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La recherche d'une "seconde peau"(dans l'architecture, les cosmétiques ou la mode) est un élément important de l'histoire des cent dernières années. Avec sa théorie des "objets-membres artificiels", Le Corbusier a introduit une définition "prothétique" du design. Il est utile d'analyser les liens entre le vêtement, conçu comme une "enveloppe habitable", et les autres occurrences du concept de "seconde peau". L'équipement de nature "orthopédique" risque-t-il de remplacer l'habillement au XXIe siècle ?

Une conférence de Clotilde Félix-Fromentin, designer et chercheur au Lacth (laboratoire de l'école d'architecture et de paysage de Lille), auteur d'une thèse sur le thème suivant : "Entre habit et habitacle, design de l'habiter : penser l'enveloppe, vers un paradigme de la textilité" (2013).

La mode à Berlin (1795-2016) à travers les collections du Musée des Arts Décoratifs de Berlin (l'une des plus grandes collections de mode au monde).

Une conférence d'Adelheid Rasche, conservateur en chef des collections Mode du Musée des Arts Décoratifs de Berlin (Lipperheidesche Kostümbibliothek/Kunstbibliothek).

Marie-Laure de Noailles (1902-1970) a contribué à faire entrer la mode dans le cercle des avant-gardes artistiques du XXe siècle.

Avec son mari le vicomte Charles de Noailles, elle n'a pas seulement été une grande mécène des artistes du surréalisme, mais elle a également soutenu la mode et le design (on parlait plutôt à l'époque de "décoration intérieure").

Elle a fait partie des figures de la mode dans les années 1920 (à propos d'elle, de Nathalie Paley et de Baba de Faucigny-Lucinge, on parlait des "dames du Vogue"). Pour elle, "être à la mode" allait au-delà des choix vestimentaires, puisqu'elle a toujours mis beaucoup de soin à s'entourer des meilleurs créateurs de mode (Coco Chanel), mais aussi des meilleurs architectes (Robert Mallet-Stevens pour sa villa d'Hyères), ou encore des meilleurs décorateurs (Jean-Michel Frank, par exemple)...

Une conférence d'Emilie Hammen(IFM/Création 2009, doctorante IFM/Université Paris I Panthéon-Sorbonne en histoire de l'art).

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Certains vins – dont les vins de voile – sont rarissimes dans le monde, il y en a de trois types, ils sont hongrois, espagnol et français. Dans le vignoble français, en Arbois, le vin jaune a intrigué Pasteur qui, à l'époque, a travaillé sur les levures qui allaient devenir, entre autres, les vedettes d'une des plus grandes révolutions médicales de l'Histoire. Dans quelle mesure ce produit permet de redéfinir le luxe des produits alimentaires, voire au-delà ?

Professeur de géographie culturelle (université Paris-Sorbonne et Sciences-Po Paris), Gilles Fumey dirige le pôle Alimentation de l'ISCC (CNRS). Il a notamment publié Le roman du chocolat suisse (Editions du Belvédère, 2013) et Les radis d'Ouzbékistan. Tour du monde des habitudes alimentaires (François Bourin Editeur, 2011).

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Certains vins – dont les vins de voile – sont rarissimes dans le monde, il y en a de trois types, ils sont hongrois, espagnol et français. Dans le vignoble français, en Arbois, le vin jaune a intrigué Pasteur qui, à l'époque, a travaillé sur les levures qui allaient devenir, entre autres, les vedettes d'une des plus grandes révolutions médicales de l'Histoire. Dans quelle mesure ce produit permet de redéfinir le luxe des produits alimentaires, voire au-delà ?

Professeur de géographie culturelle (université Paris-Sorbonne et Sciences-Po Paris), Gilles Fumey dirige le pôle Alimentation de l'ISCC (CNRS). Il a notamment publié Le roman du chocolat suisse (Editions du Belvédère, 2013) et Les radis d'Ouzbékistan. Tour du monde des habitudes alimentaires (François Bourin Editeur, 2011).

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Certains vins – dont les vins de voile – sont rarissimes dans le monde, il y en a de trois types, ils sont hongrois, espagnol et français. Dans le vignoble français, en Arbois, le vin jaune a intrigué Pasteur qui, à l'époque, a travaillé sur les levures qui allaient devenir, entre autres, les vedettes d'une des plus grandes révolutions médicales de l'Histoire. Dans quelle mesure ce produit permet de redéfinir le luxe des produits alimentaires, voire au-delà ?

Professeur de géographie culturelle (université Paris-Sorbonne et Sciences-Po Paris), Gilles Fumey dirige le pôle Alimentation de l'ISCC (CNRS). Il a notamment publié Le roman du chocolat suisse (Editions du Belvédère, 2013) et Les radis d'Ouzbékistan. Tour du monde des habitudes alimentaires (François Bourin Editeur, 2011).

Venu de Chine et du Japon, introduit en France par Catherine de Médicis, l’éventail n’a jamais servi à « éventer » : il s’agit dès le départ d’un accessoire de mode et d’un objet de distinction, un support privilégié de l’ « air du temps ». Le premier âge d’or de l’éventail en Europe a commencé à partir de 1750, avec un rôle-clé des artisans français (éventaillistes à Paris et tablettiers dans l’Oise).

Sans cesse amélioré dans le sens d’un plus grand raffinement et ayant connu de nombreuses innovations techniques, l’éventail a vu évoluer ses décors, ses matériaux, ses techniques (avec ajout de portraits en coulisses, d’animations diverses, de boutons permettant une ouverture instantanée, de lorgnettes ou de systèmes optiques, de thermomètres, de flacons à parfum)…

« Eventail plié, éventail brisé, tête, rivure, brins, panache, bouts, feuille »… : Georgina Letourmy-Bordier détaille le vocabulaire technique de l’éventail et raconte l’histoire de la communauté des maîtres éventaillistes, traditionnellement sise du côté de la Rue St Denis et de la rue Greneta à Paris. Elle explique la professionnalisation de ce métier au XVIIIe siècle. A travers l’éventail, c’est le Paris des modes d’antan qui se dessine : les éventails étaient venus chez les marchands merciers, mais aussi les parfumeurs, les orfèvres et les rubaniers.

L’iconographie de l’éventail a été d’une richesse infinie : tous les sujets imaginables étaient utilisés comme motifs (Antiquité, mythologie, vie quotidienne, sciences, actualité, mariages princiers, vie de la Cour, naissance du dauphin, envol du ballon en 1783…). Les peintres en éventail étaient majoritairement des femmes pauvres, payées à la tâche et travaillant chez elles.

Aujourd’hui, il y a encore quelques artisans de l’éventail en France (Anne Hoguet, Olivia Oberlin, Duvelleroy, Martine Hacquart, Véra Pilo, Sylvain Le Guen).

Georgina Letourmy-Bordnier est docteur en Histoire de l'Art, spécialiste des éventails européens. Expert membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en œuvres d'art (SFEP), elle est commissaire de nombreuses expositions comme celle qui a eu lieu (nov 2013/mars 2014) au Musée Cognacq-Jay à Paris.

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Léon Mazzella, auteur d'un récent "Dictionnaire chic du vin" (édition Ecriture, 2015), partage ici sa passion du vin.

Il évoque les tendances de fond sur le marché en 2016, mais aussi quelques phénomènes de mode, et livre quelques approches subjectives et savantes autour des plaisirs de la dégustation.

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Une conférence de Paul Vacca.

Les Mystères de Paris d'Eugène Sue (1842-1843) : un grand feuilleton populaire, à l'origine du roman-feuilleton et des séries télévisées que nous connaissons. Tout le monde s'arrachait les épisodes du roman, des illettrés se faisaient lire le texte à haute voix et "des malades ont attendu la fin des Mystères de Paris pour mourir" (Théophile Gautier).

Le règne de Louis XIV (1643-1715) est la période où s’invente le système de la mode tel que nous le connaissons, avec l'apparition des premières célébrités dont l'allure soigneusement étudiée inspire des quantités sans cesse croissantes de personnes en France comme à l'étranger.

On observe un abandon progressif des mannequins anonymes au profit des mannequins célèbres. L’image de mode s'impose progressivement comme un objet commercial doté d’une part de rêve.

Dans ces années-là, la gravure de mode connaît un mouvement de standardisation, de grande inventivité et d'industrialisation. Les graveurs et marchands parisiens contribuent à la naissance d'un nouveau système de la mode marqué par le changement permanent, Peintres et graveurs, qui sont aussi marchands d’images, cherchent à tirer le profit le plus grand possible de leur métier. Les plaques de cuivre servant de matrices aux gravures sont reprises sans cesse pour être adaptées aux modes nouvelles. Les « lois de la mode » font progressivement leur apparition : « ce qui est à la mode ne peut être laid », écrit Jean Donneau de Visé dans Le Mercure Galant.

Pascale Cugy est diplômée de l’École du Louvre, docteur en histoire de l’art ("La dynastie Bonnart et les bonnarts. Étude d’une famille d’artistes et producteurs de modes", Paris-Sorbonne, 2013), attachée temporaire d’enseignement et de recherche en histoire de l’art moderne à l’Université Rennes 2 depuis 2014.

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