洪晃和朋友聊天 | 晃+朋友们

/Summary
“我始终相信一句话，就是做你喜欢的事，什么时候都不晚。”
“我觉得最重要的，是一个善于观察的眼睛，你看到了什么，还有思考。”
“再找回去三十年前、四十年前的我，这种感觉，这种激情，这种想法。”
做了二十年法国律师，又做了十几年国际投行。退休以后，阎兰没有准备“好好休息”。她开始学摄影。而且不用长枪短炮，就拿手机，走到哪拍到哪；拍完再用醒图、Snapseed和AI工具继续加工，把巴黎圣母院的过去和现在叠在一起，把自由女神放进水里，把真实的巴黎拍成一个记忆里流动、重叠、甚至有点超现实的城市。
晃姐原本以为，这一期大概会聊“退休以后还有很多事可以做”。看完照片以后，却发现更有意思的是另一件事：照片居然可以有观点。技术其实没那么神秘。真正重要的是，一个人究竟看见了什么，又想通过一张照片告诉别人什么。更有意思的是，阎兰年轻时本来就喜欢文学、喜欢浪漫，却一路读国际法、做律师、做投行，在越来越严密的职业框架里生活了几十年。直到退休以后，框架突然打开了。不用再完成一个deal，不用再引用法律条文，也不用再证明一个答案是唯一正确的。可以只是因为喜欢，去拍、去试、去失败、去重新组合。也可以在四十年以后，再把年轻时候那个浪漫的人找回来。
所以这一期可能不只是讲摄影。它更像是在问：我们年轻时候没来得及做的那些事，到底什么时候算晚？

/Timeline
00:24　做了二十年律师、十几年投行，为什么退休后突然开始学摄影
03:39　一句话把家庭故事写成书：有些爱好，真的需要先开始再说
06:39　不用哈苏、不背镜头，手机为什么也可以认真拍摄影
09:01　AI可以修图、再创作，但什么才算真正的“摄影作品”
10:08　晃姐看完照片后的意外：摄影技术之外，照片居然还能表达观点
14:09　双重曝光为什么迷人：把现实和想象、过去和未来装进同一张照片
19:57　《看与被看》：看展的人、作品、观众和摄影者，到底谁在看谁
26:08　《幻想的破灭》：一张巴黎自由女神照片，怎么变成对现实的表达
30:27　做艺术和做deal，激情到底有什么不一样
39:10　退休以后，把四十年前那个浪漫的自己重新找回来

/Staff
主播 | 洪晃、阎兰
制作 | 罗叔
文案 | 罗叔
技术 | 劲进

/BGM
Alex Hong

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小红书：洪晃

Summary

“材料我们讲它也是产品，那么我们都会讲材料的美学性、功能性，包括商业化的可能性。”

“你很难按着人家的头，让人家买一个必须环保的产品，这是不现实的。材料的耐磨、耐刮擦、耐水一点都不能妥协，还要做得更好，价格也一定要适中。”

“一平方米的‘超级皮儿’面料，相当于18杯美式咖啡；7杯咖啡，就可以做成一双女鞋。”

这期节目，我们请来了植物纤维皮革品牌“超级皮儿”的宋悠洋。从德国包豪斯体系的材料设计教育，到把咖啡渣、葡萄皮、苹果皮、茶渣乃至山茶花壳变成可以触摸、穿着和量产的新型面料；从实验室里一小块材料的诞生，到进入奢侈品集团供应链，再到回国解决连续生产、成本控制与品牌增长问题，宋悠洋讲述了一种新材料如何真正走出概念，进入日常生活。

环保只是起点，好看、好摸、耐用、可机洗、能量产、价格合适，才是创新材料必须同时通过的考验。当一平方米面料可以被讲成18杯咖啡，当安溪铁观音的茶渣、酒庄的葡萄皮成为服装品牌的新叙事，材料也不再只是藏在成衣背后的供应链，而开始成为产品价值和品牌故事的一部分。

如果你也好奇未来的“皮革”为什么可以是透明的、冰凉的，甚至由香蕉皮和海藻制成；或者想知道一项拿过国际大奖的环保技术，如何跨过工业化和商业化之间最难的一道坎，这期节目会让你重新认识我们每天穿在身上、拿在手里的材料。

/Timeline

01:49 咖啡渣、葡萄皮与山茶花壳，如何被提取成具有舒适肤感的植物纤维皮革

02:09 从包豪斯工业设计到材料创业：宋悠洋在柏林的学习、获奖与研发起点

04:39 奢侈品牌眼中的皮革未来：对人、动物和世界更友好，也必须兼具美学与性能

06:18 环保概念之外，触感、耐刮擦与实际穿用为什么才是材料打动设计师的第一步

08:10 进入奢侈品供应链要过多少关：原料溯源、第三方检测、物性测试与生产工艺尽调

11:03 从实验室样片到工业量产：回国后寻找传统设备、解决宽幅和连续生产的艰难过程

14:06 新材料为什么容易获得资本关注，却最难跨过规模化生产和稳定交付这一关

15:35 香蕉皮、海藻与咖啡渣做成“可以吃的材料”，现场触摸不同植物纤维皮革

18:05 材料设计中的感性与理性：消费者先被视觉和触感吸引，参数与环保认证随后才进场

20:25 半透明冰感皮革、牛仔与绸缎质感：不同材料如何匹配包袋、服装、鞋履和艺术装置

23:28 像制作分子料理一样做材料：五层结构、纤维提取，以及可机洗、可水洗的性能设计

23:49 从郑州到柏林再到深圳：一个服装设计学生如何转向材料结构与高分子研究

27:33 不只做幕后供应商：“超级皮儿”为什么要成为能出现在成衣吊牌上的材料品牌

28:30 从环保理想到商业增长：新材料必须更耐用、适配现有工艺，还要帮助品牌建立壁垒

29:56 用安溪铁观音茶渣、酒庄葡萄皮讲品牌故事，让面料本身成为新中式与女装的叙事

32:09 国内品牌对新材料的接受度提升，环保产品如何在性能、价格与市场需求之间找到平衡

34:09 设计师社群如何一起把可持续材料带入日常

35:29 从苹果皮汽车内饰到在地循环，植物废弃物如何接入更广阔的生活与工业场景

37:46 一平方米面料等于18杯美式咖啡：7杯咖啡变成一双鞋的米兰设计周爆款故事

39:14 从第一位客户巴黎世家说起：一张不规整的样片，如何获得先锋设计师的第一次信任

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主播 | 洪晃

嘉宾 | 林剑、宋悠洋

制作 | 罗叔

文案 | 罗叔

技术 | 劲进

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“中国作为一个世界的工厂，它不具备核心开发的能力。国内外的消费力都在下降，传统丝织品逐渐到了瓶颈期，因此我们必须针对宋锦等品类去做大量的研发和创新。”

“古代权贵阶级的衣服之所以能保留完整，是因为生产力不足导致产量极低，他们不常洗衣服而是用香料去熏。现代生产力的进步和现代化织机的出现，才让消费者有了频繁换洗和追求质价比的可能。”

“我们不仅在面料的组织结构和多种纤维组合上做突破，还通过引入年轻设计师和创新图案，让传统非遗纺织品打破‘只能祭天’的刻板印象，真正融入当代人的生活方式。”

这期节目，我们请来了上九楷的小吴老板，一起聊聊中国传统非遗宋锦的“前世今生”与现代突围。从1889年的苏州绸缎庄到如今融入宇宙元素的宇航员八达晕，从全真丝到丝毛交织的工艺创新，我们看到了中国传统面料如何在保留文化根脉的同时，通过年轻化的设计与现代供应链重新焕发生机。如果你也对中国传统工艺的当代活法感兴趣，或者想体验一把买布料回去自己做衣服的快乐，这期节目会让你对老祖宗留下的手艺产生完全不一样的惊喜。

/Timeline

02:03 上九楷品牌的历史渊源以及从老东吴厂到传承非遗宋锦的发展历程

03:56 宋锦的起源与繁荣：三大锦的演变历程及为什么它以朝代命名

06:14 传统纹样背后的文化寓意：从皇家的十二章纹到四通八达的八达晕

08:50 面料材质的现代化创新：通过丝毛交织与功能性纤维打破丝绸不好穿的痛点

12:38 生产力进步改变消费习惯：从古代一年织造几公分到现代机器带来的换洗自由

13:50 质量标准的国际对标：为什么我们的制造标准能够支撑海外与高端国内市场

20:12 00后设计师与图案创新：当宇宙飞船与星空元素碰撞出全新的非遗面料

23:11 跨界与多元工艺结合：意大利设计工作室合作与罗垫纱线等趣味研发

27:11 传统非遗的现代延展：从高定服装到汽车内饰与装置艺术的跨界尝试

29:56 成衣与面料零售的双轨并行：当代消费者对于DIY服装与个性化定制的热情

34:47 寻找民国绸庄与前店后厂的记忆：重温买布裁衣的仪式感与复古情怀

40:06 苏州线下艺术文化中心的打造：在民国洋楼里体验一站式的面料与成衣消费

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主播 | 洪晃

嘉宾 | 李丹

制作 | 罗叔

文案 | 罗叔

技术 | 劲进

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“时尚是一个盛世行业，因为那时候大家有钱，要找差异化。但现在不一样了，我们进入了一个追求质价比的时期，所谓的‘轻奢’或‘中产消费’正在经历深度的大洗牌。”

“东方服饰与西方服饰的本质区别在于，东方讲究让衣服去适应人，剪裁宽大而不刻意勾勒；西方则讲究3D剪裁，强调身体的曲线。对中国人来说，面料远比款式重要，好的面料本身就是身份的象征。”

“时尚产业的话语权长期被巴黎捏住，中国品牌要突围很难。但市场足够大，现在的机会在于那些真正垂直、讲究创新面料与独特理念的品牌，正在从‘大宗物材加工’向‘专业化品牌化’转型。”

这期节目，我请来了时尚界的资深推手林剑，聊聊他在时尚浪潮中摸爬滚打的那些年。从20年前时尚媒体的黄金时代，到如今消费降级下的产业链重塑，我们聊到了很多关于衣服背后的人性与商业逻辑。为什么现在年轻人不再追求那些一眼就能看出的奢侈品标志？为什么我们要从“追求设计感”转为“追求材料的极致创新”？如果你也在关注当下的消费变迁，或者对时尚行业背后的生产逻辑感兴趣，这期节目会让你对身上穿的那件衣服有完全不同的理解。

/Timeline

01:58 消费降级背景下，服装行业从疯狂扩张到螺旋下降的真实逻辑

03:43 奢侈品本质是为设计和文化溢价买单，而中产阶级正在被这一轮市场变化牺牲掉

04:48 新中式风潮的兴起不仅是审美的回归，更是对材料与设计的重新关注

06:18 为什么时尚行业中成功的操盘手往往是理科生而非文科生

08:49 从成衣端向面料端的上游探索，才是打通整个服装产业链效率的关键

11:54 为什么中国面料行业正在经历从茫茫大海的低端加工到精品创新的蜕变

13:28 面对小单快返的商业模式，设计师需要极度友好的供应体系支持

15:21 中国拥有强大的服装工业却缺乏全球性的时尚产业话语权

17:42 大品牌运营中的巨大浪费如何与当下的可持续发展趋势背道而驰

20:34 奢侈品市场如何面对没有新客户接盘的生存危机

24:51 中国人对服装的审美逻辑：从传统到现代，我们始终讲究面料胜过款式

29:43 做展会的初衷不是盲目做大，而是做那个往前拨一点的编辑与梳理者

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主播 | 洪晃

嘉宾 | 林剑

制作 | 罗叔

文案 | 罗叔

技术 | 劲进

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本期节目为英文对话

/Summary
“幸福源自稳定的基础，比如工作、家庭和可靠的人际关系；意义源自看到自己的所作所为在世界带来改变；而心理富足则是向外拓展，走出舒适区，经历多样、有趣且不一定舒适的新发现。” 
“中国社会与文化规范目前非常强调稳定性和舒适性，这种环境容易让人产生无聊感，因此可能反而最需要心理富足导向。” 
“心理学测量幸福感有多种方法，如阶梯量表、生活满意度量表，以及丹尼尔·卡尼曼提出的‘经验取样法’（在随机时刻询问感受），这些量化手段能够帮助我们更客观地评估生活质量。” 
这期节目中，和心理学教授大石（Shigehiro Oishi）深入探讨了“美好生活”的三个维度：幸福、意义与心理富足。很多人在拥有了幸福和意义后仍感到空虚，那是因为缺乏了心理上的丰富性——即那种充满好奇、勇于探索未知、通过艺术或阅读去体验不同人生的精神状态。面对现代社会的焦虑和AI带来的不确定性，大石教授提醒我们：财富并非人人可得，但通过小事增加心理富足感（如阅读、城市漫步、探索新事物）是每个人都能做到的。如果你现在感到生活平淡、充满了责任感但内心却有挥之不去的无聊，或许你应该停下来问问自己：我是否很久没有去做一件“虽然不舒适但充满好奇”的事情了？

/Timeline
01:43 积极心理学的短暂历史解释了为何心理学界曾长期忽视人类体验的积极面 
06:57 我们定义了心理富足的生活是指那些多样且不一定舒适的非传统经历 
10:16 东亚文化圈之所以更渴望安稳与幸福是因为社会规范忽视了心理富足的探索 
15:44 心理学家通过阶梯量表和经验取样法等工具实现了对幸福感的科学量化 
25:17 教授反思了自己在研究幸福和意义二十年后依然感到人生缺了点什么 
33:01 心理富足范例中的古道尔和波登证明了探索未知的人生有多么令人钦佩 
40:28 每个人都能通过阅读和城市漫步等小事在生活中实践心理富足 
47:30 我们探讨了AI到底是自由工具还是替代人际关系的阴影 
55:11 退休或失业者可以通过成为导师或社区成员重新找回自我价值 
01:00:23 大石教授分享了他放弃临床心理学选择走向学术研究道路的个人心路 
 
/Staff 
主播 | 洪晃
嘉宾 | 大石繁宏 
制作 | 罗叔
文案 | 罗叔
技术 | 劲进
 
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/Summary
“那个黑人就说，你不能这么唱，你得撒开了，你得把你自己扔出去唱。”
“河南梆子、山西梆子唱的那些老一代，那是生活特别苦，你让他在台上哭，他自然地就哭，就能有哭腔。”
“最好玩的事是把这些都过去，写我自己的东西。”
刘索拉说，她的脑子最近也快被糊住了。
但真往回想，她一路做音乐的过程，反而像是在不停地把别人教给她的东西甩掉。
音乐学院出来以后先做流行，后来去英国玩摇滚，玩着玩着觉得摇滚也挺无聊，于是逃到纽约；在那里遇到 Ornette Coleman，又跑去 Memphis 和黑人音乐家混了21天，才第一次真正知道蓝调是怎么唱出来的。
不是对着谱子一字一句唱准。
而是有人在录音棚里告诉她：你得把自己扔出去。
这个瞬间后来又把她带回了河南梆子、山西梆子和秦腔。那些从苦日子里长出来的哭腔、甩腔，和美国南方黑人的蓝调，曲调完全不同，底下却好像藏着同一种东西。
从《蓝调在东方》到自由爵士，再到后来真正开始建立自己的音乐框架，晃姐和索拉姐聊的其实不只是“东西方音乐怎么融合”。
更有意思的问题是：
一个人学了那么多别人的东西以后，什么时候才算真正有了自己的声音？

/Timeline
00:42　小红书刷多了，连自己以前干过什么都快忘了
01:13　从音乐学院到摇滚，再逃去纽约玩爵士
03:04　在 Memphis 第一次真正听懂什么叫蓝调
06:31　黑人爵士音乐家为什么长期进不了“正统音乐史”
08:11　蓝调和河南梆子，为什么听起来居然有点像
09:52　录音棚里那句话：别看谱了，把自己扔出去唱
13:21　从《蓝调在东方》一路走到自由爵士
14:23　学过的框架都得过去，最后才能写自己的东西
17:16　在 Memphis 待21天，最大的记忆居然是热和困
23:08　白人唱黑人音乐发财，蓝调为什么一直困在一个苦圈子里

/Staff
主播 | 洪晃、罗叔
嘉宾 | 刘索拉
制作 | 罗叔
文案 | 罗叔
技术 | 劲进

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/Summary

本期节目继续和晃姐在国际广播电台的“师父“李丹老师对谈，回忆那些初代对外英语广播的大神们的生平，晃姐选择性失忆，只记住了一些八卦.....

/Shownotes

02:45 凌晨录音和赶稿子、插条子

05:08 惊险的吃面条现场

06:38 群星荟萃

10:13 霸王别姬赵老师

13:21 革命世家林老师

19:46 以假乱真巫老师

24:00 来自延安的老外播音员的八卦

29:08 广播的新天地

/Staff

主播 | 洪晃

嘉宾 | 李丹

制作 | 罗叔

文案 | 罗叔

技术 | 劲进

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小红书：洪晃

/Summary

“我说这不就是最好的美术馆吗？你可以睡觉嘛。”

“设计的东西，它的一个本职的任务就是要挑战，要改变。”

“我们这世界就得需要这丰富，没什么对错，一定要怎么样的。”

你有没有过这种经验：走进一个所谓“好建筑”，知道它很有名、很高级，但站在里面就是不知道自己该干嘛。

这一期《晃+朋友们》，晃姐、罗叔和马工干脆从一个商场聊起。

商场为什么越来越像美术馆？美术馆能不能干脆变成一个可以散步、遛娃、看鸟甚至玩游戏的公园？深圳湾文化广场为什么没有一个气势惊人的主建筑，而是把一个个展厅藏进“石头”里？洛杉矶的卢卡斯博物馆到底是飞船、云，还是一棵飘起来的树？

聊着聊着，话题又从建筑拐到了风水、东方审美、国潮、大盘子里只放一口菜的餐厅，以及一个建筑师为什么坚决不想开餐厅。

真正有意思的，是马岩松并不太愿意把“东方”做成几个一眼就能认出来的符号。在他看来，传统里真正值得带到未来的，可能不是牌楼、雕梁画栋，而是人、空间和自然之间那种关系。

至于建筑这个如今连很多建筑系学生都开始犹豫的专业，为什么还有人非干不可？

/Timeline

00:24　设计商场有多难？每一平方米都在算钱

03:31　宜家可能才是最好逛的“美术馆”

05:16　一块石头里，藏进一个专门为影像而生的展厅

08:35　深圳湾文化广场为什么像一盒拆不完的盲盒

13:16　从安吉的山水剧院，聊到洛杉矶的“飞船”

14:22　建筑师看风水，到底靠罗盘还是靠感觉

16:16　东方建筑不等于往房子上贴几个传统符号

19:39　巨大盘子里只放一口菜，设计是不是有点过了

24:59　建筑做出来以后，就别指望所有人都看懂、都喜欢

27:03　学建筑的人最后都去哪儿了？反正什么都能干

/Staff

主播 | 洪晃、罗叔

嘉宾 | 马岩松

制作 | 罗叔

文案 | 罗叔

技术 | 劲进

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/Summary
建筑，通常被理解为功能、形式、地标，以及一个建筑师留在城市里的“签名”。
但马岩松越来越在意的，似乎恰恰是相反的事情：建筑能不能退一步，让人重新成为空间的中心。
在深圳湾文化广场，他没有把建筑做成一座高耸、具有压迫感的地标，而是把建筑“压”进公园，让人可以走上屋顶、穿过建筑、散步、停留，甚至什么都不做。建筑不再要求你“来这里干什么”，而是给你一个空间，让你自己决定要怎么使用它。
从“上屋顶”开始，我们聊到公共空间、城市地标、建筑与自然，也聊到为什么马工越来越喜欢“不完美”“碎片化”和“消失的建筑”。
他说，行动上的自由，会慢慢带来心理上的自由。
于是，一个看似关于建筑的对话，最后落到了一个很普通、却越来越奢侈的问题上：
我们生活的城市，还有没有一个地方，可以让我们什么都不做？

/Timeline
01:32 深圳湾文化广场：为什么不像一座传统的地标建筑
03:05 “首先人能别被拦住”：马岩松对公共空间的理解
05:31 建筑为什么应该退一步，让人成为中心
10:38 城市为什么需要让人真正使用的公园和空间
12:15 “手搓曲线”：为什么他不喜欢所谓的完美
15:03 真正的奢侈，是给你一个可以自由待着的空间
21:01 从“表达自己”到“消失的建筑”
24:31 从四合院长大的孩子，为什么总觉得“玩”的空间越来越少
28:44 为什么文化殿堂需要把姿态拉下来
30:23 行动上的自由，如何变成心理上的自由

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主播 | 洪晃、罗叔
嘉宾 | 马岩松
制作 | 罗叔
文案 | 罗叔
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“我们觉得这是最不像丝绸的丝绸，它推翻了我们对传统丝绸的任何刻板印象。”
“天呐，你们是更加野心勃勃的一种消费主义，所有的节气穿什么都管起来了。”
一提到丝绸，很多人首先想到的是光滑、闪亮、垂坠，同时也意味着娇气、难打理，甚至有一点老气。但丝绸有没有可能变得挺阔、耐穿、透气，既能应付室外的潮湿闷热，又能挡住室内的空调冷风？
这一期《晃+朋友们》，让我们一起来认识“最不像丝绸的丝绸”。从桑蚕丝、野蚕丝，到羊毛、汉麻与骆驼绒；从根据二十四节气调整面料配方，到会随着时间慢慢陈化的汉方染——原来一块面料背后，不只有纺纱、织造、印花和染整，还有一套关于季节、皮肤、自然材料和中国生活方式的完整思考。
丝绸不一定只能华丽和娇贵。它也可以有筋骨、有功能、很日常，甚至很酷。

/Timeline
00:24　什么是“最不像丝绸的丝绸”
01:52　丝绸为什么会被年轻人认为老气、娇气、难打理
02:40　把衣服当作人体的“第二层肌肤”
04:17　根据二十四节气，为不同环境搭配不同的面料配方
05:38　丝、毛、麻如何合作：室外排湿，室内抵挡空调冷风
09:02　天然纤维的功能，与科技纤维有什么不同
14:33　桃花、燕归、五毒与丝绸之路如何成为面料图案
19:52　夏季通勤面料怎样同时做到轻薄、挺阔和好打理
25:34　6A有机桑蚕丝与汉方染，如何改变丝绸的韧度和质感
27:25　面料也会“陈化”：颜色为什么会越养越深

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主播 | 洪晃
嘉宾 | 林剑
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