みなさま、こんにちは。

今日もアトリエから縫い仕事をしながらお話をしています。

今回も『パンツのクセ取り』についてお話をしていきたいと思います。

今日は、パンツを仕立てる上ではとても重要なクセ取り箇所である『ふくらはぎ』についてまずはお話ししております。

『ふくらはぎ』のクセ取りが重要で、そして難しい理由というのは、ふくらはぎの筋肉は過去にスポーツをしていた有無によって

その張り出し方が大きく異なります。また、真後ろに張り出しているのか、それとも外側に張り出しているのか。それによってどのようにアイロンワークで布を曲げていくかが決まってきます。

また、クセ取りは『布を伸ばす』ようにも見えますが、実際は伸ばすのではなく『繊維の形を変えてあげる』のですね。

そのことについてもお話ししています。

相変わらず今日もマニアックです。

是非、聞いてみてください。

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みなさま、こんにちは。

今日もアトリエから縫い仕事をしながらお話をしています。

テーラーリングが好きな方は、皆さん聞いたことがあると思います。

『パンツのクセ取り』これが本当に意味があるのか？？

パンツのクセ取り。よく聞くと思いますが、本当に意味があるのかどうか？そのことについてお話をしてみたいと思います。

結論から先に言いますと、私はパンツのクセ取りをします。しかもかなりしっかりとクセ取りをします。

それは、クセ取りをする、しないとでは大きな差があるからなんですね。

相変わらず今日もマニアックな話になります！

是非、聞いてみてください。

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みなさま、こんにちは。

今日もアトリエから縫い仕事をしながらお話をしています。

今日は仮縫い時、パリのタイユールが必ず見るポイントである、「袖の落ち位置」についてお話をしたいと思います。

私達タイユールは仮縫いの際，さまざまなポイントを見ています。

首が吸い付いているか，肩周りが沿っているか、背中は綺麗なラインを描いているかなど、多くの部分を注意深く見ていますが、その中の一つとして「袖の落ち位置のチェック」があります。

正確に言えば，袖の位置を見ているのではなく、お客様の腕のがどこに落ちるのか？を見ています。

私はタイユールの中でも，かなり細かくフィッティングをしていき、ミリ単位で合わせていきますので、左右の腕の位置の違いも正確に見ていきます。

今日もかなり深みのある話になります。

是非、聞いてみてください！

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みなさま、こんにちは。

今日もアトリエから縫い仕事をしながらお話をしています。

ここ数回、なんだか難しい話ばかりが続いていますね。

前回は、『伸びどめテープ』についてお話をさせて頂きました。

今回は気分を変えて、アイロンのお話をしたいと思います。

一般的に家庭で使われているアイロンは、そのほとんどがスチームアイロンになります。

スチームというのは、いわゆる蒸気がでるアイロンのことですね。

アイロンをかける時は、当たり前の話ですが、布のシワを伸ばしたい時ですね。

その『シワ伸ばし』をするには水分を与えることが必須になります。

例えばシャツのアイロンを掛ける際、霧吹きをかけてシャツにしっかりと水分を与えてから掛けるか、スチームアイロンを使ってダイレクトにアイロンをかける２種類の方法があると思います。

それでは何故私たちタイユールはスチームアイロンを使わないのか？

それが今日の本題になります。

是非、聞いてみてください！

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みなさま、こんにちは。

今日もアトリエから縫い仕事をしながらお話をしています。

ここ数回、なんだか難しい話ばかりが続いていますね。

前回は、『伸びどめテープ』についてお話をさせて頂きました。

今回も、その部分についてもう少し深くお話をしていきたいと思います。

前回のおさらいを少ししますと…一般的に服作りで使われる『伸びどめテープ』はほぼ全てのパターンオーダーの工場、既製品では『アイロン接着テープ』を使う、ということをお伝えしました。

ただ私はビスポークのテーラーですので、このアイロン接着テープは使いません。このテープは本当に便利なのですが、反面マイナス点も多々あります。それはまず第一に『接着＝強引に糊で固定するもの』であり、付けることで『強力な伸びどめ』になるのですが、同時に動きが全く無いものになってしまいます。

私の服作りのテーマは『柔らかさ』です。

美しい服にはかならずドレープがあり、布が動くから美しいと思っています。そうした意味で、私はアイロン接着テープは使いません。

代わりに使うのは、糊がついていない綿のテープとなり、フランス語ではパスモン（passement ）と言います。

この部分については前回お話をさせて頂きました。

私はこの『パスモン』を手縫いで縫い付けていくのですが、そのことについて今日は深くお伝えしています。

美しい服を仕立てるためには、こうして隠れてしまう部分にこそしっかりと時間をかける必要があります。前回に続いてマニアックな内容です。

是非、聞いてみてください！

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みなさま、こんにちは。

今日もアトリエから縫い仕事をしながらお話をしています。

ここ数回、なんだか難しい話ばかりが続いていますね。

音声だけですので、『さっぱりわかんないよ！』と思われる方もいらっしゃるかも知れません。

今日は前回の続き、ジャケットのフロント部分の仕立てについて話しています。ジャケットのフロント部分（ボタンがついている端のラインですね）は、非常に大切な部分で、ここは絶対に伸びてはいけない場所になります。

ウールやコットン、シルクリネンなど、メンズのテーラーが使う生地は様々ですが、どんな生地でも『絶対に伸びない』ということはなく、10年、20年と着ていただくためには、生地の内側の、見えない部分にこだわりを持って仕立てています。

今回は、そんな内側の部分のお話し。

縫い上げてお客様に渡してしまったらもう見えない部分ですね。

美しい服を仕立てるためには、こうした隠れてしまう部分にこそしっかりと時間をかける必要があります。

前回に続いてマニアックな内容です。

是非、聞いてみてください！

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みなさま、こんにちは。

今日もアトリエから縫い仕事をしながらお話をしています。

前回、前見頃の表の生地と見返しのドッキングのお話をさせて頂きました。

いままでもマニアックなお話はさせて頂きましたが、前回はとくにマニアックなお話でした。今日はその続きになります。

前見頃のジャケットの表情が、生地が重力に対して自然に落ちる雰囲気よりも、さらにパーンと張って見えるには、どのようにしたらいいのか？というお話でした。

一般的な芯が入っているジャケットは、前見頃、芯地、見返しといったように3枚構造になっております。

前回、前見頃をパーンと張らせるには、前見頃の生地に対して芯の生地の方が長くないといけない、とお伝えしました（マニアックすぎて、こんな話誰もしないと思います笑）

今回は、見返しを縫い付けるにあたっては、どのようにしたらいいか？そのお話になります。この見返し作り。テーラーにおいて非常に重要な部分になります。ここを上手に作れるかどうかによって、『男らしさや』『品格』『貫禄』といったようないわゆる『雰囲気』の部分が現れてきます。

この、重要な雰囲気を作る『見返し』作り、非常にマニアックな内容になります。聞いていてわからないこともあるかもしれません。その場合はコメント欄に質問をしてみてください。

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みなさま、こんにちは。

今日もアトリエから縫い仕事をしながらお話をしています。

例によってお客様のジャケットを縫っているのですが、こちらはイタリア、ナポリの生地マーチャント、カチョッポリのウールシルクリネンの生地になります。

今日は、ジャケットの見返し部分についてお話をしてみようと思います。今までもマニアックなお話をしてきましたが、今日は特にマニアックです。

私は一度目の仮縫いを終えた後に、一度ジャケットをバラバラにしまして真っ平にします。そこでアイロンをし、平面にした後、仮縫いで見つけたエラー（修正内容）を生地上に直接チャコ（チョーク）でマーキングをしていきます。そこから二度目の仮縫いに向け、ラペルを作っていく形になります。

この、ラペルの部分のことをテーラーでは見返しと呼びます。

この見返し作り、というのはテーラーにおいて非常に重要な部分になります。ここを上手に作れるかどうかによって、『男らしさや』『品格』『貫禄』といったようないわゆる『雰囲気』の部分が現れてきます。

この、重要な雰囲気を作る『見返し』作り。それがどんなものなのか、順を追ってお伝えしていきます。

今回は特にマニアックな内容をお話ししています！

聞いていてわからないこともあるかもしれません。その場合はコメント欄に質問をしてみてください。

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みなさま、こんにちは。

今日もアトリエから収録をしています。

今、私はPantalon（パンタロン）の生地の裁断をしています。

パンツの裁断はジャケットの裁断に比べて簡単でして、失敗する要素もあまりありませんので、布を切りながらお話をしていこうと思います。

パンツは基本的に前身頃と後身頃の二面構成になります。

ジャケットが前身頃、脇、後身頃と三面構成に対して、パンツは二面となり、よりシンプルな構成になっています。

ビスポークで仕立てたパンツは体型が変わっても長く履いていけると言われていますが、その理由の一つは縫い代が多く付いているからと言えます。

では具体的にどこにどれ位の縫い代がついているのか？？

それをお話ししています。

オーダー経験者でもあまり知らないパンツの縫い代。

今回もマニアックな内容をお話ししています！もしよろしければ聞いて見てください。

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#17 KENJIRO SUZUKI のオリジナルネクタイについて

みなさま、こんにちは。

今日もアトリエから収録をしています。

本日は、KENJIRO SUZUKI で取り扱いしている、オリジナルタイについてお話をしております。

ちょうど1週間ほど前にイタリアから新作が入荷しまして、店頭に並べたところになります。

基本、ネクタイはイタリア製となります。ミラノの近く、コモ湖周辺にあるファクトリーと、南イタリアのファクトリーと2つのタイメーカーとコラボレーションをして作っています。

ミラノの方はデザインが英国よりのクラッシックな小紋やペーズリー柄が多いので、仕上げ方法はクラッシックな3つ折りでしたています。南イタリアのファクトリーでは、色柄も鮮やかでモダンな色柄が多いため、仕上げ方法は5つ折りで裏地は使っておりません。生地の端は全て手縫いで仕上げておりますので非常に柔らかいのが大きな特徴です。

今回は、クラッシックな３つ折り、ミシン仕上げのものと、5つ折り、手縫い仕上げのもの。その違いについてお話をしております。巷では7つ折りタイがいいと聞きますが、それはどういう点がいいのか？何が特徴なのか？また、その着心地はどのようなものなのか？

今回もマニアックな内容をお話ししています！もしよろしければ聞いて見てください。

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