Genesi di un'identità di frontiera

Le esplorazioni delle varie terre di frontiera mi hanno insegnato che, per quanto diverse, le configurazioni di confine nella regione della cosiddetta Alpe Adria, nei Balcani, fra Stati Uniti e Messico, nel Caucaso, in Asia centrale e altrove, sono state il larga misura plasmate da eventi storici e processi sociopolitici simili, che hanno dato vita a diversi Stati nazionali e a narrazioni spesso utilizzate come strumento pe esclude l”altro”.
Quello che, però, ho capito è che la frontiera può anche mettere in moto processi di resistenza alla presenza monolitica e all’autoaffermazione dello Stato-nazione.
È questo che rende i margini luoghi così rilevanti e “ribelli”, dove trovano legittimazione forme di "schizofrenia culturale” dal basso che sfidano la nozione semplicistica di appartenenza esclusiva imposta dalla narrazione dominante.

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L'antropologa Giustina Selvelli indaga la frontiera tra Italia e Slovenia, sovrapponendo la sua biografia personale, intima e soggettiva, alla storia della frontiera, delle genti che la abitano, delle politiche che la fanno sparire e poi riemergere a seconda dei casi.Un resoconto appassionante e documentato che getta luce su aspetti socio antropologici emblematici per comprendere che cosa significa abitare una terra di frontiera. 

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Genesi di un'identità di frontiera

In questo calderone di complessità identitarie e appartenenze molteplici, i confini hanno giocato un ruolo determinante nella mia vita e il mio scopo è stato quello di trasformarli in vere frontiere aperte, da attraversare in maniera “indenne”, assieme all’”altro”, più o meno metaforico, molto spesso persone concrete con cui avere accesso all’altra faccia dello specchio.
La mia esperienza formativa e di vita è stata e continua a essere non solo internazionale, ma soprattutto molto lontana dalle capitali, dalle centralizzazioni dello Stato-nazione: sono stata sempre stata attratta dai cosiddetti “margini”, dalle terre di confine, da cui, grazie al mio passaporto europeo (e dunque privilegiato), era più facile fuggire altrove quando volevo.

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Genesi di un'identità di frontiera

Nel corso degli anni, conversando con le persone che mi circondavano, ho avuto modo di scoprire, in maniera del tutto spontanea, storie famigliari di esilio, repressione, italianizzazione forzata e “metamorfosi etniche”, che mettevano del tutto in discussione la presunta omogeneità della nostra appartenenza collettiva.

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Genesi di un'identità di frontiera

Eravamo senz’altro un po’ strani noi.
Fin da bambina, quella frontiera così “permeabile” divenne un pezzo integrante della mia identità, già definita da una forma di appartenenza plurale, non esclusiva.
Buona parte della mia famiglia materna messicana era migrata nel Sud della California, tra San Diego e Los Angeles, ma mio nonno e altre zie abitavano ancora a Città del Messico, pertanto, durante le settimane estive che trascorrevamo a San Diego, vivevamo un’incredibile esperienza parallela ai nostri sconfinamenti italo-sloveni.
Attraverso il confine da San Diego e Tijuana, tramite il valico di San Ysidro, uno dei più trafficati al mondo, costituiva un rito di iniziazione allo spirito di avventura che un giorno mi avrebbe portato a scegliere la strada dell’antropologia.

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Genesi di un'identità di frontiera

Non serbo un ricordo preciso della prima volta che attraversai un confine di Stato, ma so per certo che si trattò del valico goriziano di Casa Rossa, durante uno dei primi anni della mia vita, in quello che sarebbe stato l’inizio di una lunghissima serie di sconfinamenti.
Quel confine fra Gorizia e Nova Gorica - separate dal 16 settembre 1947 (il giorno in cui le truppe alleate tracciarono la nuova linea di frontiera fra Italia e Jugoslavia, dividendo in tanti casi famiglie, campi, proprietà e addirittura tombe) in quanto appartenenti a due mondi ideologici diversi e contrapposti - rappresentava ai miei occhi una fonte di attrazione irresistibile.

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Sono nata in una terra all’estremità orientale della penisola italiana, un piccolo lembo proteso verso est, lungo il quale un tempo correva la cosiddetta cortina di ferro, in una regione periferica, come molte altre al mondo, concepite così solo perché messe ai margini dal loro centro a causa delle insicurezze identitarie dei rispettivi Stati-nazione.

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La storia non si fa con i se, però giocare a rifarla con i se è un esercizio irresistibile.
Così immaginare che ne sarebbe oggi di Luzzara se quel giorno del 1953 Cesare Zavattini non ci avesse ripensato quando propose a Paul Strand di aprire la carta geografica d’Italia, chiudere gli occhi e metterci a caso il dito sopra per individuare il luogo in cui avrebbero realizzato il loro progetto: cioè scegliere il paese che sarebbe diventato “Un Paese”, libro “su qualche luogo italiano.
Poi Zavattini pensò che fosse meglio lavorare in un luogo conosciuto e optò per Luzzara, il suo paese natale, che scoprì non conoscere affatto.
Un libro che diede vita a un genere, ma che allo stesso tempo diede fama eterna a Luzzara, che altrimenti sarebbe rimasto un anonimo paese della bassa reggiana col solo merito di aver dato i natali all’inventore del neorealismo italiano.Invece, vent’anni dopo, un altro fotoreporter di caratura mondiale Gianni Berengo Gardin, volle tornare a Luzzara con Zavattini per fare “Un paese vent’anni dopo”.

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Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, autori nel 2024 di questo diario di viaggio, marchigiani di San Benedetto del Tronto, sono scrittori e viaggiatori "terranauti", dediti cioè con passione all'arte del viaggiare lento, fuori dai circuiti del turismo ordinario e in genere con il trasporto pubblico.La geografia dei corsi d'acqua e delle Valli li guida alla ricerca dell'osteria perduta, piacevolmente trascinati da un'onda anomala di luoghi, persone comuni e personaggi noti, scrittori, poeti, trattorie, cibi, libri, vini, film, canzoni, montagne, fiumi ...

La notavo ogni volta che ero di passaggio alla stazione di Parma.
Lei era parcheggiata sui binari periferici, di solito il 5 o il 6, qualche volta sull'ultimissimo, il remoto 7. Ai miei occhi era molto attraente, la sua silhouette arrotondata mi provocava una simpatia spontanea, i colori elementari e opachi, bianco e verde con qualche macchia di rosso, producevano una sorprendente dissonanza punk con i nuovi locomotori hi-tech dalle forme aerodinamiche e i colori metallizzati.Il suo nome è una semplice sigla: ALn668, dove le lettere stanno per “Automotrice Leggera a nafta” e le ultime due cifre indicano i posti a sedere.
Tuttavia per il popolo dei viaggiatori abituali, in particolare dei pendolari, è “la littorina”.
Il fortunato nome sarebbe stato coniato dalla stampa di regime perché la prima fu impiegata lungo la tratta Roma-Littoria, l’attuale Latina.

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L’Italia è tappezzata di cartelli turistici attraverso i quali le amministrazioni più virtuose provano a narrare la storia e il genius loci a chiunque abbia tempo e voglia di capire dove è capitato.
Berceto non faceva eccezione.
Uno dei cartelli spiegava come Berceto fosse da sempre una tappa fondamentale dell’Antica Strada di Monte Bardone, più nota come Strada Romea.
L’itinerario della più conosciuta Via Peregrinorum, che nel medioevo avrebbe preso il nome di Via Francigena.
Nel 718, ovvero qualcosa come duecentosessanta anni prima di Sigerico di Canterbury, di qui passò anche Moderanno, un vescovo di Rennes, il patrono di Berceto.
Leggenda vuole che Moderanno recasse nella bisaccia le preziose reliquie di San Remigio con l’intento di portarle a Roma ma, di passaggio a Berceto, le dimenticò appese a un alto ramo dove le aveva riposte durante la notte per proteggerle dall’assalto dei briganti.
Durante il viaggio di ritorno in Francia, di nuovo a Berceto, il ramo dove aveva lasciato la bisaccia era talmente cresciuto che non gli fu possibile raggiungerlo.
Così Moderanno, leggendo in questo fatto un segno del Divino, decise di fermarsi a Berceto dove passò il resto della sua esistenza fino alla morte.

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A Berceto, di fronte al curato giardino pubblico dedicato a Toro Seduto, al secolo Tatanka Iyotaka, ovvero il capo dei Dakota che per ultimo si arrese allo strapotere degli Yankees, si era materializzato Giacomo.
Agile, atletico e incurante del freddo pungente, calzava un paio di eleganti scarponi da montagna magnificamente consunti che sembravano tutt’uno col suo fisico asciutto da rocciatore.
Così dice di sé su Facebook: «Nato in Italia nel 1978, vivo sull’Appennino, dirigo cartoni animati e documentari. Disegno quando è più facile disegnare che parlare (spesso)».

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