Non capita spesso che uno dei più importanti collezionisti di orologi al mondo decida di attraversare il confine che separa chi osserva, studia e acquista segnatempo da chi contribuisce direttamente a produrli.

Sandro Fratini ha compiuto proprio questo passo entrando nel capitale di Locman, storico marchio italiano fondato all’Isola d’Elba. L’imprenditore fiorentino ha acquisito, attraverso una società interamente controllata, una partecipazione di minoranza nell’azienda presieduta da Marco Mantovani. La percentuale della quota e il valore economico dell’operazione non sono stati comunicati, ma il significato industriale dell’ingresso appare molto più importante della semplice dimensione finanziaria.

L’arrivo di Fratini coincide infatti con il quarantesimo anniversario di Locman e si inserisce in un progetto più ampio di riorganizzazione, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Non sembra quindi l’investimento passivo di un collezionista desideroso di aggiungere un marchio al proprio portafoglio, ma l’evoluzione naturale di un rapporto personale e professionale costruito nel tempo.

Marco Mantovani ha definito Fratini «l’anima di questo cambiamento», spiegando che tra i due esistono da anni amicizia, stima reciproca e una comune visione dell’orologeria. Prima della partecipazione societaria erano infatti già arrivati i primi progetti condivisi, nei quali la cultura collezionistica di Fratini aveva incontrato l’identità creativa e produttiva di Locman.

Ci sono orologi che conquistano per la complessità del movimento. Altri per la loro storia, altri ancora per il prestigio del marchio inciso sul quadrante. Poi esistono rarissime creazioni che obbligano a rimettere in discussione tutto ciò che credevamo di sapere su come si legge il tempo.

Il Ressence Type 3 appartiene a questa categoria.

La prima volta che lo si osserva si prova una sensazione difficile da descrivere. Il quadrante sembra non avere vetro. Le indicazioni sembrano fluttuare nel vuoto, come se fossero proiettate sulla superficie stessa dell'orologio. Muovendo il polso, le lancette rimangono perfettamente leggibili da qualsiasi angolazione, prive dei fastidiosi riflessi che accompagnano qualsiasi segnatempo tradizionale.

La prima volta che lo vedi, istintivamente sorridi.

Poi lui sembra sorridere a te.

È un'esperienza insolita per un appassionato di orologeria. Siamo abituati a quadranti eleganti, sobri, rigorosi. Lancette azzurrate, indici applicati, finiture impeccabili. Tutto segue regole tramandate da secoli.

Poi arriva il Joker.

Due grandi occhi spalancati osservano chi lo indossa. Una bocca, che in realtà è l'indicatore delle fasi lunari, cambia continuamente espressione. A seconda del giorno del mese, il volto appare felice, ironico, sorpreso, malinconico o addirittura beffardo.

È impossibile restare indifferenti.

Molti lo definiscono un orologio divertente.

Ci sono uomini che cambiano la storia. E poi ci sono uomini che la cambiano senza che nessuno se ne accorga.

Louis Moinet appartiene alla seconda categoria.

Per quasi duecento anni il suo nome è rimasto nell'ombra, mentre libri, musei e appassionati attribuivano a un altro l'invenzione del cronografo. Sembrava una verità assoluta, una di quelle certezze che nessuno si prende più la briga di mettere in discussione. Poi, nel 2013, accadde qualcosa di straordinario.

Esistono orologi che misurano il tempo. Altri che raccontano una storia. E poi esistono creazioni tanto straordinarie da sembrare nate per dimostrare ciò che l'uomo è in grado di realizzare quando tecnica, arte e immaginazione si fondono senza compromessi. Il Roger Dubuis Excalibur Moonlight appartiene senza alcun dubbio a quest'ultima categoria.

Ci sono orologi che raccontano il tempo e altri che raccontano un luogo. Il TAG Heuer Monaco Chronograph, referenza CBL218E.FT6312, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. È una creazione che nasce per celebrare l'atmosfera elettrica del Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix e traduce in meccanica e design l'energia delle corse notturne, delle insegne al neon e della velocità che attraversa il deserto del Nevada. Prodotto in una tiratura limitata di appena 600 esemplari, rappresenta una delle interpretazioni più audaci del celebre Monaco.

Per una maison che porta il nome di uno dei più grandi cronometristi della storia, limitarsi a realizzare un orologio complicato non sarebbe sufficiente. Con il nuovo Arnold & Son Luna Magna Platinum Dragon Verdite, la manifattura compie un ulteriore passo avanti, trasformando una complicazione astronomica in un'opera d'arte tridimensionale, dove meccanica, incisione e simbolismo convivono in perfetto equilibrio.

Ci sono orologi che cercano di essere discreti e altri che desiderano essere ricordati. Il Pioneer Centre Seconds Sun Berry appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. In un panorama dominato da quadranti blu, neri e grigi, questa creazione di H. Moser & Cie. sceglie deliberatamente di uscire dal coro, proponendo un'esplosione cromatica che riesce nell'impresa più difficile: essere audace senza risultare eccessiva.

Dietro l'apparenza giocosa, però, si nasconde una delle manifatture indipendenti più rispettate dell'orologeria svizzera contemporanea. Un marchio che negli ultimi anni ha saputo conquistare gli appassionati non soltanto per la qualità tecnica delle sue realizzazioni, ma anche per la capacità di sfidare le convenzioni con intelligenza e una sottile ironia.

Nel mondo dell’orologeria contemporanea, dominato da grandi marchi storici e da microbrand emergenti, è sempre più difficile trovare un prodotto che riesca davvero a distinguersi. Il Ruzza Watch Luxury nasce proprio con questo obiettivo: non essere semplicemente un orologio, ma un oggetto capace di raccontare una storia fatta di ambizione, materiali straordinari e identità forte.

Questo modello rappresenta il salto definitivo del brand Ruzza verso l’alta gamma. Un progetto che unisce design italiano, componentistica svizzera e una scelta di materiali decisamente fuori dal comune. Non è un caso che venga definito un orologio “da collezione” già al momento del lancio.

Dietro tutto questo c’è Lorenzo Ruzza, imprenditore italiano con un percorso tutt’altro che tradizionale. Prima di entrare nel mondo dell’orologeria, ha svolto lavori molto lontani dal lusso, come il fattorino. Nel 2017 decide di aprire il suo negozio a Milano, iniziando con prodotti accessibili. Negli anni costruisce una community e una reputazione, fino ad arrivare a questo progetto ambizioso: un orologio capace di competere, almeno per concept e materiali, con prodotti di fascia decisamente superiore.

Per anni Tudor è stata raccontata soprattutto attraverso il linguaggio dell’avventura: profondità marine, ghiacci, spedizioni, divise militari, cronografi sportivi, lunette girevoli e acciaio vissuto. Black Bay, Pelagos, Ranger: nomi che evocano più il campo aperto che il salotto buono, più la funzionalità che il romanticismo. Poi, quasi inaspettatamente, è arrivato il Tudor 1926 Luna. E con lui una domanda affascinante: cosa succede quando un marchio abituato a misurare l’azione decide di misurare il cielo?