La cassette style

Dans cet épisode, je ressors mes archives vestimentaires pour poser un regard critique sur mes anciens looks. Les bonnes idées, les associations douteuses, les catastrophes que je défendais pourtant avec conviction : tout passe à la loupe. Qu’est-ce qui fonctionnait ? Qu’est-ce qui a mal vieilli ? Et surtout, qu’est-ce que ces erreurs racontent de ma manière de construire mon style ? Entre autodérision et analyse, on revient sur les expérimentations, les influences et les faux pas qui font aussi partie du parcours. Parce qu’au fond, faut-il vraiment regretter les tenues qui nous ont permis d’avancer ?

Sur une campagne meta Facebook de Nitto Knitwear mettant en scène, entre autre, des mannequins noirs, les commentaires racistes ont pris le pas sur les vêtements eux-mêmes. Comment une simple publicité de mode peut-elle devenir le terrain d’expression d’un rejet de l’autre ? À travers cet exemple, cet épisode de La Cassette Style interroge la place du corps, et notamment du corps noir dans la mode masculine, envisage les tensions autour du multiculturalisme et questionne la responsabilité des marques face aux discours haineux. Car montrer la diversité est une chose ; assumer et défendre ce qu’elle suscite en est une autre. Parce qu’autrement, les corps sont lâchés et abandonnés aux discours et commentaires qui s’empilent, laissant cette haine comme un décor, normalisant ces discours ignobles.

Alors, qui a le droit d’être simplement un corps, d’apparaître de manière neutre sans porter le poids du ressentiment d’une société dont la parole raciste se libère ?

Dans cet épisode, je pars d’une citation d’Umberto Eco sur l’attitude postmoderne : comment dire « je t’aime désespérément » quand on sait que Barbara Cartland l’a déjà écrit avant nous ?

Une question qui, transposée au vêtement, permet de comprendre notre rapport aux silhouettes heritage, aux clichés et à l’idée d’originalité.

Peut-on encore reprendre une forme sans tomber dans la reconstitution ou le cosplay ?

Plutôt que de chercher à échapper aux références, il s’agit peut-être d’apprendre à circuler à l’intérieur d’elles, en les déplaçant, en les confrontant et en leur donnant une forme contemporaine.

De la citation au détournement, je m’interroge ainsi sur ce que signifie créer du style à une époque où presque tout a déjà été fait.

Car si l’originalité absolue est devenue impossible, il reste peut-être une liberté : décider de ce que l’on fait de ce qui existe déjà.

Rediffusion 1 : Episode 23.

Tu t'es déjà demandé pourquoi, dans le vestiaire masculin, l'héritage passé des vêtements est aussi présent, nourrissant la sensation qu'on s'habille avec les pièces de nos grands-parents, ou encore simplement qu'il n'y a aucune révolution stylistique depuis environ 25 ans avec l'avènement du streetwear?

Je te propose une réflexion croisée autour d'un livre deSimon Reynolds que j'ai longuement étudié. Il s'appelle Retromania, et je le rapproche d'autres essais comme Mnémosyne de Francois Boutonnet, Fredric Jameson avec le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif ou encore Post-production de Nicolas Bourriaud.

On y envisage que la culture populaire vit une obsession de son propre passé, le futur étant engloutit dans ces archives.

Une réflexion inédite dans la sphère du Menswear, abonne toi !

Dans cet épisode, je me penche sur **« Transcender le temps »**, la nouvelle capsule de Devred, et sur le rebranding qui accompagne ce virage.

Nouveau logo, monogramme retravaillé, lookbook, ambiance et silhouettes : on décrypte une marque qui cherche clairement à se rapprocher de la mode et à projeter une image plus premium, avec un résultat stylistique plutôt réussi.

Mais derrière cette nouvelle image, Devred reste une enseigne de grande diffusion, avec une production industrielle et des choix de fabrication parfois discutables : polyester, montages thermocollés, transparence limitée sur les ateliers… sans pour autant tout mettre dans le même sac que la fast fashion.

Car la capsule réserve aussi de bonnes surprises, notamment certaines chaussures et ceintures en cuir fabriquées au Portugal ou en Italie, ainsi que des polos fabriqués en Italie.

Bref, un tour d’horizon **sans langue de bois** d’un repositionnement ambitieux : quand une marque accessible cherche à monter en gamme, jusqu’où l’image peut-elle transcender le produit ?

Automne-Hiver 2026 : la mode masculine revient sur terre

Pour cet épisode de La Cassette Style, on fait le tour de ce que l’automne-hiver 2026 nous réserve.

Et cette saison semble marquer un petit changement de cap : après plusieurs années de silhouettes très spectaculaires, de volumes XXL et d’images pensées pour être immédiatement remarquées, la mode masculine semble vouloir retrouver quelque chose de plus chaleureux, de plus tactile et peut-être aussi de plus humain.

Le volume reste important, mais il devient plus travaillé. Le vêtement formel fait son retour, le tailoring reprend de la place, sans pour autant redevenir rigide ou poussiéreux : on continue à le décomplexer par les matières, les couleurs, les proportions et les associations.

Côté couleurs, on retrouve une palette particulièrement riche : beaucoup de bordeaux, de marron, de gris anthracite… Des teintes profondes et rassurantes qui vont venir servir de terrain de jeu à des motifs beaucoup plus expressifs : pied-de-poule, carreaux, fleurs, parfois même sur des pièces de tailoring.

On parlera aussi du retour du workwear, de la cravate, de cette nouvelle manière de porter le vêtement formel.

Bonne écoute !

Le vêtement-séduction

La séduction est sans doute l’une des premières raisons pour lesquelles on commence à s’intéresser au vêtement. On découvre qu’une tenue peut attirer un regard, modifier une silhouette, donner une présence, et soudain le vêtement devient un langage. Pourtant, à mes yeux, ce n’est pas forcément la manière la plus intéressante de vivre cette passion : aimer le vêtement pour lui-même, sans lui demander d’atteindre un objectif précis, est peut-être la manière la plus libre de s’exprimer à travers lui. Mais dans la réalité concrète de la séduction, il faut bien accepter d’en jouer les règles, et celles-ci sont pour le moins paradoxales. Il faut s’habiller sans trop s’habiller, faire des efforts sans avoir l’air d’en avoir fait, attirer le regard sans sembler le réclamer. Tout l’art consiste alors à trouver ce fragile équilibre entre intention et naturel. Et puis il y a le corps, qui entre lui aussi dans cette conversation. Car le vêtement ne fait pas que le cacher : il peut le révéler, le souligner, le suggérer, parfois même davantage en le dissimulant. Séduire par le vêtement, c’est donc peut-être autant habiller son corps que lui donner la possibilité de parler. Entre ce que l’on montre et ce que l’on laisse deviner, le vêtement devient alors une manière de mettre le désir en scène, sans jamais tout à fait le dévoiler.

Dans cet épisode, je pars d’une remarque toute simple, presque anodine d'amis ou de proche : « T’es trop bien habillé ». Sous couvert d'un compliment, cela révèle plutôt un reproche, celui d'avoir franchi pour eux une zone flou.

Mais qu’est-ce que ça veut vraiment dire, « trop » ? Trop élégant, trop visible, trop différent du contexte… ou simplement trop éloigné de l’image que les autres avaient de nous ?

On parle souvent de la manière de mieux s’habiller mais beaucoup moins de cette peur étrange de s’habiller « trop ». Une peur qui n’est pas seulement liée au regard des autres : elle touche aussi à la confiance en soi, au sentiment de légitimité et à cette zone floue où l’on essaie d’anticiper la manière dont notre apparence sera perçue.

Alors, comment apprivoiser cette sensation sans tomber dans le classique « sors de ta zone de confort » ? Peut-être en faisant exactement l’inverse : avancer par petites touches, par micro-expositions, jusqu’à ce que ce qui nous semblait trop devienne simplement… nous.

Un épisode sur le vêtement comme langage, sur le regard des autres, et surtout sur la liberté de reprendre progressivement possession de son image.

Chez le coiffeur comme dans les vitrines des magasins, il y a parfois cette obsession du propre, du maîtrisé, du parfaitement en place. À force de désépaissir les cheveux, de lisser les silhouettes et de dompter les matières, on finit pourtant par effacer ce qui leur donne du caractère.

Et si le style commençait justement là où quelque chose déborde, résiste ou refuse de rentrer dans le cadre ?

Une réflexion sur la différence entre être parfaitement présenté et réellement habité ses vêtements, sortir de l'allure Stockman pour faire vivre les frictions.

Il n'y a peut-être rien de plus vieillissant que devouloir paraître jeune.

On connaît tous ces hommes qui, passé un certain âge,semblent vouloir s'accrocher désespérément aux codes de leur jeunesse : lesvêtements trop moulants, les imprimés trop démonstratifs, les tendances suiviesà la lettre, comme s'il fallait absolument prouver qu'on est encore dans lecoup.

Mais aussi, le jeune homme qui s'habille en costume 3pièces, cherchant sans doute à se donner un supplément de maturité, ne fera quese rajeunir ou manquer de subtilité dans ses choix – souvent par manque deconnaissances, et aussi d’expériences !

Alors, est-ce qu'il faut s'habiller selon son âge ?

Je ne crois pas. C’est une conclusion beaucoup trop pauvre !

Je crois surtout qu'il faut éviter de s'habiller contre son âge.De nier son corps

Parce qu'il y a une différence entre avoir 40 ans etvouloir en paraître 25, et avoir 40 ans sans pour autant vouloir s'habillercomme l'image qu'on se fait d'un homme de 40 ans.

Autrement dit, sortir de sa silhouette générationnelle.

Parce que si le vêtement classique a souvent tendance àparaître plus mature sur le corps, tandis que la tendance est généralementassociée à des silhouettes plus jeunes, il y a peut-être quelque chose àinventer entre les deux.

Un mélange subtil, suffisamment décalé pour ne pas nousenfermer dans notre âge, mais suffisamment juste pour ne pas donnerl'impression de vouloir lui échapper.

Trouver, quelque part, une silhouette hors du temps.

Bonne écoute !