las joyas, las imágenes religiosas y los objetos que acompañaban la vida cotidiana.

En este episodio exploramos qué podían significar una medalla, un relicario o una joya en la sociedad novohispana y cómo estos objetos se relacionaron con la devoción, la identidad, la memoria y el poder durante la lucha insurgente. Desde los objetos que acompañaron a Miguel Hidalgo hasta el patrimonio de Leona Vicario, descubrimos cómo algo tan cotidiano como una joya puede acercarnos a la experiencia de quienes vivieron uno de los procesos más importantes de la historia de México.

Durante mucho tiempo hemos contado la historia de la moda mirando hacia París. Pero mientras las grandes maisons francesas construían su prestigio internacional, al otro lado del Atlántico estaba ocurriendo una transformación que terminaría cambiando la industria para siempre.

Estados Unidos sí, fue uno de los grandes mercados de la alta costura francesa, pero también desarrolló una industria propia basada en la producción en serie, las tallas estandarizadas y una nueva manera de entender la relación entre moda y consumo. Un modelo que incluso Francia observaría de cerca para desarrollar su propio prêt-à-porter.

De Claire McCardell a Halston, de Donna Karan a Diane von Furstenberg, la moda estadounidense también comenzó a transformar nuestra idea de elegancia, comodidad y accesibilidad. Y mientras tanto, Hollywood se convirtió en un escaparate capaz de llevar la moda estadounidense y europea a millones de personas.

En este episodio hablamos de clientas estadounidenses en París, de la transformación del ready-to-wear, de la moda italiana y Hollywood y de cómo Estados Unidos pasó de ser uno de los grandes consumidores de la moda europea a convertirse en uno de sus principales motores de transformación.

Únete a nuestro club de mecenas de la moda para escuchar nuestros episodios completos. Puedes hacerlo a través en patreon.com/historiaymoda o directamente en nuestro Instagram

Tu contribución hace este proyecto posible.

¿Alguna vez te has preguntado por qué una prenda se llama como se llama?

Hay nombres que usamos todos los días sin detenernos a pensar que detrás de ellos puede haber una persona, una ciudad, una guerra, un mercado de ajos o incluso una explosión nuclear.

En este episodio nos vamos de viaje por el guardarropa para descubrir el origen de algunos de los nombres más curiosos de la moda: del trench coat a los jeans, del bikini a las bermudas, del cardigan al leotardo y de la tuta al hoodie.

Hablamos de militares, acróbatas, aristócratas, futuristas, trabajadores y diseñadores, pero también de cómo una prenda puede cambiar completamente de significado mientras su nombre permanece.

Un episodio para quienes disfrutan descubrir que hasta la ropa más cotidiana tiene una historia escondida.

🎧 Ponte cómodo, abre el clóset y dale play

Este episodio está incluido en tu suscripción en nuestro canal de Instagram o en cualquier nivel de Patreon. Tu contribución hace posible que este proyecto siga adelante.

En la Italia de Benito Mussolini, la moda fue mucho más que ropa. El fascismo construyó un proyecto estético que buscaba transformar la apariencia, los cuerpos, el lenguaje, el cine, la cultura visual y la industria para crear una idea unificada de lo que significaba ser italiano.

En este episodio recorremos el ascenso del fascismo y su proyecto de construcción de una italianità: desde la representación del cuerpo masculino y femenino hasta las massaie rurali, el deporte, el cine y las imágenes que llevaron el ideal fascista a la vida cotidiana.

Una historia sobre moda, propaganda y poder, pero también sobre una pregunta más amplia: ¿qué sucede cuando la apariencia se convierte en una herramienta para diseñar una nación?

En la conversación contemporánea sobre moda, aparecen conceptos como crueldad, conservación, lujo, tradición, sostenibilidad, producción responsable, materiales sintéticos y bienestar animal. Algunos corresponden a problemas reales de la industria; otros son afirmaciones que se han repetido tantas veces que hemos dejado de preguntarnos de dónde vienen.

Hoy hablamos con Mónica Hans de la empresa y marca de peletería Hanson, abordando los mitos y realidades alrededor de esta industria desde la historia y desde adentro, invitando a que, ya sea que estés a favor o en contra del uso de pieles en la moda, puedas formarte una opinión objetiva fundamentada en información real.

¿El lujo significa lo mismo en todas partes del mundo? A partir de la historia de las grandes maisons europeas, hoy exploramos cómo se construyó el imaginario del lujo que hoy domina la industria y por qué asociamos conceptos como tradición, artesanía, exclusividad y patrimonio con un modelo profundamente europeo.

Con Sabrina de LUJO LATAM hablamos de cómo esa narrativa llegó a América Latina y fue adoptada como el estándar universal del lujo. ¿Es posible construir un lujo latinoamericano sin imitar a Europa? ¿Qué valores, materiales, historias y formas de hacer podrían definir una propuesta propia? Una conversación sobre identidad, historia y el futuro del lujo desde una perspectiva latinoamericana.