Il lavoro nelle miniere di zolfo è uno dei soggetti letterari più strazianti e coinvolgenti della produzione dei nostri scrittori siciliani.

Lavoro pesantissimo, in quei sotterranei tanto caldi da costringere i minatori a lavorare praticamente nudi, per paghe miserevoli. Lavoro pericolosissimo, perché da un momento all’altro una fuoriuscita di gas poteva far esplodere tutto, seppellendo e bruciando vivi i poveri minatori. Un lavoro di sfruttamento, che vedeva schiavi persino i bambini, i cosiddetti “carusi”, venduti dalle loro famiglie in cambio di un prestito che mai si riusciva a restituire.

Ecco una tappa immancabile: a pochi chilometri da Favara la città di Aragona conserva intatte, in contrada Montagna Mintini, le miniere di Taccia Caci, proprio quelle che ispirarono Luigi Pirandello in una delle novelle più conosciute “Ciàula scopre la luna”, scritta nel 1907.

Anche qui il paesaggio è quello ormai tipico di questi insediamenti industriali diventati “archeologia” di un passato non così lontano.

Devi sapere che queste miniere non furono solo fonte di ispirazione letteraria per Pirandello, ma ebbero un ruolo cruciale nella vita della sua famiglia. Stefano, padre di Luigi, commerciante e produttore di zolfo, aveva stipulato un contratto di concessione d’uso di queste miniere col principe di Aragona Antonio Burgio Brancaccio. Fu proprio Luigi, per qualche tempo, a occuparsi della zolfara che chiama Taccia - Caci, nel romanzo del 1913 “I vecchi e i giovani”.

La famiglia Pirandello cadde in disgrazia per un dissesto finanziario provocato, nel 1903, proprio dalla distruzione di questa cava, allagatasi e poi franata. Luigi, per salvare economicamente la sua famiglia, intensificò la scrittura di novelle e romanzi e la collaborazione coi giornali. Questa situazione provocò anche l’acuirsi della malattia mentale dell’amata moglie Annamaria Portulano. Per curarla, Pirandello iniziò a leggere Freud e a occuparsi delle moderne ricerche di psicanalisi, che tanto influenzarono poi la sua produzione.

Non fu difficile allo scrittore immaginare allora la scena del caruso Ciaula che, proprio uscendo da questa miniera, si trovò ad ammirare esterrefatto la luce notturna della Luna, al di fuori degli oscuri sotterranei della solfara.

Qui ad Aragona, infine, potrai ammirare il monumento dei “Caduti in miniera”, detto anche “Monumento di Ciaula”, un memoriale imponente dedicato a chi, con questo terribile lavoro, perse tragicamente la vita.

La città di Favara diede i natali, ormai più di cent’anni fa nel 1921, a Antonio Russello, che visse qui la sua infanzia e i suoi primi anni di scuola, fino a 9 anni, quando la famiglia fu costretta a traslocare a Palermo per il trasferimento del padre, casellante ferroviario.

Di quegli anni, che il piccolo Antonio trascorse giocando coi compagni fra i campi intorno al paese, resta a Favara la sua casa natale. Si tratta di una abitazione modesta, come poteva essere quella di un semplice casellante, che si trova in via Fratelli Bandiera-De Gasperi. Qui, il Centro Studi Russello, nato nel 2009 e intitolato allo scrittore proprio con l’obiettivo di promuoverne la figura e le opere, ha posto una targa in ricordo del valore letterario di Russello, annoverato fra i grandi scrittori siciliani del Novecento.

Ma Russello non rimase in Sicilia: il destino lo portò lontano dalla sua terra, in Veneto, dove fu a lungo insegnante di lettere a scuola e morì nel 2001. Quella Sicilia che aveva lasciato, gli era però rimasta nel cuore e nelle vene e fu, non a caso, la protagonista di tutti i suoi lavori, con la sua bellezza, i suoi colori, i suoi paesaggi, i suoi personaggi e tutti i suoi incredibili paradossi.

Venendo qui sulle tracce di Russello, avrai modo di scoprire il centro storico di questa città: la casa natale si trova a due passi dalla centrale Piazza Cavour e dal magnifico Duomo ottocentesco, dedicato alla Madonna Assunta, che potrai ammirare per la sua imponente facciata e la sontuosa cupola che domina la città.

Se vuoi scoprire uno dei luoghi del cuore del protagonista de “La luna si mangia i morti”, pubblicato nel 1960 e ambientato a Favara, questo è Villa Fanara, una costruzione del 1878 poco fuori della città: qui il piccolo Antonio andava a giocare, restando a guardare le persiane dietro le quali si intravvedeva una fanciulla, inarrivabile per ragioni sociali.

Infine, nell’ex carcere di Piazza della Vittoria, potrai trovare la sede del Centro Studi “Antonio Russello”, dedicata allo scrittore e drammaturgo, grande figlio di Favara.

Il paesaggio dell’entroterra fra Agrigento e Caltanissetta ti sorprenderà per la presenza di veri e propri “monumenti” di archeologia industriale: le solfare.

Fra queste, poco fuori Villaggio Mosé, nel territorio di Favara, si trovavano le miniere di zolfo Lucia e Ciavalotta. Un tempo le due miniere erano collegate a Porto Empedocle con una apposita tranvia a vapore, lunga circa 15 chilometri, che trasportava zolfo e minatori dalla costa all’interno, fino al villaggio dei minatori di Lucia.

Percorrendo la SS 115, in direzione Palma di Montechiaro, di quel paesaggio, su cui viaggiavano il carico del prezioso minerale e quello delle vite di tanti minatori, rimangono i resti di quegli impianti industriali. Ancora esistono i sotterranei che hanno visto il sudore sotterraneo di migliaia di minatori, uomini e bambini, mentre i forni, i camini di fusione, gli ingressi ai sotterranei, emergono dal profilo roccioso delle colline a ricordare un’attività, e con essa una società, ormai scomparse.

Queste solfare ispirarono i nostri scrittori: fu Antonio Russello, originario proprio di Favara, a descrivere queste solfare nel suo romanzo “La luna si mangia i morti”, suo primo libro, pubblicato del 1960 da Mondadori grazie a Elio Vittorini e recensito splendidamente da Leonardo Sciascia sul giornale "L'Ora". Nelle sue pagine, molto evocativa appare la descrizione di questo paesaggio che, con la brezza, si copre di una leggera coltre di polvere gialla, che gli ricordava la sofferenza di tanti uomini… «Il vento alzava dai forni la polvere gialla, la sollevava nel sole per tutta la Piana, sui meli, sui peri, sui susini, sui mandorli fioriti e gli ulivi scoppianti di pollini».

Abbandonate a lungo, da qualche anno le Solfare sono oggetto di un intervento di manutenzione per convertirle, come meritano, in un parco minerario: devi sapere, infatti, che qui, nei sotterranei, si conservano delle formazioni geologiche molto particolari, che le rendono uniche. Si tratta delle zùbbie, delle cavità naturali piene di zolfo quasi puro e circondate di cristalli di gesso e di una tipologia di zolfo molto particolare, dal colore e dalla trasparenza simile all’ambra.

Voglio offrirti un’ultima chicca: questa solfara fu location di un importante film del regista Pietro Germi: Il cammino della speranza del 1950, che nel 1951 vinse il Festival di Cannes e l’Orso d’argento al Festival di Berlino, con la sua storia di miseria e povertà dei minatori di queste solfare.

Palma di Montechiaro è una delle mete letterarie da non perdere se sei sulle tracce del Gattopardo!

Qui, infatti, sono state ambientate alcune vicende del romanzo che Giuseppe Tomasi di Lampedusa scrisse tra il 1954 e il 1957. Lo stesso Tomasi, la cui famiglia proprietaria del feudo aveva fondato Palma nel 1637, nel descrivere Donnafugata, descrive appunto Palma di Montechiaro. Non fare confusione con Donnafugata del ragusano: molte location illustrate ne Il gattopardo si riconoscono proprio qui!

Inizio con il descriverti una sosta immancabile: il Palazzo Ducale dei Tomasi, costruito da Giulio I dopo che il precedente, fondato dal padre Carlo, venne inglobato nel Monastero delle Benedettine fra il 1643 e il 1659.

Fu infatti il duca Carlo Caro Tomasi a fondare dapprima città e palazzo. A Giulio Tomasi - detto il “Duca Santo” per la sua devozione e le sue opere di beneficenza - si deve invece la costruzione di chiese e monasteri, che arricchirono ben presto Palma, al punto da essere definita una “nuova Gerusalemme”.

Oggi questo palazzo seicentesco, restituito alla sua originaria sobrietà esterna da un lungo restauro dopo anni di degrado, mostra un esterno semplice e compatto con due grandi facciate, una rivolta verso il mare e l’altra verso oriente, unite a livello del piano nobile da un balcone angolare. …e merita davvero una visita!

Potrai attraversare le otto sale del primo piano, che corrono sui due fianchi del palazzo, e sono decorate da splendidi soffitti a lacunari lignei dipinti.

In particolare, ti invito ad ammirare i soffitti delle sale delle armi, quella degli Ordini militari equestri e religiosi, quella dedicata interamente all’Ordine militare e religioso di San Giacomo della Spada cui era aggregato il duca Giulio, noto come il “Duca Santo”. Infine, c’è quella con lo stemma ducale dei Tomasi, con gli emblemi delle nobili famiglie dei Caro, La Restia, Traina, tutte imparentate coi Tomasi, e infine la sala angolare che conteneva l’arme dei Tomasi col leopardo rampante sul profilo del monte a tre cime. Proprio in quest’ultima sala puoi ammirare la decorazione più sfarzosa, realizzata con dei lacunari preziosamente intagliati e dipinti in bianco, rosso e oro.

Al piano terra, invece, si trova la biblioteca dedicata al giudice Giovanni Falcone.

Caos è il nome che i filosofi antichi davano a quell’entità primordiale da cui tutto ebbe origine. Oggi, se diciamo Caos, pensiamo a un disordine espresso all’ennesima potenza!

Caos, qui ad Agrigento, è il nome di una campagna punteggiata di ulivi e querce tra Agrigento e Porto Empedocle, che si raggiunge percorrendo la SS 155 e dove, su un altipiano a picco sul mare aperto sull’orizzonte, sorge la Casa natale di Luigi Pirandello.

Quando nel 1867 ad Agrigento imperversava il colera, fu qui che trovò rifugio la famiglia Pirandello e fu proprio qui che nacque Luigi.

Così amava scherzare lo stesso scrittore: «Io son figlio del Caos; e non allegoricamente, ma in giusta realtà, perché son nato in una nostra campagna, che trovasi presso ad un intricato bosco…»: il Kaos, appunto!

Questo bellissimo edificio rurale era di proprietà dei Ricci Grammitto, avi della madre di Luigi, che non solo abitò questa casa, traendo ispirazione da quel mare, da quegli ulivi, da quel celebre pino solitario alla cui ombra si distendeva, ma che qui ha voluto che le sue ceneri riposassero, da morto.

Non è un caso che questo luogo sia rimasto nei suoi ricordi. Anzi, così lui stesso lo descrive: «…una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un gran pino solitario in una campagna d’ulivi saraceni affacciata agli orli d’un altopiano d’argille azzurre sul mare africano».

Una visita alla Casa Museo di contrada Caos è dunque una tappa immancabile, se percorri la strada degli scrittori! È il luogo giusto per respirare lo stesso profumo di terra e mare che avvolgeva, come un impalpabile velo, il nostro Pirandello.

Questa casa, dopo aver subito danni per lo scoppio di un vicino deposito di munizioni degli Americani, nel 1944, venne dichiarata monumento nazionale nel 1949 e acquistata dalla Regione Siciliana nel 1952.

Fotografie, locandine, prime edizioni di libri con dediche autografe, quadri d’autore a lui dedicati: accompagnato dalla voce narrante di Leo Gullotta, la tua visita si snoda attraverso sette ambienti, che raccontano, con un nuovo apparato multimediale e immersivo, il patrimonio immateriale espresso dal genio di Pirandello. Potrai sfogliare digitalmente taccuini e appunti o entrare nel pensiero pirandelliano, attraverso le riproduzioni olografiche delle sue “maschere”.

Non mancare di visitare altri due luoghi: un suggestivo percorso ti condurrà all’area del “pino” e di quella “rozza pietra” dove, dal 1961, riposano le ceneri del Premio Nobel agrigentino.

Uno dei luoghi, che affascinò sia Pirandello che Camilleri, fu la torre Carlo V a Porto Empedocle.

Oggi, affacciata sul suggestivo “Porto Antico”, la torre è sede di iniziative culturali e della Pro loco e di un Museo del Mare che, attraverso i suoi cimeli, ti può descrivere la sua storia, che merita davvero di essere raccontata!

Questa possente e massiccia fortezza, dalla forma tronco-piramidale, fu costruita nel 1554, al posto di una torre del 1300, direttamente sul mare, a difesa dell’antico porto di Girgenti, il cosiddetto Caricatore Regio. Erano i tempi del governo spagnolo, del grande imperatore Carlo V che regnava su un impero tanto vasto da non tramontarvi mai il sole, ma erano anche i tempi delle continue incursioni dei pirati turchi del Solimano!

Questa costruzione rientrava quindi nell’ampio progetto di difesa delle coste siciliane, con un sistema di torri, messo in campo dal governo spagnolo, impiegando i più validi architetti e ingegneri dell’epoca! In questo caso, fu l’ingegnere militare bergamasco Antonio Ferramolino, sotto incarico del vicerè De Vega, a ultimare l’opera.

Come tutti questi edifici militari, era accessibile solo dal primo piano con un ponte levatoio, aveva una terrazza da cui sparare coi cannoni ed era massiccia per resistere ai fuochi delle artiglierie nemiche. Se osservi la parete che dà ad oriente, vi noterai ancora campeggiare l’aquila imperale di Carlo V!

Devi sapere che queste coste erano state già messe a ferro e fuoco dai pirati al soldo del terribile comandate Dragut, che aveva persino saccheggiato la vicina Licata e fatto schiavi ben 600 abitanti!

Oggi puoi ammirare uno dei 19 cannoni, difendevano la costa ancora nel 1731. Finito poi il pericolo dei pirati, nel 1780 la torre fu adibita a Carcere e, il 25 gennaio 1848, fu teatro del massacro di ben 114 detenuti, colpevoli … di nessuna colpa! Il capo della guarnigione temeva che potessero unirsi agli insorti durante i moti rivoluzionari di quei giorni e così li fece uccidere!

Andrea Camilleri fu a tal punto colpito da questo tragico episodio, raccontato dalla nonna paterna Carolina, che, divenuto adulto, decise di trarne il saggio-racconto “La strage dimenticata”, del 1984. Con questo, che fu uno dei primi libri dello scrittore empedoclino, con il suo tipico taglio da romanziere di gialli, Camilleri ricostruì colpevoli e vittime e restituì alla storia quei nomi dimenticati, caduti senza colpe e senza giustizia.

A Caltanissetta c’è un luogo di “memoria” esemplare di tutte le tragedie avvenute, fra il 1800 e il 1900, nelle miniere: il Cimitero dei Carusi.

Per arrivare qui, devi percorrere la via Xiboli, in fondo alla quale si apre la Valle delle Miniere, proprio fuori l'abitato di Caltanissetta.

Il paesaggio che ti circonda è esso stesso un “memoriale” della vita che i minatori conducevano in queste terre: le cappelle votive, il Villaggio di Santa Barbara dove risiedevano e, soprattutto, gli imponenti resti delle miniere di zolfo Trabonella e Gessolungo, esempi di vera e propria archeologia industriale.

Per quanto non siano visitabili, questi resti caratterizzano tutto il paesaggio!

Proprio nella Valle delle Miniere si trova il Cimitero dei Carusi, realizzato in memoria di quei ragazzi, più spesso bambini, che morirono il 12 novembre 1881 nella miniera di Gessolungo, già attiva dal 1839 ma chiusa definitivamente solo nel 1986.

Ti racconto la storia di questa tragedia..

Erano le 6 del mattino e una lampada ad acetilene innescò lo scoppio di un grisou, una miscela di gas combustibile che si forma spontaneamente nelle miniere, devastando la miniera e lasciando dietro sé morti e feriti: 120 minatori furono investiti dal fuoco e per molti di loro la fine fu istantanea.

Morirono 65 lavoratori tra operai e tecnici. Si impiegarono 20 giorni per estrarre i corpi: dei 49 cadaveri, 19 erano di carusi di età compresa fra gli 8 e i 14 anni e 9 di questi restarono per sempre senza nome.

La storia di questi ragazzi è impressionante testimone della povertà in cui vivevano: venivano venduti dalle loro famiglie in cambio di una somma che andava restituita con il lavoro del fanciullo, ma che era praticamente impossibile rispettare.

I carusi, trattati come schiavi, erano costretti a scendere nelle viscere della terra, lavorando nudi per il terribile calore, caricando sulle minute spalle cesti di vimini colmi di zolfo pesanti anche 25 chili.

Immagina la commozione di tutti di fronte a una tragedia che aveva colpito così pesantemente un’intera comunità! Fu per questo che si decise di costruire un luogo di sepoltura in memoria dei carusi e di tutte le vittime delle miniere.

Ti consiglio davvero di visitare questo luogo: tante piccole croci bianche, un carrello di miniera, una lunga lapide coi nomi, e infine, una lastra su cui è scolpito un caruso che trascina un cesto di zolfo: forse, nel silenzio che merita questo luogo, potresti ancora sentire i gemiti di chi è rimasto per sempre bloccato nelle viscere calde di questa terra.

Canicattì è una città intrisa di memoria e orgoglio nei confronti dei suoi figli, uccisi dalla mafia: i giudici Saetta e Livatino.

Forse conoscerai il nome Canicattì per la qualità dell’uva da tavola che qui si coltiva, nelle distese di vigneti che attraverserai per arrivare: l’uva Italia. Ma la città va ricordata per i due magistrati, morti per mano mafiosa lungo la SS640.

Antonino Saetta morì dopo aver ottenuto l’ergastolo per alcuni capi mafiosi: fu colpito come la mafia colpisce, quando meno te lo aspetti, di notte, al rientro dal battesimo di un nipotino, trivellando con la mitragliatrice il magistrato insieme al figlio, all’altezza del viadotto Giulfo.

Un altro punto della SS640 racconta storie di sangue: il 21 settembre 1990 all’altezza del viadotto Gasena, speronato e inseguito per i campi, moriva crivellato di colpi di pistola il giudice Rosario Livatino. Pagava con la morte il coraggio di indagare sui rapporti fra mafia e politica, iniziando a confiscare i beni ai mafiosi.

Qui, sulla scena dell’omicidio, giunsero anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che, forse, conoscevano già il proprio destino.

Percorrendo questa strada, attraversando un paesaggio di sfolgorante bellezza per i suoi campi coltivati, le sue vigne, i suoi templi, per arrivare fino a Canicattì, ti invito a non dimenticare queste storie.

Merita allora una sosta la visita alla stele commemorativa collocata all’incrocio che porta il nome dei due magistrati: vandalizzato nel 2017, il monumento è stato ricostruito proprio dalla “Strada degli Scrittori”.

A Canicattì potrai visitare anche la Casa di Rosario Livatino, beatificato dalla Chiesa il 9 maggio 2021, divenuta un piccolo Museo, luogo simbolo di Giustizia e Fede, e inserita tra le Case della Memoria: qui, dove il giovane magistrato visse con gli anziani genitori e da cui uscì l’ultima volta per andare incontro alla morte, si espone la sua toga, venerata come una reliquia.

È la prima volta, nella storia della Chiesa cattolica, che un magistrato è stato dichiarato beato, per la sua santità.

Un ultimo suggerimento: merita una passeggiata anche il centro storico di Canicattì, in cui spiccano il Teatro Sociale in stile liberty, la cui facciata è stata realizzata dall’architetto Ernesto Basile, già autore del Teatro Massimo di Palermo, e la Cattedrale, cui fanno da cornice bei palazzi nobiliari ottocenteschi.

Un grande tricolore che si distende per decine di scalini: questa è “La scala della memoria” che la città di Castrofilippo ha dedicato alle vittime della mafia, inaugurandola nel 2019, alla presenza di tutte le autorità civili, religiose e militari. “Cultura” in questa terra è anche lotta alla mafia: ecco allora spiegato perché ti suggeriamo una sosta in via Brodolini a Castrofilippo.

Questa è la città natale di Salvatore Bartolotta, un semplice appuntato dei carabinieri che pagò, con la vita, la presenza a fianco del giudice Rocco Chinnici a Palermo, uccisi nella strage mafiosa del 29 luglio 1983. Così, questa scala è diventata un vero e proprio memoriale, dedicato a Bartolotta, cui per l’occasione è stata tributata la Medaglia d’Oro al Valor Civile, ma dedicata anche a tutte le vittime della mafia, uno scalino dopo l’altro fin sulla sommità.

Ecco allora l’invito che ti rivolgo, a venire sin qui, ad omaggiare insieme donne e uomini dello Stato italiano che hanno dato la loro vita per l’affermazione della legalità e della giustizia: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino, Peppino Impastato, Pio La Torre, Rita Atria…

Leggere quei nomi, che si inseguono in una lista che sembra non finire mai, potrà farti comprendere la tragedia, sottile, continua, ripetuta, che vive la nostra terra, privata delle sue anime più belle e giuste, strappate alla vita e alla loro missione: la legalità.

Inserito fra le tappe della “Strada degli scrittori”, questo luogo si sviluppa attorno ad un’economia agricola e alla produzione della cipolla “paglierina”.

Qui si conserva anche la memoria più “privata” di un’altra figura, che noi siciliani teniamo stretta nel cuore: quella del giudice Paolo Borsellino, che villeggiava da bambino in un casolare di campagna, con la famiglia paterna, originaria proprio di Castrofilippo.

Dopo una visita alla scalinata della memoria, ti sembrerà ancora più potente la frase scritta sui primi gradini, che un giorno disse Falcone: «Gli uomini passano, le idee restano». E io voglio completarti quella frase, poiché Falcone continuava così: «Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini».

E sono tanti, oggi, gli uomini e le donne sulle cui gambe quelle idee continuano a camminare!

Un altro luogo ricco di storia è quello dell’attuale Centro culturale di Canicattì, che ha sede presso l’ex Convento San Domenico, costruito tra il 1609 e il 1612, e che, recentemente restaurato, ospita iniziative culturali e ricreative. L’ex Convento sorge nel cuore del centro storico, a pochi passi da un altro nobile palazzo, quello della famiglia La Lomia. Il Convento aveva anche una sua chiesa, piccola e raccolta: questo era il luogo di culto frequentato dal giudice Rosario Livatino, assassinato dalla mafia nel 1990 e oggi beato.

Voglio raccontarti una curiosità: forse non sai che l'ordine dei domenicani era il “braccio operativo” del Tribunale della Santa Inquisizione, che operò in Sicilia solo dal 1513 e aveva le sue terribili prigioni a Palazzo Steri a Palermo.

Ma a Canicattì, in quei secoli in cui fu in vigore, potremmo dire che non c’era molto da inquisire, poiché in città non vi erano ebrei o appartenenti ad altre religioni. Fu così che il frate domenicano Domenico Testasecca, commissario del Sant'Uffizio, emise solo una condanna, di cui le fonti ci raccontano. Si trattava di una donna di sessant'anni, Vincenza Cinquemani, che venne accusata di stregoneria, fu processata a Palermo nel 1724, condannata e rinchiusa per 5 anni nelle carceri dello Steri. Eppure un po’ di pietà l’ebbero, in quel caso, per via dell’età: si dice che le furono risparmiate almeno le sferzate!