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Podcast : "les formes artistiques contemporaines de l’art des parfums", par Chantal Jaquet (conférence publique à l'IFM, mardi 15 décembre 2015).

Podcast : "les formes artistiques contemporaines de l’art des parfums", par Chantal Jaquet (conférence publique à l'IFM, mardi 15 décembre 2015).

Avec Merce Cunningham, Alwin Nikolais (1910-1993) a été l’un des précurseurs de la danse contemporaine.

Avec Susan Buirge et Carolyn Carlson, il a particulièrement été actif en France à partir des années 1970 : il mit notamment en place et dirigea le Centre national de danse contemporaine d'Angers.

Il a formé toute une génération de chorégraphes français, dont Philippe Decouflé, Patrice Grimout, Alain Buffard et Marc Lawton.

Inspiré par la danse de Mary Wigman et de Hanya Holm, Alwin Nikolais a développé l'idée d'un spectacle total (donnant la même importance aux danseurs, à la lumière, à la scénographie, et à la musique),

et il a inventé une conception particulière du mouvement, ainsi qu’une pédagogie où le « centre » devient flexible et localisable dans n'importe quel point du corps, et où l'improvisation et la composition font partie intégrante de la formation technique.

Danseuse et chorégraphe, Christine Gérard a notamment travaillé avec Jacqueline Robinson, Françoise et Dominique Dupuy, Susan Buirge… :

http://www.christinegerardchoregraphe.com/

L'historien-chercheur Manuel Charpy (CNRS, Université Lille 3) raconte une aventure de mode : la longue histoire de la Sape, de la colonisation aux migrations (XIXe-XXe siècles).

A Brazzaville, Kinshasa et à Paris, la SAPE (Societé des Ambianceurs et des Personnes Elégantes), plus largement désignée sous le nom de « sapologie », est un mouvement d’identité vestimentaire qui détourne et réinvente depuis plus de 100 ans les codes de la mode parisienne. Contrairement à la plupart des « subcultures », il ne s’agit pas d’un mouvement spontané et éphémère. Très consciente de sa longue histoire, la sapologie est une forme revendiquée du dandysme.

La transgression des codes vestimentaires européens, notamment au Congo, a commencé dès la fin du XIXe siècle. « Sortir ses griffes » est une expression courante de la « sapologie » . Il s'agit donc aussi d'une forme d'insoumission. Dans les années 1920, les autorités coloniales belges ou françaises ont pu effectuer des contrôles policiers sur les accoutrements vestimentaires… Dans le contexte post-colonial, les « sapeurs » immigrés en Europe aiment ne pas se « faire discrets » (ce que les sociétés occidentales leur demandent).

Les sapeurs consacrent des sommes très importantes à leurs dépenses de mode. Ils ont une connaissance pointue du vêtement et en parlent beaucoup (la sapologie est aussi une culture langagière très riche, avec des déclinaisons musicales sans fin). JMWeston, Capo Bianco, Daniel Hechter, mais aussi Balenciaga, YSL, Yamamoto... sont parmi leurs marques préférées.

Aujourd’hui, des petits labels se créent à Paris, et des marques comme Paul Smith se saisissent de la sapologie pour en faire une référence de mode. ..

Plus de conférences : podcast.ifm-paris.com/

Frédéric de Longueau, DJ et designer sonore, raconte aux étudiants IFM l'histoire de Moondog (1916-1999) : parcours d'un compositeur inclassable, nourri par la musique et les rythmes amérindiens, du minimalisme musical américain (Steve Reich, Philip Glass...), et dont le chemin croisa celui de Leonard Bernstein, Charlie Parker, Arturo Toscanini...

Aveugle suite à un accident, vêtu à la façon d'un viking, ce personnage marginal et singulier a été longtemps un musicien de rue. Poète, il jouait des instruments conçus et fabriqués par lui. Sa haute silhouette, au croisement de la 6e avenue et de la 53e rue, faisait partie de la légende de New York. Mais sa musique était dans le même temps publiée par les grands labels de l'industrie musicale.

Moondog n'a pas été seulement une figure de de New York (avant son exil en Europe et en Allemagne, où il est décédé en 1999), mais aussi un compositeur influent, aux influences multiples (Philip Glass, Jarvis Cocker, Damon Albarn, John Zorn, Debbie Harry, Mr Scruff...). Tout en simplicité, sa musique puise son inspiration dans la musique classique, le jazz et la world music. Sa passion pour le contrepoint et pour la musique médiévale, sa science de l'orchestration et son inventivité rythmique lui ont valu d'être écouté par de vastes publics.

Un site en français sur Moondog : http://fr-moondog.com/

Le photographe Luc Quelin parle aux étudiants IFM de l'oeuvre de Guy Bourdin (1928-1991).

Dessinateur, peintre, proche de Man Ray, Guy Bourdin a révolutionné la photo de mode dans les années 1960. En s'appuyant sur des techniques comme le super grand angle (15mm) et le Kodachrome, Guy Bourdin a réinventé le genre en lui donnant des accents énigmatiques et proches d'un esprit surréaliste.

Luc Quelin invite à effectuer une lecture "derrière le miroir" des images de Guy Bourdin. Il concentre son intervention sur les années 1977-1987, au cours desquelles Bourdin fut le plus inventif et le plus actif.

On se promène aussi rue des Ecouffes (adresse du studio de Guy Bourdin), au coeur du Marais où travaillaient deux autres grands photographes de mode qui formaient avec Bourdin une forme de "famille artistique" : Helmut Newton et Hans Feurer (dont Luc Quelin était l'assistant, à l'époque).

Les photos de Guy Bourdin sont présentées dans le contexte de leur publication : des séries dans Vogue, notamment, pour lequel il travailla de 1955 à 1987.

Que nous soyons artiste ou artisan, et parce que les techniques d'aujourd'hui organisent une forme de pensée unique, nous devons privilégier nos connaissances par une approche sensuelle avec la matière. Certes, nos sens peuvent nous tromper, mais en faire l'impasse reviendrait à dénier le récit que contient une création, et cela quel que soit sa forme d'expression. Jean-Claude Ellena est encore plus convaincu, au terme de discussions passées avec de grands chefs comme Olivier Roellinger, Michel Bras ou Pierre Gagnaire, où toutes leurs créations étaient également des récits.

Jean-Claude Ellena est le parfumeur exclusif de la maison Hermès depuis 2004. Auparavant, il a créé de nombreux parfums parmi lesquels First (1976) pour Van Cleef et Arpels, premier parfum de joaillier, L'Eau Parfumée (1992) pour Bulgari, à l'origine de la tendance « thé » ou Déclaration (1998) pour Cartier. Chez Hermès il a créé notamment Terre d'Hermès (2006), la collection Hermessence, la collection des colognes, ainsi que la collection Jardin. En septembre 2007, Jean Claude Ellena a publié la nouvelle version du Parfum (PUF, Que sais-je ?) et depuis, aux Editions Sabine Wespieser, Journal d'un Parfumeur (2011), traduit depuis en dix langues ainsi que La Note verte en 2013.

Retrouvez également en podcast sa conférence publique de mars 2009 "Du métier de parfumeur : de l'artisan à l'artiste".

“Honorer les dieux, soigner, séduire = les trois fonctions historiques du parfum (….). Pendant des siècles, les parfums se badigeonnaient et s'avalaient en tant que médicaments. L'odeur était considérée comme un principe actif contre les miasmes (…). Le XXIe siècle redécouvre les vertus thérapeutiques du parfum, un sens longtemps négligé et sous-estimé car trop "animal”…

Sur le thème des “parfums qui soignent”, une conférence d'Annick Le Guérer, historienne du parfum, à l'IFM dans le cadre du festival Rives de la Beauté (26 septembre 2015).

Cette conférence a aussi permis de respirer des parfums anciens reconstitués par Dominique Ropion, comme le Kyphi (parfum de l'Egypte ancienne), l'eau de la Reine de Hongrie (1370), ou encore le vinaigre des Quatre Voleurs (1348)…

Journaliste à Slate.fr, Jean-Laurent Cassely a écrit avec Camille Saféris un "Dictionnaire franco-parisien" (éditions Parigramme, 2015). Son recueil de mots à la mode permet de mieux maîtriser les derniers tics du langage parisien, tel qu'on le parle dans les agences créatives du graphisme, du web et de la planète "fashion".

Au-delà de l'aspect ludique de l'exercice, cette exploration confirme que le langage est un bon indicateur d'évolutions sociales (ici, la montée en puissance des "classes créatives" à Paris et dans le monde).

Le dictionnaire "franco-parisien" de Cassely et Caféris permet de mieux savourer les mots et inventions langagières, de les utiliser en toute conscience et si possible avec des guillemets, sans pour autant laisser ces mots souvent creux et ces formules parfois ridicules prendre le pouvoir sur nous.

Une exploration de l’univers littéraire de Jean Racine (1639-1699) et de ses inspirations poétiques, avec une insistance sur son rapport à la langue française, une langue à la tristesse majestueuse, conçue avec « des à-plats de couleurs », nourrie d'ellipses (« je l'aime, je le fuis. Titus m'aime, il me quitte », « je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle ? »), d'effets de sourdine et d'images fortes ou « hypotyposes » (« ses yeux mouillés de larmes, qui brillaient au travers des flambeaux et des armes »...).

La langue de Racine, pour Nathalie Azoulai, est « une langue d'une grande simplicité, annonciatrice de la modernité littéraire du XIXe siècle » (Flaubert : « ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien »).

Nathalie Azoulai, romancière, a notamment écrit "Titus n'aimait pas Bérénice" (septembre 2015, éditions P.O.L.), qui a reçu le prix Médicis en 2015.