Entre los muchos atractivos turísticos que ofrece Misiones, sin duda se destacan, en primer término las cataratas del Iguazú, las ruinas de los pueblos jesuíticos y ese maravilloso fenómeno natural que forma el río Uruguay y que son los Saltos del Moconá.

Pero, así como las cataratas eran conocidas y frecuentadas  al menos desde comienzos del siglo XX, al igual que las ruinas de San Ignacio, los Saltos del Moconá, si bien conocidos, permanecieron ajenos al turismo hasta que los caminos para llegar a ellos se hicieran transitables, y de eso no hace tanto tiempo. Además, como siempre ocurre,  cada lugar tiene sus precursores. Alguien que ha dejado testimonio mucho antes de que pudiera llegarse con facilidad hasta allí y por eso vamos a referirnos a una excursión que hace Marcos Kaner al Moconá hacia fines de los años 50, del pasado siglo, cuando un amigo le propone que lo acompañe en calidad de experto.

Pero antes digamos dos palabras sobre quién fue Marcos Kaner. Oriundo de la provincia de Buenos Aires pero crido en Entre Ríos, llega a Misiones en 1926 para llevar a cabo aquí una intensa actividad como dirigente gremial, periodista y fundador de varios sindicatos. Radicado en Oberá comparte los veranos con Horacio Quiroga en su casa de San Ignacio y se convierte en un profundo conocedor de la provincia, su gente, y los problemas laborales de los trabajadores.

Pero ahora lo tenemos recorriendo el Moconá y nos relata:

“Allá vamos entre los pedregales, frente a la cortina de espuma que se descuelga a lo largo del flanco argentino. Resulta difícil explicar el remoto cataclismo que dio lugar a este capricho de la naturaleza.”

“Sentado en una piedra, contemplo extasiado esa maravilla que satura los sentidos. El lenguaje hablado o escrito es pobre para describir un cuadro tan impresionante…”

“En nuestro país el Iguazú suena a cosa lejana; en cuanto al Moconá, ni siquiera figura en los mapas…” Bordeamos unos canalones que penetran varios metros entre los pedregales. Allí es donde los indígenas realizan su pesca. De pie, semejando una esfinge, con el arco o la fija preparados para el tiro ágil. Cuando en los canalones penetran los dorados persiguiendo su presa, la esfinge se transforma y un tiro certero de flecha o de fija, deja al pez boqueando entre las piedras…”

Hay muchas cosas curiosas aquí para despertar el interés de los hombres de ciencia y de los amantes de las bellezas naturales. Cuando el Moconá se convierta en un centro turístico nos deparará muchas sorpresas muy gratas para los argentinos.”

“Mis compañero me indican por señas que hay que avanzar hasta el último salto, el más soberbio y prodigioso: ¡El Moconá! Allí solamente me embargó un anhelo: que todos los argentinos conozcan lo que atesora el país donde nacieron y habitan hombres de muchas razas que llegaron a sus playas en busca de un porvenir que les fuera incierto en sus tierras de origen.”

Estas son algunas de las anotaciones registradas por Marcos Kaner en ese deslumbrante viaje al Moconá cuando no era aún un lugar accesible para los viajeros.

Hoy, en estos temas que frecuentamos acerca de lo que sabés de Misiones, tu provincia, vamos a recrearnos con la evocación de una leyenda misionera, recopilada hace más de un siglo por un investigador prestigioso como lo fuera Juan Bautista Ambrosetti y retomada luego por Olga Zamboni y Rosita Escalada en su libro “Mitos y Leyendas de la región guaraní”. Se trata en este caso de la leyenda de la Caá Yarí, la reina de los yerbales misioneros.

Esta leyenda de origen indígena fue modificada luego del periodo jesuítico, y sus protagonistas  fueron en un principio los descubierteros, llamados por entonces mineros, aquellos personajes que se adentraban en la selva virgen, machete en mano, en busca de los yerbales naturales extendiéndose luego a todos aquellos vinculados a la cosecha de la yerba como los tareferos.

Cuenta la leyenda que cierta vez Dios, acompañado de San Juan y San Pedro, viajaban por la tierra para probar a los hombres en sus virtudes y defectos y un día llegaron, fatigados, a la casa de un viejito que vivía en medio de la selva con su mujer y una hija muy bella. Era gente muy pobre, pero no vacilaron en poner a disposición de los viajeros lo poco que tenían para comer. Entonces Dios, conmovido por este gesto, y luego de preguntarle a San Pedro y San Juan que harían, lo premió haciendo que la hija, bella y pura fuese inmortal y no desapareciera nunca de la tierra.

Es así que la trasformó en la planta de la yerba mate, que vuelve a brotar aunque se la corte y desde entonces los descubierteros, sabiéndola la reina de los yerbales hacen un pacto con ella consistente en una promesa que realizan para la Semana Santa, prometiéndole que si los ayuda, vivirán siempre en los montes y jurando no tener trato alguno con otra mujer. Hecho este voto, se encaminan al monte y depositan en una planta de yerba mate un papel con su nombre. Pero el descubiertero que hace esto debe tener gran valor, porque para probar su fidelidad la Caá Yarí lo pondrá primero a prueba lanzando sobre él víboras, sapos y fieras con el objeto de probar su presencia de ánimo.

Entonces, si el que ha hecho el voto muestra valor y resiste la prueba, verá en ese momento como habrá de aparecérsele la Caá Yarí como una mujer joven y bella para favorecerlo siempre en todo, en especial al momento de pesar la yerba encontrada, aumentando el peso de cada ponchada. Pero si el tarefero no fuese fiel y llegara a traicionarla, la Caá yarí, despechada, no vacilará en provocarle la muerte. Entonces sus compañeros habrán de susurrar al oído: “Traicionó a la Caá Yarí; la Caá Yarí se ha vengado…”

Como puede apreciarse esta leyenda mezcla lo sagrado y lo profano y tiene múltiples variantes según los lugares. Así por ejemplo en las zonas yerbateras de Brasil la Caá Yarí tomará el nombre de Caá Pora, pero como leyenda regional siempre estará presente para enriquecer la amplia y variada gama de relatos de esta maravillosa tierra.-

Los visitantes que recorren las cataratas del Iguazú dan en su paseo con un salto que se denomina: Salto Bosetti, y los habitantes de Posadas frecuentan un paseo céntrico -que fuera antes un mercado- y que lleva también ese nombre: Paseo Bosetti. Por supuesto los dos lugares hacen referencia a la misma persona, aunque no muchos saben quién fue este Bosetti y por eso es que hoy vamos a referirnos a él.

Carlos Bosetti fue un Explorador y Colonizador de lo que fuera el Territorio de Misiones, hacia la segunda mitad del siglo XIX. Había Nacido en Italia, en 1820, y hacia 1852, llegó como inmigrante a la Argentina  incorporándose al ejército que en por entonces llevaba a cabo la campaña en las fronteras contra el indio en la zona de Bahía Blanca, bajo las órdenes del comandante, también italiano, Bautista Charlone.

Algunos años después, terminada la campaña y siguiendo sus impulsos de aventurero, se dirigió a la región chaqueña y recorrió las zonas costeras del río Paraguay hasta su confluencia con el Bermejo, cruzó el Paraguay y llegó al Alto Paraná, y al estallar la Guerra de la Triple Alianza, en 1865, Bosetti, que se encontraba en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, se incorporó como voluntario en el ejército brasileño hasta el final de esa guerra.

Fue entonces cuando pasó al territorio de Misiones, donde se estableció y entabló contacto con su compatriota Adamo Lucchesi, famoso conocedor por entonces de la zona y de los aborígenes que la poblaban. Juntos emprendieron una expedición a la selva misionera y descubrieron, en la zona de San Pedro y San Antonio la mayor parte de los yerbales naturales que aún perduraban.

Desde entonces Bossetti  acompañará cuanta expedición llegue a las selvas altoparanaenses,  a veces de empresarios y otras de investigadores. Entre ellas, una en 1883, cuando acompaña al explorador italiano Giacomo Bove, quien, como resultado de su expedición, escribirá el libro “Notas de un viaje a las Misiones y el Alto Paraná”, publicado en Génova en 1885. En ese libro, Bove transcribe una carta que Bossetti le enviara desde Buenos Aires, en la cual hace  consideraciones sobre la expedición y complementa las investigaciones realizadas  con datos sobre la flora regional, aportando una lista de casi un centenar de plantas indígenas. También en esa carta Bossetti aconseja la inmigración de italianos a esta tierra, apta para todos los cultivos.

Por último, radicado en el departamento de Iguazú y dedicado a la explotación de la yerba mate, Bosetti realiza un viaje a Europa y fallece en la ciudad de Barcelona en 1909.

Con toda seguridad conocerás, o al menos habrás oído nombrar  la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen, cabecera del Departamento de General Belgrano. También sabrás que es el punto más oriental del territorio argentino, “el lugar donde más temprano sale el sol en el país”, y que esta ciudad, en la llamada frontera seca, está calle de por medio de la ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira. También que muy cerca de allí está el punto más alto, no sólo de Misiones sino de la Mesopotamia argentina, el cerro Barracón”, con 835 metros de altura y que históricamente la zona se conocía con ese nombre, como Barracón, por existir justamente en las cabeceras del arroyo Pepirí un barracón muy mencionado por los viajeros.

También habrás oído hablar de los altos pinares de esa zona y de los antiguos manchones de yerba mate que abundaban cuando todavía se explotaban los yerbales silvestres, pero de lo que seguramente no habrás oído hablar tanto es del personaje histórico por el cual lleva el nombre esa localidad: Bernardo de Irigoyen, de modo que en este espacio sobre qué conocés de Misiones, tu provincia, vamos a referirnos brevemente a esta figura cuyo nombre a menudo mencionamos cuando nos referimos a ese punto fronterizo donde confraternizan el portugués con el castellano y se habla el portuñol.

Bernardo de Irigoyen fue un estadista y político argentino, nacido en Buenos Aires, que vivió entre 1822 y1906 y cuyo nombre completo, como se estilaba en aquel entonces, era Bernardo Fermín Matías José María de los Dolores Irigoyen Bustamante. Fue abogado y la mayor parte de su vida, además de dedicarse a las actividades agropecuarias, entre ellas la cría de ganado lanar, estuvo consagrada a la política. Fue uno de los gestores del Acuerdo de San Nicolás, ese acuerdo que fue una de las bases de la Constitución Argentina de 1853. Intervino en la cuestión de límites con Brasil así como también en conflictos limítrofes con Chile y Paraguay y, durante la Revolución del 90, uno de los intelectuales que dio lugar a la gestación de la Unión Cívica, más tarde Unión Cívica Radical. Fue senador nacional y ministro de Relaciones Exteriores en dos oportunidades, durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, en 1874 y durante el gobierno de Roca, en 1880, así como también ministro del Interior y, en 1898, elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Bernardo de Irigoyen fue también un prolífico periodista y un orador brillante, que se destacaba en las asambleas de entonces. También  escritor sobre temas jurídicos, de aquellos que sentaron doctrina, como sus trabajos sobre La Patagonia, las Cuestiones de Límites con Chile y otros de Jurisprudencia Nacional y, como dato curioso, podemos agregar que la que fuera su casa, en la ciudad de la Plata, fue en el siglo XX la sede de la Escuela Superior de Periodismo.

Con respecto al nombre de esta localidad, en su Diccionario Toponímico de Misiones, Miguel Stefañuk dice que: “Por decreto del 12 de septiembre de 1934 se le asignó, -a esa población conocida como Barracón- la denominación actual de Bernardo de Irigoyen”.

Como nos ocurre con frecuencia, al circular por una calle que lleva el nombre de alguna persona, ignoramos quién fue o tenemos algún dato impreciso acerca de por qué merece estar en ese cartel en alguna esquina. Hoy, incursionando en estos temas sobre qué conocés de Misiones, nos detendremos un momento en uno de esos nombres  que lleva una calle de Posadas: Juan Queirel, y habremos de mencionar, al menos algo, sobre esa figura que representa, para Misiones, mucho más que el nombre de una calle.

Juan Queirel fue un correntino que vivió en la segunda mitad del siglo XIX, y cuyos trabajos tendrían decisiva influencia en lo que fuera el Territorio de Misiones ya que fue agrimensor, explorador, científico y un escritor que nos legara las más importantes observaciones sobre ese mundo de la selva abigarrada que la colonización iba abriendo a fuerza de hacha y machete.

Queirel había sido en su juventud soldado en las luchas correntinas y un hombre hecho a sí mismo en la formación profesional, que alternó con la vida agreste de campos y selvas sin perder jamás su capacidad de observación y su visión sobre los recursos que en cada zona pudieran explotarse.

Once años trabajó en Misiones mensurando. En 1890, el pueblo y colonia de San José y en 1892 la planta urbana de Apóstoles,  a fin de facilitar el arraigo y organización de los pobladores ya establecidos, la mayoría colonos de origen brasileño, paraguayos y polacos. Mensuró más de 400 leguas de tierras públicas y privadas, remontando el Paraná, el alto Uruguay y recorriendo todo el interior de la provincia.

Dice de él Juan Bautista Ambrosetti, otro pionero en el descubrimiento de los recursos de Misiones: “El señor Queirel es uno de los pocos hombres que conocen a fondo nuestras misiones y es el que ha medido más campos en ella.”

“Además de sus tareas profesionales, ha hecho observaciones y colecciones de historia natural y de historia jesuítica para entregarlas a los especialistas y a los museos. Ya en las costas del Paraná y del Uruguay ha hecho mensuras a costa de grandes sacrificios personales y de dinero rodeadas de privaciones y peligros entre las selvas vírgenes; las que no han podido doblegar aún su carácter de fierro y su constancia a toda prueba”.

Queirel fue también miembro corresponsal del Instituto Geográfico Argentino y en 1897 publicó, como reseña de todos sus trabajos y aventuras en estas tierras, un libro cuyo título -una sola palabra- sintetiza la experiencia: “Misiones”, en cuyo prólogo se destaca un dato curioso. Dice que este libro es: “para aquellos lectores de viajes pintorescos y reales por entre remansos, correderas peligrosas, saltos y cascadas del Uruguay y Paraná navegando en troncos ahuecados de árboles misioneros, ó por entre selvas en cuyo seno se abrieron por primera vez picadas con el machete (marca) “Juan Queirel”, que una cuchillería alemana fabricó y bautizó en Europa, dándole un buen temple. Como el alma del intrépido explorador.”

Y nosotros nos preguntamos: ¿Cuántos alemanes, allá en esa tierra, al usar uno de esos maches se habrán preguntado: ¿Quién habrá sido Juan Queirel?

Cuando hoy recorremos la provincia y vemos el desarrollo turístico que tiene, el confort de los hoteles, la gastronomía, difícilmente nos pongamos a pensar que todo ello tuvo un comienzo y que en ese comienzo no se tenía en cuenta al viajero en su condición de turista, preferentemente atendido pensando en su regreso y en su opinión para otros vengan. Simplemente se atendía al viajero como a alguien que por alguna necesidad había tenido que llegar a este sitio y como tal debía acomodarse a lo que se le ofreciera. Todo eso porque, sencillamente, la industria turística recién nacía en el mundo pero no había llegado aún por acá.

Tal es el caso de un viajero ilustre, como Ladislao Holmberg, médico, escritor, naturalista, que llega a Posadas allá por 1887, y nos deja testimonio, en su libro “Viaje a Misiones”, de cómo era la vida en esta ciudad y, en especial, cómo era el servicio que se prestaba en los hoteles del centro.

Oigamos primero lo que dice de su visita al mercado de la ciudad: “Visité el mercado, o más bien, pasé por él más de una vez como que quedaba en el camino de mis excursiones diarias. Los puestos son cuatro estacones y techos de paja colocadas frente o al costado del Palacio de Gobierno y haciendo esquina con la plaza principal. En ellos se vende carne, maíz, mandioca, zapallo, a veces queso y algo con el aspecto de chicharrones o tiras de gordura atadas y fritas por lo cual deben ser muy golosos algunos pobladores. En varias ocasiones he visto rosquitas de maíz o de mandioca.”

Los puesteros son gente tan vocinglera y alborotadora como los mismos mercaderes análogos de Corrientes, y los clasifico así porque hablan todos a un tiempo y todos en guaraní.”

Holmberg se ha alojado en Gran Hotel San Martín, frente a la Plaza 9 de Julio y cuenta del servicio: “El menú se resentía un poco de monotonía, pero la carne era tan delicada que permitía variar con ella todas las listas, de modo que si en la mañana figuraban “Bisteques con huevo”, a la tarde podíamos estar seguros de encontrar la inversión, formulada como “Huevos con bisteques”. A los pocos días de estar allí nos fijamos en la ausencia de papas y lo dijimos. El mozo se echó a reír, pero más tarde recibimos el anuncio de que pronto las habría. Las papas no se cultivan en Posadas y las muy pocas que allí se consumen provienen de Buenos Aires o de Rosario. La mandioca, cocida en puchero, ocupa su lugar. Las verduras que acompañan a la carne son choclos, muy duros casi siempre, mandioca y zapallo. La cebolla es muy escasa y el tomate es casi tan raro como el Ave Fénix.”

“Por lo demás la vida es allí completamente doméstica.”

“Fuera de la iglesia, que trae bastante concurrencia de devotos y de curiosos, no hay otro teatro de reunión.”

Testimonios de un viajero de hace más de un siglo para que podamos apreciar los cambios producidos sobre el mismo espacio en que hoy vivimos.

A menudo cuando vamos de viaje, en especial por el interior de Misiones y vemos las propiedades y parcelas de tierra al costado del camino, con casas, instalaciones, potreros, no pensamos en el trabajo original que llevó dividir en fracciones toda esa superficie que alguna vez fueran campos inmensos o selva abigarrada, con serranías, arroyos y mil dificultades para desplazarse por esa superficie. Sin embargo, alguien tuvo que hacerlo en los comienzos, cuando no había más remedio que desplazarse a caballo, en carros o, simplemente a pie.

Hoy, en estos temas acerca de qué conocés de Misiones, vamos a referirnos a la tarea del agrimensor Pedro Croharé, cuyo nombre no es tan conocido como los de Rafael Hernández o Juan Queirel, que se dedicaron a lo mismo, pero que tuvo a bien dejar al menos un diario de sus andanzas por la zona de Apóstoles para que nos demos ahora una idea de lo que significaba, a fines del siglo XIX, mensurar por vez primera esa tierras.

Pedro Croharé era de origen francés y el diario que dejara fue traducido por Virgilio Chavannes.

Nos cuenta por ejemplo cosas así de aquellos días de trabajo: “Empezadas las subdivisiones comenzamos a conocer esos parajes que tenemos que recorrer tantas veces en todos los sentidos. Pasamos frente a ranchos y a veces nos paramos. Solícitamente nos hacen mil preguntas sobre la mensura. En el campamento recibimos cada día muchas visitas de los colonos que vienen a compartir nuestra sopa o la de los peones. Es sin ninguna ceremonia, llegan a caballo y nos dan el “buen día, “bájense y arrímense”. Vienen, se sientan, sacan el cuchillo que llevan siempre al cinto y ya están cortando un pedazo de asado que está plantado estaqueado en medio del grupo. Esa es la hospitalidad del campo.

Anota otro día de junio de 1894: “Sorpresa desagradable. Durante un instante todo flotaba en mi carpa. Nuestro campamento se hallaba en lo alto de una loma, pero soplaba viento frío del sur y nos refugiamos en el borde de un arroyo. De tarde una lluvia torrencial engrosó el arroyo y estaba haciendo algunos cálculos cuando todo flotaba en la carpa: botellas, zapatillas, mi estuche de cepillos, y lo más grave, mi teodolito, que también tomó un baño. Durante la noche tuve que hacer transportar todo a un sitio más elevado, e inútil decir que cuando uno se muda, así de noche y bajo la lluvia, goza luego en la cama de una fresca humedad”.

Anota otro día: “Luego de un viaje a Posadas volví a San José donde Bossetti me mandó 10 mulas y 5 caballos. Finalmente reinicié mi trabajo y estamos ahora en el monte. Aquí las diversiones no faltan y aprovecho que los mosquitos, los mirís, y los jejenes no son demasiado crueles para charlar con ustedes. Por el momento paro de escribir. Mis manos están negras de mirís y aprovechan veinte mosquitos para picarme. El bosque no es todo color de rosa.”

Fragmentos de recuerdos de uno de los primeros agrimensores para ser tenidos en cuenta cuando nos toca viajar por el interior de Misiones.

Hoy, en estos temas acerca de lo que sabés de Misiones, tu provincia, vamos a referirnos a una leyenda que forma parte del acerbo cultural de la región. Es la leyenda del Salto Encantado, ese paradisíaco lugar ubicado cerca de Aristóbulo del Valle en la versión que sobre ella dejara José Antonio Ramallo y compilaran Rosita Escalada Salvo y Olga Zamboni.

La bella y trágica leyenda, muy resumida, cuenta sobre una larga guerra entre dos tribus indígenas, la del cacique Aguará y la del cacique Jurumí que se disputaban la posesión de la selva. Aguará era el padre de la hermosa indiecita Yateí que tenía enamorados a todos los guerreros, en tanto Jurumí era el padre del valeroso joven guerrero Cavureí. Un día andaba Cabureí cazando en el monte cuando sintió los gritos aterrorizados de una mujer y fue cuando sorprendió a un yaguareté dispuesto ya a lanzarse sobre la bella Yateí, pero antes de que el animal pudiera hacerlo ya había sido traspasado por la lanza de Cavureí, que por supuesto cayó luego rendido de amor ante la belleza de la indiecita salvada, aunque grande fue su estremecimiento al saber que ella era nada menos que la hija del mayor enemigo de su padre. La cargó en brazos y la llevó hasta cerca de la tribu enemiga diciéndole: “te amo y te quiero por esposa, pero tu padre me mataría, ya que soy Cavureí, el hijo del cacique Jurumí, enemigo de tu padre. Pero mandaré un mensajero pidiendo cesen la guerras entre ellos y así podremos unir nuestras vidas”.

Pero, llegado el mensajero de paz enviado por Jurumí este fue asesinado por la tribu de Aguará y ambos caciques se dispusieron entonces a combatir. Mientras los indios peleaban Yateí lloraba amargamente en su choza y en un descuido de los carceleros huyó internándose en la selva. Tupá-Dios en tanto transformó sus lágrimas en un arroyuelo y sobrevino el final de la tragedia: Cavureí mató al padre a su amada en la batalla, pero al correr hacia ella, cientos de flechas lo traspasaron. Jurumí entonces levantó el cadáver de su hijo poniéndolo a los pies de Yateí, más hundiéndole luego a esta tres veces el cuchillo en su cuerpo.

En ese momento un poderoso trueno retumbó en la selva, las rocas se abrieron y en medio de un espantoso grito se abrió un abismo que devoró a los combatientes.

Desde entonces, en ese lugar donde cayera muerta Yateí cae al vacío un arroyo formado por las lágrimas de dolor que ésta virtiera. La selva virgen cubre ambos lados de las paredes del abismo mientras el agua se precipita desde setenta metros de altura, y en las noches claras, o cuando se aproxima una tormenta, se escuchan los gritos de guerra de la antigua batalla.

También dicen que Tupá le dio a estas aguas el don de poderoso Payé del amor, porque las mujeres que beben de ellas aseguran su casamiento y mantienen el amor de sus maridos y prometidos.

Tal es la leyenda del Santo Encantado, situado en las inmediaciones de la localidad de Aristóbulo del Valle.

Desde la terminal de Posadas continuamente están saliendo colectivos para el interior de la provincia, y llegar a Candelaria o Santa Ana resulta nada más que un trámite rápido. Y ni qué decir si se viaja en auto. Rutas de doble mano, perfectamente señalizadas, puentes sobre los arroyos, hacen que ni prestemos atención a estos detalles, y mucho menos que tengamos en cuenta cómo pudieron ser los viajes hacia estas localidades en otros tiempos, digamos hacia la época en que arribara a Misiones el conocido sabio Moisés Bertoni.

Bertoni había llegado de Suiza, con su familia, hacia 1884 con la idea de fundar una colonia en estas tierras. Era un experimentado meteorólogo, además de botánico, zoólogo y experto en cuestiones de agricultura. Es así que luego del consabido viaje desde Buenos Aires hasta Corrientes por el Paraná, y desde allí a Ituzaingó, llega a Posadas, una ciudad que cuenta con unos 3.000 habitantes en épocas del Gobernador Rudecindo Roca. Llega un 23 de mayo, y el 25 se pone en viaje hacia su destino en Santa Ana, y esto es lo que queremos destacar con respecto a lo que representaba el viaje hasta esa localidad por entonces. Pero no lo contemos nosotros sino dejemos que el propio sabio Bertoni lo diga con sus palabras:

“El 25 de mayo la caravana se pone en camino, y a la noche, hacemos campamento en el río Garupá. Este río es uno de los más importantes afluentes del Paraná y al tiempo de las lluvias mide unos cuantos centenares de metros de ancho. Afortunadamente cuando llegamos estaba bajo, quince días más tarde no hubiésemos podido vadearlo.

“Quien no lo ha visto no puede darse una idea de lo que es la travesía de uno de estos ríos, y del peligro que ello constituye.

“La orilla y el lecho del Garupá  son de pura piedra, roca viva y desigual, los bueyes con dificultad mantienen la cabeza fuera del agua; gotea la sangre bajo los golpes de la picanilla; cada tanto un carro está a punto de volcarse y ahogar a los que están adentro, pero de un brinco los carreteros corren en su ayuda, semidesnudos, con el agua hasta los hombros”

Finalmente, después de varias horas de penurias estamos a salvo en la ribera opuesta y a la noche hacemos alto en la colonia de Candelaria junto a la cual hacemos campamento.

“El 27 fue otro día glorioso. Debimos vadear el río San Juan, más chico pero aún más difícil todavía que el Garupá. Pasarlo demandó más de media jornada. Todos descendimos de los carros. Los hombres entraron al agua y transportaron a las mujeres y los niños. Precaución muy útil, porque uno de los carros se tumbó en un punto difícil y quedó hecho pedazos.

Finalmente el 28 de mayo llegamos Santa Ana.”

Como podemos apreciar, tres días les demandó el viaje desde Posadas a Santa Ana con todas las dificultades narradas. Son relatos que nos hablan de cómo se fue forjando la provincia que tenemos, y como, a fuerza de superar dificultades podemos disfrutar hoy de las comodidades que tenemos.

Hoy, en este espacio sobre qué sabés de Misiones, tu provincia, vamos a evocar, llevados por el relato de un protagonista, cómo eran aquellos viajes por el río Paraná cuando por sus aguas navegaban los barcos de línea que llevaban pasajeros hasta Iguazú, y que hacían escala en todos los puertos. Toda una etapa de la vida de la provincia que hoy no sólo resulta lejana, sino también extraña, ya que en el río, por lo común desolado, apenas si vemos algunas embarcaciones de pescadores o recreativas pero ningún barco de pasajeros.

Para contar sobre esta experiencia  vamos a tomar el testimonio de uno de los tantos viajeros,  José Núñez, cuyo nombre no nos dice nada, pero que tuvo a bien dejar memoria de lo vivido durante su viaje realizado en 1932.

Nos dice este pasajero: “En Posadas cambiamos por segunda vez de barco,  trasbordando a la motonave “Guayrá”, más pequeña, pero nuevita y muy cómoda.

A las 8 y 20 emprendemos el viaje de 344 kilómetros desde Posadas hasta Iguazú y entramos en la parte más interesante y pintoresca del río. Dejamos el promontorio sobre el cual se extiende Posadas. Las alturas en que predomina el rojo de la tierra misionera, el verde oscuro de las plantas y la blancura de las casas graciosamente escalonadas van desapareciendo.

A medida que se remonta el Paraná va aumentando la belleza del paisaje. Las orillas cubiertas de tupida vegetación ostentan todas las gamas del verde y algunos tonos cobrizos. Los troncos viejos y nudosos se retuercen y bañan en el río mientras las lianas cuelgan en el vacío como serpientes enroscadas. De vez en cuando aparecen dos cortinas vegetales separadas por estrechas planicies. La de arriba ofrece a la vista elegantes palmeras, y la otra, variadísimas especies de árboles: lapachos, urunday, timbós, jacarandá, cedro... ya que el territorio de Misiones cuenta con más de setecientas clases distintas de árboles, lo que lo pone entre las regiones más feraces del mundo.

Las numerosas paradas o “puertos”, como aquí se denominan, son la peculiaridad de esta parte del viaje. Todos están al pie de la barranca, tan escarpada en algunos puntos, que permite al barco arrimarse directamente y colocar la tabla que sirve de planchada a tierra. Todos los pueblos, cuya edificación está desparramada se esconden en lo alto, atrás de la barranca, por eso ninguno es visible desde el río, salvo en contados casos en que asoma uno que otro edificio o galpón.

A las 22,30 llegamos a Montecarlo. En estas paradas nocturnas en cuanto el buque da los consabidos toques de sirena aparecen en la costa unas lucecitas. Los pasajeros bajan, o mejor dicho suben un empinado sendero.

Aproximándonos a Wanda el barco se desliza fácilmente por el río y a la mañana siguiente nos despertamos en Puerto Esperanza. Por fin a las 13 horas llegamos a la confluencia del Paraná con el Iguazú y a la vista de tres países doblamos a la derecha para llegar a Puerto Aguirre, punto extremo de nuestro viaje.

Imágenes… de una época en la que el río se navegaba y disfrutaba.