Spazi e pratiche di contatto

Il piazzale della Transalpina è considerato il luogo più simbolico in termini di spazio di unione fra le due città di Gorizia e Nova Gorica.
Nel corso della sua intensa storia, è stato un sismografo dei cambiamenti sociali, culturali e soprattutto politici di questo spazio urbano in evoluzione.
La stazione ferroviaria omonima ha visto, durante la sua esistenza, il succedersi dei diversi regimi politici: l’impero austriaco, sotto il quale la stazione fu istituita nl 1906, il Regno d’Italia nel dopoguerra, l’Adriatisches Kunsteland durante l’occupazione nazista, il periodo partigiano a maggio 1945, l’amministrazione militare alleata, la Repubblica socialista federale jugoslava, la Repubblica di Slovenia.

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L'antropologa Giustina Selvelli indaga la frontiera tra Italia e Slovenia, sovrapponendo la sua biografia personale, intima e soggettiva, alla storia della frontiera, delle genti che la abitano, delle politiche che la fanno sparire e poi riemergere a seconda dei casi.Un resoconto appassionante e documentato che getta luce su aspetti socio antropologici emblematici per comprendere che cosa significa abitare una terra di frontiera. 

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Un mondo migliore è possibile. 
Un mondo in cui le persone che lo abitano sono felici di andare al lavoro perché fanno quello che amano, si prendono cura della terra che li circonda e degli altri, animali e alberi compresi, un mondo in cui la diversità sia una ricchezza invece che uno svantaggio, l'accoglienza non sia una parola vuota e i rapporti tra le persone non siano guidati da ipocrisia.
Questo mondo si trova sotto l'argine maestro del Panaro, nella frazione Solara di Bomporto, bassa modenese.
Non è una comune hippy degli anni Settanta, né una cascina sociale occupata.
Si chiama Lanterna di Diogene è ufficialmente una cooperativa sociale che comprende un'azienda agricola, un'osteria e un laboratorio socio occupazionale.

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Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, autori nel 2024 di questo diario di viaggio, marchigiani di San Benedetto del Tronto, sono scrittori e viaggiatori "terranauti", dediti cioè con passione all'arte del viaggiare lento, fuori dai circuiti del turismo ordinario e in genere con il trasporto pubblico.La geografia dei corsi d'acqua e delle Valli li guida alla ricerca dell'osteria perduta, piacevolmente trascinati da un'onda anomala di luoghi, persone comuni e personaggi noti, scrittori, poeti, trattorie, cibi, libri, vini, film, canzoni, montagne, fiumi ...

Dai 1.529 metri l'altitudine del Passo delle Radici, cavalcando il mio accrocco di bicicletta ero sceso a Piandelagotti, coprendo a piedi gli ultimi chilometri fino al modesto abitato di Civago. 
Là un pugno di casette raccolte intorno a Piazza Umberto Monti facevano compagnia al bar e alla chiesa di San Leonardo Abate che, ai piedi del campanile, ospitava l'ufficio postale.
Poco più avanti l'Albergo Val Dolo, affascinante e solitario come l'estremo avamposto del mondo.In base alle mie ricerche, l'elegante struttura - da poco divenuta a centro visita del parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano - risultava il miglior campo base per l'escursione che, passando dal Rifugio Segheria dell'Abetina Reale, l'indomani mi avrebbe condotto al rifugio Cesare Battisti, crocevia appenninico lungo la strada forestale per Ligonchio.

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Dopo una dormita profonda mi ero svegliato di buon mattino e a colazione avevo ceduto all'irrefrenabile impulso di confessare alla giovane barista dell'hotel la mia destinazione giornaliera. 
Da prima aveva strabuzzato gli occhi, poi mi aveva invitato a prendere ancora una brioche e un succo di frutta, viveri di conforto per il mio lungo viaggio.
Non avevo trovato un ProntoBus, perciò avevo iniziato la risalita della strada provinciale 108 del Cirone in perfetta solitudine scoprendo una delle strade più affascinanti dell'intera area sali arriva dolcemente assecondando il profilo delle colline e pochi erano stati i chilometri da percorrere fino al valico: un'oretta buona di marcia nel silenzio più totale.
Arrivato a Castiglione di Garfagnana, con animo leggero come quello di un bambino, me ne stavo seduto sulla panchina ai margini delle antiche mura medievali e, in attesa del bus, filosofeggiavo tra me e me.
Non ci sarebbe stato altro modo di salire al valico in bus fino all'indomani pomeriggio.
Nonostante il gran caldo e sapendo bene che non ce l'avrei fatta ad ammazzarmi in salita per 20 km, mi ero avviato comunque lungo la strada sperando nel passaggio di qualche automobilista di buon cuore.
Quasi subito avrei fatto compassione a un camionista che, seppur non diretto al valico, incuriosito dalla mia strana bicicletta mi aveva offerto uno strappo.
Non nascondo che avevo fatto un po' fatica già solo a salire in cabina facendomi precedere dalla bicicletta.
Una volta sceso dal dinosauro con le ruote, era stato un vetusto camper francese a darmi uno strappo.
Da lontano non faceva certo una buona impressione; per questo motivo avevo rallentato il passo prendendo tempo per decidere se salire sul camper di quello strano tipo che a braccia conserte e mi scrutava da lontano senza proferire verbo.
Non sapevo bene quali parole avrei scelto per opporre il mio diniego, optando piuttosto per una repentina fuga, ma quando stavo per inforcare la bici e scappare lontano da lì approfittando della discesa.
Si procedeva a passo d'uomo e così avevamo impiegato più del dovuto per coprire i dodici chilometri che restavano da percorrere fino al valico.
Io, come si conviene a chi accetta un passaggio da uno sconosciuto, avevo raccontato la storia di quei viaggi in Emilia e la mia passione per le bici pieghevoli, scoprendo che al contrario loro due non sapevano neanche dove si trovassero in quel momento.
Avevo spiegato che ero diretta a San Pellegrino in Alpe, località che loro ignoravano ma dove sarebbero stati felici di venire.
Fu così che al Passo delle Radici, avevamo svoltato a destra e, superato il vicino Passo del Lagadello, eravamo arrivati al cospetto del Santuario dei Santi Pellegrino e Bianco. 

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La crescente affluenza di turisti in questa zona montana dell'alta Val Parma, aveva costretto le autorità a regolamentare i parcheggi tutti intorno all'area di accesso al rifugio Lagdei. 
Sapevo che quel posto, ad appena 60 km da Parma e 85 da La Spezia, era considerato porta dell'Appennino Tosco-Emiliano e il Lagdei, circondato da una foresta secolare, la solida struttura moderna e funzionale posta al centro di una rete di sentieri vasta e ramificata, mutuava il nome dalla piana sulla quale sorgeva, una conca glaciale trasformatasi nel tempo in torbiera.
Avevo una fame da lupo e così presi la seggiovia per il lago Santo solo dopo aver spazzolato con gioia una squisita polenta e funghi.
Il Lago Santo, di origine glaciale, con una superficie di oltre 80.000 metri quadrati e una profondità massima di 23 metri, appare più grande di come l'avevo immaginato mentre il rifugio Mariotti, solida struttura di pietra - la cui prima inaugurazione del quale risiedeva addirittura al 1882 - già da lontano raccontava la sua lunga storia.
Prende il nome da Giovanni Mariotti, sindaco della città di Parma, senatore del regno e presidente della sezione CAI di Parma dal 1893 al 1935, vanta 42 posti letto suddivisi in cinque camere con letti a castello e quattro bagni, ed è dotato di servizio cucina e di due sale di accoglienza.

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Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, autori nel 2024 di questo diario di viaggio, marchigiani di San Benedetto del Tronto, sono scrittori e viaggiatori "terranauti", dediti cioè con passione all'arte del viaggiare lento, fuori dai circuiti del turismo ordinario e in genere con il trasporto pubblico.La geografia dei corsi d'acqua e delle Valli li guida alla ricerca dell'osteria perduta, piacevolmente trascinati da un'onda anomala di luoghi, persone comuni e personaggi noti, scrittori, poeti, trattorie, cibi, libri, vini, film, canzoni, montagne, fiumi ...

A Correggio ci si può recare per trovare le origini o dipanare il giallo delle spoglie di Antonio Allegri detto Il Correggio. 
In onore del grande pittore cinquecentesco, che ha tuttavia lasciato le sue opere più pregevoli in quel di Parma, nel 1880 è stata eretta in Piazza San Quirino una grande statua in marmo bianco di Carrara, con il pennello e la tavolozza d'ordinanza.
Oppure a Correggio ci si può arrivare seguendo le tracce di Luciano Ligabue provando a cercarlo sotto i portici del centro o sperando di incontrarlo prima o poi a bere una birra al bar Mario, reso famoso della canzone “Certe notti".
Infine a Correggio si può sbarcare nel nome di Pier Vittorio Tondelli, per i correggesi solo affettuosamente Vicky - dei figli famosi di questa tranquilla cittadina reggiana quello meno celebre - ma che io sento spiritualmente più vicino.

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L'antropologa Giustina Selvelli indaga la frontiera tra Italia e Slovenia, sovrapponendo la sua biografia personale, intima e soggettiva, alla storia della frontiera, delle genti che la abitano, delle politiche che la fanno sparire e poi riemergere a seconda dei casi.
Un resoconto appassionante e documentato che getta luce su aspetti socio antropologici emblematici per comprendere che cosa significa abitare una terra di frontiera. 

21 - Crescere a Gorizia a cavallo del nuovo millennio 
22 - Multilinguismo storico e pluralismo selettivo
23 - Traumi linguistici e violazione dei diritti minoritari
24 - La "rimozione" dell'ex Jugoslavia e i richiami balcanici
25 - Il ruolo delle minoranze e delle identità non esclusive in una prospettiva di frontiera

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Lingue, minoranze e confini

Le situazioni che vissi in prima persona negli anni Novanta e Duemila a Gorizia, incarnarono in qualche modo il nucleo originario di questioni di assoluta rilevanza e attualità che mi trovai ad affrontare in seguito in una prospettiva ancora più ampia: i confini, il multilinguismo, i diritti delle minoranze tecniche, il nazionalismo, l'eredità post-imperiale, l'idea di Europa inclusiva. 
Tali esperienze costituirono dei semi fertili che vennero impiantati nella mia mente fin dalla adolescenza, ma che a lungo non riuscì a far sbocciare con il tempo, Giusy alla realizzazione che il concetto di Europa era basato su tradizioni, modelli, pensieri provenienti dalla parte occidentale del continente e non da quella orientale, il cui contributo appariva del tutto in ombra, mi sconosciuto, una sorta di "negativo" della storia.

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Lingue, minoranze e confini

Nell'immaginario collettivo di chi attendeva da decenni un vero cambiamento nelle dinamiche transfrontaliere, i processi di europeizzazione emersi nei primi anni 2000 con l'annuncio dell'imminente ingresso della Slovenia nell'Unione Europea - in seguito al referendum tenutosi Slovenia il 23 marzo 2003, in cui quasi il 90% dei votanti si espresse a favore - significavano finalmente che Gorizia e Nova Gorica, considerate ancora marginali dai rispettivi Stati nazionali, potevano iniziare a trasformarsi assieme, diventando un nuovo baricentro grazie al superamento dei limiti e delle ferite del passato. 
Tale e prospettiva si tradusse in una nuova forma di entusiasmo per le generazioni locali più giovani, che cominciavano a sognare un futuro migliore è diverso per la regione di confine, non senza una certa dose di utopia.
Tuttavia, per qualcuno in Italia la questione slovena continuava a rappresentare un problema visto che, appena qualche anno prima, il partito Forza Italia il consiglio comunale a Gorizia si era dichiarato contrario all'ingresso del paese vicino nell'Unione Europea.

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Lingue, minoranze e confini

Gorizia. Anche il suo nome di origine slovena - da “gora”, termine per “montagna", diminutivo “gorica” - è già indicativo della realtà slava nella quale nasce all'inizio dell'undicesimo secolo.
Eppure, nella sua provincia, così come in quella di Trieste, i cognomi delle persone sono stati snaturati e rivoltati nel corso del Novecento per tentare di rimuovere ogni traccia di “alterità slava". Con mio marito, scherzo spesso dicendo che io, slavista di formazione, non l'avrei mai sposato se il suo cognome fosse stato Butti, Buttassi, Bucci o Buttazzoni, tutti cognomi che suo nonno si rifiutò di adottare, rimanendo un Bukovic.
Nel primo dopoguerra ci furono tante dinamiche complesse, manifestazioni del principio nazionale, imposto con la forza, in opposizione al principio imperiale sovranazionale che regnava in precedenza.
Fin dal periodo fascista, negli anni Venti, i germi dell'identità esclusiva e imposizione dell’italianità ebbero molte conseguenze negative per la comunità slovena.
Dal dicembre 1923 non furono più permessi i nomi di battesimo di origine slava.
La storpiatura di cognomi e toponimi sloveni, portata avanti nel goriziano per decreto fascista, aveva il fine di cancellare memorie e cultura secolari della minoranza slovena - ma anche di quella di lingua tedesca -, contribuendo in molti casi a cancellarla irrimediabilmente.
Si trattò di una violazione dei diritti linguistici e culturali di queste comunità, una negazione della loro identità e della loro origine.

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