A finales del siglo I d.C., Hispania no era ya una periferia conquistada, sino un corazón del Imperio Romano. Desde que Augusto pacificó la península tras las guerras cántabras (19 a.C.), la romanización había avanzado con una intensidad desigual pero irreversible. Las ciudades florecían —Emerita Augusta (Mérida), Tarraco (Tarragona), Corduba (Córdoba), Hispalis (Sevilla)— y con ellas, el campo se transformaba. En ese paisaje, la villa romana emergía como la unidad productiva, social y simbólica fundamental del mundo rural.

Era el 5 de noviembre de 1975, poco después de las 6:00 p.m., cuando el sol ya se había hundido tras las montañas Mogollon, dejando el bosque nacional de Apache-Sitgreaves en Arizona sumido en una penumbra azulada. Siete hombres, todos trabajadores forestales, regresaban en una camioneta Ford F-250 después de una jornada agotadora de tala y limpieza de senderos. El aire olía a pino, humedad y diesel. Hablaban poco. Estaban cansados, como siempre lo estaban al final de un turno de diez horas en terreno montañoso.

Imagina, por un momento, que tu sistema nervioso no es un fino jersey de lana, sino una terminación nerviosa al aire. Que el mundo no te llega filtrado por capas de algodón, sino en bruto, en alta definición, con el volumen al máximo y los colores saturados. Que un susurro puede sentirse como un grito, una textura áspera como una agresión, la luz fluorescente como un martilleo en las sienes y el dolor ajeno como una punzada en tu propio pecho.

Esta no es una metáfora de una enfermedad, ni un superpoder de cómic. Es la realidad cotidiana para aproximadamente el 20-30% de la población humana. Es la experiencia de la Persona Altamente Sensible (PAS).

Imagina un valle escondido entre montañas de León, donde el río murmura entre álamos y el viento apenas roza las tejas de pizarra. Allí, entre muros de piedra sin ornamento, hombres y mujeres visten hábitos oscuros, caminan con los ojos bajos y miden sus días no por el sol, sino por las campanas. No son guerreros, ni reyes, ni mercaderes. Son monjes y monjas. Y sin embargo, en sus manos —más que en las espadas de los caballeros— late el corazón de una civilización en construcción.

Imagina que te despiertas una mañana y, sin razón aparente, el mundo ha perdido color. No es tristeza. No es cansancio. Es como si una niebla espesa se hubiera instalado dentro de ti, amortiguando cada emoción, cada pensamiento, cada gesto. Te levantas, te vistes, respondes “bien” cuando te preguntan cómo estás… pero por dentro, todo está apagado. Incluso el deseo de seguir.

Esto no es una metáfora poética. Es la experiencia cotidiana de millones de personas con depresión. Y aunque hoy se habla más de salud mental que nunca, sigue siendo una de las enfermedades más incomprendidas, estigmatizadas y, paradójicamente, más comunes del mundo.

Imagina, por un momento, que la realidad es un espejo. Para la mayoría, refleja el mundo con una fidelidad razonable: los rostros de los seres queridos, la textura de la madera, el sonido de la lluvia. Pero para cerca de 24 millones de personas en el mundo, ese espejo se ha quebrado. No es que muestre una doble imagen—ese es un mito persistente—sino que sus fragmentos se recombinan en patrones aterradores, fascinantes y, sobre todo, profundamente convincentes

La carretera serpentea a través de la oscuridad de las White Mountains, un telón de abeto y roca que absorbe la luz de la luna. Es casi medianoche del 19 de septiembre de 1961. Dentro de un sedán Chevrolet Bel Air de 1957, el cansancio empieza a pesar. Barney Hill, de 39 años, empleado del servicio postal, gira el volante con una mano segura. A su lado, su esposa Betty, de 41 años, trabajadora social para el Estado de New Hampshire, mira por la ventanilla el cielo despejado. Regresan a su hogar en Portsmouth después de unas cortas vacaciones en Niagara Falls y Montreal. Son una pareja afroamericana en una América que aún lucha por sus derechos civiles; gente respetable, pragmática, integrada en la comunidad. Él es veterano de la Segunda Guerra Mundial, miembro de la NAACP y de la Comisión de Relaciones Humanas de Portsmouth. Ella es metódica, curiosa, con una mente abierta pero anclada en la realidad.

Era poco después de la medianoche del 19 de septiembre de 1961 cuando Betty y Barney Hill tomaron la Ruta 3, en las montañas blancas de Nuevo Hampshire. El aire era frío, el cielo despejado, y el silencio, casi absoluto. Regresaban de unas vacaciones en Canadá, cansados pero tranquilos. Barney conducía; Betty miraba por la ventanilla. Entonces, algo en el cielo atrajo su atención.

Al principio, pensaron que era la luna. Luego, una estrella inusualmente brillante. Pero esa “estrella” se movía. Se acercaba. Se detuvo. Y descendió.

El territorio que hoy ocupa Torrelavega no fue un vacío antes de su fundación municipal en 1882. Era, más bien, un mosaico de microcosmos rurales, cada uno con su ritmo, sus costumbres y su relación con el entorno natural. Para entender la ciudad, hay que retroceder al paisaje que la precedió.

Geográficamente, el valle del Saja es una depresión tectónica de unos 12 kilómetros de longitud y 3 de anchura media, enmarcada al norte por la sierra de Peña Cabarga (485 m) y al sur por los montes de Dobra y Viérnoles (500–600 m). El río Saja, nacido en los Picos de Europa, atraviesa el valle con un caudal constante, alimentado por numerosos arroyos: el Gándara, el Cieza, el Arroyo de la Concha. Este régimen hídrico, junto con un clima oceánico (1.200 mm de lluvia anual, temperaturas suaves), creó unas condiciones excepcionales para la agricultura y la ganadería.

En el corazón de la campiña cordobesa, donde la tierra se pliega en suaves colinas antes

de erguirse en las sierras Subbéticas, se alza Baena. Más que un simple municipio, es un

palimpsesto de piedra y cal, un territorio donde cada capa de historia —íbera, romana,

musulmana, cristiana— ha dejado una huella indeleble en su urbanismo, en su carácter

y en el destino de sus gentes. Su nombre, de resonancia árabe («Bayyāna»), es hoy

sinónimo de un oro líquido que ha modelado su economía y su alma, pero su historia es

tan compleja y rica como el sonido de sus tambores en Semana Santa, un eco que vibra

entre lo sagrado y lo profano.