Mahjong ist ein chinesisches Spiel aus dem 19. Jahrhundert. Es erfordert Glück, Geschwindigkeit, Kalkül und Geduld. In fast allen chinesisch geprägten Kulturen erfreut es sich bis heute großer Beliebtheit. In Filmen wird es inszeniert, um Intrigen und Machtspiele sichtbar zu machen – aber auch, um Familie, Alltag und Tradition zu verkörpern. Doch im heutigen Taiwan ist Mahjong kaum sichtbar. Ich glaube nicht, dass ein Tourist, der ein oder zwei Wochen hier verbringt, dem Spiel überhaupt begegnet.

Denn gespielt wird es hinter geschlossener Tür. In Mahjong-Hallen mit beschichteten Fenstern, in von Gangs betriebenen Teehäusern und zuhause unter Freunden.

Meine Recherche zu dem Thema habe ich aus persönlicher Neugierde begonnen. Ich wollte verstehen, was für Orte diese weit verbreiteten, aber von außen kaum erkennbaren Mahjong-Hallen sind. Ich bin mit der Erwartung reingegangen, es wären Orte, an denen Senioren Unterhaltung, Zeitvertreib und Gesellschaft finden. Zwar stimmt all das, doch habe ich auch festgestellt, dass Mahjong für mich in mehrerer Hinsicht Gegensätze in Taiwan verdeutlicht, die einen das Land als ganzes besser verstehen lassen.

Die chinesische Sprache unterscheidet sich grundlegend von der deutschen – nicht nur in Klang und Schrift, sondern auch in ihrer inneren Logik. Während das Deutsche phonetisch geschrieben wird, besteht das Chinesische aus Schriftzeichen, die oft mehrere Bedeutungen gleichzeitig tragen, visuelle Assoziationen hervorrufen und dennoch keinen verlässlichen Hinweis auf ihre Aussprache geben. Besonders spürbar wird dieser Unterschied in der Lyrik – dort, wo jedes Wort, jeder Laut und jede Leerstelle mit größter Sorgfalt gewählt ist.

Wer Lyrik zwischen diesen Sprachen überträgt, stellt sich einer besonderen Herausforderung. Die Übersetzerin, Autorin und Sinologin Alice Grünfelder tut dies seit vielen Jahren. In den Bänden Küsten und Im Meer aufwachen ist ihre Übertragung taiwanischer Lyrik, geschrieben von der Dichterin Tsai Wan-Shuen, zu lesen.

In dieser Ausgabe des Kulturpanoramas unterhalte ich mich mit Grünfelder darüber, was chinesischsprachige Lyrik auszeichnet, was die Übersetzung ins Deutsche schwer macht und welche Rolle das Meer für Taiwan spielt.

Mehr Informationen zu Frau Grünfelder und ihren Werken finden Sie hier: https://www.literaturfelder.com/

In dieser Folge spreche ich mit der taiwanischen Künstlerin Ting-Jung Chen, deren aktuelle Ausstellung Here on the Edge of the Sea We Sit bis zum 4. Mai in der daadgalerie Berlin zu sehen ist.

Chen beschäftigt sich mit der politischen Macht von Klang, mit Identität und der Subjektivität von Wahrnehmung.

Weitere Informationen zu der Ausstellung sind hier zu finden: https://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/en/events/ting-jung-chen-here-on-the-edge-of-the-sea-we-sit/

Japans Präsenz und Beliebtheit ist in Taiwan allgegenwärtig. Wer Taiwan besucht, dem fallen schnell die vielen japanischen Restaurants, Geschäfte und auch Gebäude auf. Nach einem schweren Erdbeben in Japan im Jahre 2011 spendete Taiwan – sowohl Staat als auch Privatpersonen – über 125 Millionen Euro, mehr als alle anderen Länder zusammen. Auch in repräsentativen Umfragen schneidet Japan seit langem als das beliebteste Land unter Taiwanern ab. Ganze Einkaufszentren im Zentrum Taipeis sind japanischer Kultur gewidmet. Das Parlament tagt in einer ehemaligen japanischen Grundschule und sogar Taiwans Präsident sitzt in dem japanischen Koloniegouverneursgebäude. In Korea wäre das gänzlich undenkbar. Dort wurden fast alle Spuren japanischer Kolonialherrschaft, so wie das Gouverneursgebäude, das noch gut erhalten war, abgerissen. 

Und das, obwohl Taiwan fünfzig Jahre lang eine japanische Kolonie war. In Korea, das 35 Jahre lang japanische Kolonie war, ist Japan heutzutage hingegen politisch verhasst.

Um die Hotelbranche und Tourismus in Taiwan besser zu verstehen, hatte ich die Ehre, mit Achim von Hake zu sprechen. Von Hake hat in Berlin Hotellerie gelernt und ist dann, nach Stationen in London, Paris, den USA und Hongkong, 1992 in Taiwan angekommen. In Taiwan war er lange Zeit Direktor des Sherwood, dem ehemalig wohl renomiertesten Hotel in Taiwan und hat den Palais de Chine miteröffnet und anschließend geleitet. Er zählt somit zu den ehrfahrensten Persönlichkeiten der Hotelbranche in Taiwan überhaupt, geschweige denn unter Ausländern.Um die Hotelbranche und Tourismus in Taiwan besser zu verstehen, hatte ich die Ehre, mit Achim von Hake zu sprechen. Von Hake hat in Berlin Hotellerie gelernt und ist dann, nach Stationen in London, Paris, den USA und Hongkong, 1992 in Taiwan angekommen. In Taiwan war er lange Zeit Direktor des Sherwood, dem ehemalig wohl renomiertesten Hotel in Taiwan und hat den Palais de Chine miteröffnet und anschließend geleitet. Er zählt somit zu den ehrfahrensten Persönlichkeiten der Hotelbranche in Taiwan überhaupt, geschweige denn unter Ausländern.

Eine der ältesten Universitäten Taiwans wurde weder in Taiwan noch von Taiwanern oder Chinesen gegründet. Und dennoch spiegeln ihre Geschichte und Gegenwart einige von Taiwans gesellschaftlichen Dynamiken auf anschauliche Weise wider.

Vor einigen Wochen, im Februar 2025, hat die Fu-Jen-Universität ihren 100. Geburtstag gefeiert. Um Ihre Geschichte zu besprechen, habe ich mich mit Dr. Piotr Adamek unterhalten. Dr. Adamek ist Professor an der Fu-Jen-Universität und unterrichtet am Institut für Religionswissenschaften. Vor seiner Zeit in Taiwan studierte er in Sankt Augustin bei Bonn Theologie, wurde Priester der Steyler Ordensgemeinschaft, studierte dann Sinologie in Moskau, promovierte in dem Fach und arbeitete anschließend viele Jahre am institut monumenta serica, dem sinologischen Institut in Sankt Augustin. In seiner akademischen Arbeit befasst er sich mit der Geschichte des Christentums und der christlichen Mission in China.

Im Jahre 1900 wurde mein Großvater geboren. Ein Chinese. 1929 promovierte er in Berlin und kehrte nach China zurück. 1949 floh er als Finanzminister der Fujian-Provinz mit der KMT nach Taiwan. In Taiwan suche ich nach seinen Spuren.

Als die Republik China nach dem zweiten Weltkrieg die Herrschaft über Taiwan übernahm hatte Taiwans Bevölkerung fünfzig Jahre durchlebt, in denen ihre Kultur unterdrückt und gegen sie diskriminiert wurde. Stets wurde ihnen zu verstehen gegeben, dass sie nicht japanisch waren. Und entgegen der Erwartungen vieler Hoffnungsvoller, sollte sich ihr Schicksal unter der KMT-Regierung nicht zum besseren wenden. Unter ihr wurden Taiwaner als "zu japanisiert" diskriminiert. 1947, zwei Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkriegs ereignete sich ein Vorfall, der heute für viele als der Moment gilt, in dem die Bürger Taiwans zu verstehen bekamen, auch nicht chinesisch zu sein. Diese Folge handelt von diesem Vorfall.

Eines der gefährlichsten Feste der Welt findet jedes Jahr zum Ende des chinesischen Neujahrs in Tainan, im Süden Taiwans, statt. Tausende Menschen strömen in den Stadtteil Yanshui, um sich einem spektakulären Ritual zu stellen: Sie lassen sich freiwillig von Feuerwerkskörpern beschießen.

Die Tradition geht aufs 19. Jahrhundert zurück. Der Geschichte nach kam es in Yanshui zu einer Cholera-epidemie, mit der keiner wusste umzugehen. Ein Nobelmann ging daher zum Tempel und betete Guan Yu, den Gott des Krieges und Beschützer gegen böse Geister, an, ihnen zu helfen. Und Guan Yu erhörte die Gebete. Er stieg wahrhaftig hinab und teilte den Bewohnern von Yanshui mit, sie müssten seine Statue durch die Straßen der Stadt prozessieren und dabei Feuerwerke zünden, um die bösen Geister der Krankheit zu vertreiben.

Internationale Buchmesse Taipei 2025