Castelvetro di Modena è la plaga del Lambrusco Grasparossa, quello di colore scuro e profondo dei colli modenesi, diverso da quello di colore scarico di Sorbara, della bassa.Vittorio Graziano, Vik per gli amici, vive sulla parte alta di un colle da cui si ha una visione totale della brulicante pianura tagliata dalla Via Emilia.
Capelli grigi fluenti pettinati indietro, barba perfettamente rasata, gli occhi tagliati di un pellerossa.
Vittorio ha settant’anni suonati e oltre quaranta vendemmie alle spalle.
È il maestro definitivo del Lambrusco di cui è un autentico cultore.
Apre bottiglie e racconta, non ho capito se è più bravo a fare il vino oppure a raccontare.

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Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, autori nel 2024 di questo diario di viaggio, marchigiani di San Benedetto del Tronto, sono scrittori e viaggiatori "terranauti", dediti cioè con passione all'arte del viaggiare lento, fuori dai circuiti del turismo ordinario e in genere con il trasporto pubblico.La geografia dei corsi d'acqua e delle Valli li guida alla ricerca dell'osteria perduta, piacevolmente trascinati da un'onda anomala di luoghi, persone comuni e personaggi noti, scrittori, poeti, trattorie, cibi, libri, vini, film, canzoni, montagne, fiumi ...

A Modena c’è lo Stallo del Pomodoro, luogo perfetto per una sosta urbana, visto che si trova in pieno centro storico, all’interno di un fascinoso edificio rosso mattone, antica residenza della contessa di Hannover, della quale i locali dell’osteria occupano quelle che erano le stalle dei cavalli.
Ma perché lo Stallo del Pomodoro è una tappa imprescindibile di un viaggio in Emilia?
Va bene che si mangiano strepitosi tortellini in brodo, tagliatelle che ti rimettono a posto il cuore, leccornie del quinto quarto cucinate in maniera sopraffina, che il ragù della casa è la quintessenza dell’emilianità.
Ma il motivo più valido è che se volete respirare ancora l’atmosfera, assaporare lo spirito di un’osteria emiliana dovete passare da Nunzio Toselli, l’ultimo degli osti della vecchia guardia ormai estinta e il primo della nuova, di cui è il maestro: rappresenta la storia e la frontiera degli osti emiliani.

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Merlini e Maurizio Silvestri, autori nel 2024 di questo diario di viaggio, marchigiani di San Benedetto del Tronto, sono scrittori e viaggiatori "terranauti", dediti cioè con passione all'arte del viaggiare lento, fuori dai circuiti del turismo ordinario e in genere con il trasporto pubblico.La geografia dei corsi d'acqua e delle Valli li guida alla ricerca dell'osteria perduta, piacevolmente trascinati da un'onda anomala di luoghi, persone comuni e personaggi noti, scrittori, poeti, trattorie, cibi, libri, vini, film, canzoni, montagne, fiumi ...

Perché quel toponimo mi suonava così familiare?
Nell’album «Folk beat n.1», Francesco Guccini introduce la canzone «Statale 17» con un monologo dei suoi - passato alla storia come «Gli americani ci fregano con la lingua» - nel quale traspone in italiano la prosa evocativa di Kerouac in «On the road», ridicolizzando bonariamente il nostro provincialismo. 

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Scendo verso il fiume a visitare l’antico mulino ad acqua ancora in funzione.
È un posto molto bello, tra acqua limpidissima e prati verdi.Potrei restare qui a leggere ma poi decido di tornare alla Peschiera, ho voglia di vederlo di giorno quel posto: la Peschiera vista di giorno, inserita nel suo contesto naturale, assume tutt’altro aspetto; di pietra e legno, appoggiata a una parete della montagna coperta di antichi castagni, di fronte alle vette innevate degli appennini su cui spicca la sagoma inconfondibile del Monte Cusna.
Ma questo luogo non avrebbe senso senza il fiume.
“Lo sai che è un accordo?”, mi dice a bruciapelo Franco.
Si riferisce al suono del fiume.
È diverso a seconda della portata.
Sono anni che ci studia ma non l’ha mai trovato.
Come se la ricerca dell’accordo mancante fosse la ragione che lo trattiene ancora quassù tra queste montagne. 

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Il Bar Calvi non è un comune bar.
O meglio, oltre ad essere un bar che serve caffè e cornetti come tutti gli altri, è anche fruttivendolo, vineria, drogheria, salumeria, locanda ma soprattutto è un vorticoso punto di ritrovo per tutta la comunità della bassa modenese.
Siamo a Stuffione, frazione di Ravarino, dal nome di quelle canne sottili che crescono nei fossi e servono per intrecciare cesti.

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L'antropologa Giustina Selvelli indaga la frontiera tra Italia e Slovenia, sovrapponendo la sua biografia personale, intima e soggettiva, alla storia della frontiera, delle genti che la abitano, delle politiche che la fanno sparire e poi riemergere a seconda dei casi.
Un resoconto appassionante e documentato che getta luce su aspetti socio antropologici emblematici per comprendere che cosa significa abitare una terra di frontiera. 

26 - Il piazzale della Transalpina: sismografo dei cambiamenti
27 - Il piazzale di Casa Rossa e altri valichi tra contrabbando e creatività
28 - Mercati fantasma, osmize e altri spazi sociali di frontiera
29 - Traumi "spaziali" durante l'epidemia Covid-19
30 - Il festival Če povem e la responsabilità della memoria antifascista: buone pratiche

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Spazi e pratiche di contatto

Se gran parte degli sloveni del Goriziano ha conoscenze piuttosto buone del mondo italiano al di là del confine in termini linguistici, culturali, musicali e artistici, lo stesso non si può dire degli italiani nei confronti dei loro vicini.
Uno dei contesti più importanti, affermatosi negli ultimi anni proprio a questo scopo, organizzato dal basso, è il festival Če povem, in italiano “Te lo racconto”, giocando sull’assonanza in sloveno con Cepovan, il villaggio ospitante.Si tratta di un evento di profonda ispirazione transfrontaliera che riunisce rappresentanti culturali sloveni e italiani, e spesso di frontiera, ovvero con identità ibride, e offre un ricco programma di musica, poesia, letteratura, arte, performance e attivismo.

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L'antropologa Giustina Selvelli indaga la frontiera tra Italia e Slovenia, sovrapponendo la sua biografia personale, intima e soggettiva, alla storia della frontiera, delle genti che la abitano, delle politiche che la fanno sparire e poi riemergere a seconda dei casi.Un resoconto appassionante e documentato che getta luce su aspetti socio antropologici emblematici per comprendere che cosa significa abitare una terra di frontiera. 

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Spazi e pratiche di contatto

Quando il confine fisico fra Italia e Slovenia venne meno, a dicembre 2007, per molto tempo fu difficile trattenere l’automatismo della mano che cercava i documenti nel portafoglio prima di attraversare i valichi.
Con il tempo finalmente anche quel riflesso incondizionato svanì.
Nessuno avrebbe potuto immaginare quanto tutto ciò sarebbe invece diventato nuovamente attuale molti anni dopo, a causa dell’epidemia di Covid-19.

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Spazi e pratiche di contatto

La divisione d quest’area di confine fra Italia e Jugoslavia esercitò un impatto rilevante sull’economia locale: la città di Gorizia, provata dalla mancanza di circolazione verso il suo spazio naturale, risultava “monca” del suo territorio di immediato riferimento geografico, ovvero l’hinterland provinciale che comprendeva la valle dell’Isonzo e quella del Vipacco, con le relative popolazioni e gli ecosistemi.
Ciò portò, nel secondo dopoguerra, al declino di molte attività produttive legate al territorio rimasto in Jugoslavia e, a sua volta, a una lenta decadenza dei mercati cittadini, che oggi risultano essere ben diversi da quei microcosmi animati di incontro di un tempo.I mercati, più di ogni altro spazio urbano, definiscono il confronto con la differenza: con altre persone, con prodotti provenienti da altrove e talvolta con altri modi di parlare.In questa maniera, riflettono, ma anche modellano, la natura e il significato della diversità sociale e culturale.
Nel Goriziano, la funzione svolta dai mercati nel riunire differenti comunità, lingue e prodotti nello stesso spazio socioeconomico è venuta diminuendo, privando i cittadini di un importante luogo di contatto.

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Spazi e pratiche di contatto

Il 21 dicembre 2007 si giunse all’ultimo capitolo nello smantellamento di tutte le barriere fisiche che limitavano la circolazione fra le due parti del confine, con l’ingresso della Slovenia nell’area Schengen.
Ciò comportò anche la soppressione dei valichi di confine fra i due paesi e suscitò una sorta di ironica nostalgia in chi vedeva quei luoghi come depositari della memoria di innumerevoli pratiche illecite portate avanti per anni, in un’ottica ed etica di “sopravvivenza” transfrontaliera: esperienze di contrabbando che accomunavano i cittadini da entrambe le parti del confine.
È difficile trovare qualcuno che non abbia storie di questo tipo da raccontare, visto che l’importazione di merce proibita, o in quantità non consentita, è stata uno dei motivi fondanti delle pratiche di “sconfinamento” in questa frontiera italo-jugoslava prima e italo-slovena poi.

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