今日广东·乡音（粤语）

文/羊城晚报全媒体记者 李焕坤、谭铮
音频/羊城晚报全媒体记者 谭铮

“避桃李之妖艳，抱松柏之坚心”，大家知唔知讲嘅係乜花啊？冇错，就係菊花！11月下旬开始，第62届羊城菊会、第七届黄花文化节陆续开展，广州进入“菊花”时间。广州有“花城”之美誉，各式花展诸多，但论群众知名度，菊花展可谓数一数二。点解呢？今期粤讲粤有古带你了解。

“避桃李之妖艳，抱松柏之坚心”，大家知不知道说的是什么花？没错，就是菊花！11月下旬以来，第62届羊城菊会、第七届黄花文化节陆续开展，广州进入“菊花”时间。广州有“花城”之美誉，各式花展诸多，但论群众知名度，菊花展可谓数一数二。为什么呢？本期粤讲粤有古带你了解。

首先是广州菊花展历史悠久。根据古籍记载，我国栽培菊花已有3000多年的历史。公元前五世纪的古籍中就有“季秋之月，鞠（菊）有黄华”的记录。从宋朝起，每逢秋季我国许多地方都有举办菊花会的习俗。

而新中国成立后，广州举办菊花会的历史可以追溯到1953年11月15日。由广州市建设局与岭南文物宫（今广州文化公园）联合举办广州市菊花展览在岭南文物宫展出。此后，东山、越秀、荔湾、海珠等四个老城区的公园，每到金秋时节均举办菊花展览。1963年，在广州文化公园举行菊花展全国共有23个省市有关单位应邀参加，是菊展以来规模最大的一次。在这次展览会上，“羊城菊会”名称第一次出现，此后广州菊花展览有了具有广州地域特色的称谓——“羊城菊会”。

羊城菊会是广州地区民间群众性菊展活动，在广州园林(花卉)展览上具有较为深远的影响。羊城菊会的创办使得广州地区的菊花技艺有了一个展示和交流的平台，受历史原因影响，菊展停办三年，1979年恢复办展以来轰动一时。目前，“羊城菊会”已成为广州地区菊花展览的一个品牌。

菊花会能多年持续吸引大批游客观赏的原因，离不开菊花品种之丰富，每一年都有新品推出。根据经典的记载，中国栽培菊花历史已有3000多年，是我国最早栽培的花卉之一，但唐宋以前品种并不多。到南宋时期，出现了专门赏菊的花会，参与者“各出奇花比胜”，谓之“斗菊会”。随着“斗菊会”办起来，菊花的品种越“斗”越多。

有意思的是，菊花是一种经长期人工选择培育的名贵观赏花卉，公元八世纪前后，作为观赏的菊花由中国传至日本。17世纪末荷兰商人将中国菊花引入欧洲，18世纪传入法国，19世纪中期引入北美。此后中国菊花遍及全球。

1949年之后，经过园艺工作者的努力，我国菊花的栽培技术更是有了质的飞跃，培育出大量新的优质菊花品种。到今天中国的菊花品种数量已经难以统计。而且有些艺菊有很大发展，比如有“满树繁花独一枝”的大立菊，在1949年前一盆不过数百朵，现在几千朵已属常见。今年羊城菊会上就有一盆扎作了31圈共2977朵的火舞大立菊。

古人有云：“凡花皆以春盛，而实皆以秋成，菊独以秋花悦茂于风霜摇落之时”，不少鲜花盛开在春天，而菊花在秋天开得最盛，实现了“错峰观赏”。

而且，由于广州地处北回归线以南，气候温暖，广州菊花的盛开时间大多从11月中旬开始，花期也比北方长得多，直到除夕，仍然可以在花市上买到灿烂的菊花。

来源 | 羊城晚报·羊城派
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　“一个天井晒谷两边阴，我娘生女二样心，打姐花环似纸薄，打妹花环打实心……”　　那年冬至，天比较冷，祖母一边做椰丝糯米籺，一边教我唱我们粤西地区的山歌。午后的阳光纯净而温暖，从旧瓦房的木窗探进来，落在祖母藏着笑意的皱纹上，落在大簸箕里的糯米粉团和馅料上。那情景，我印象深刻。　　资料图/视觉中国从我记事起，每年的正穷节（农历正月最后一天）、冬至和除夕，村里人都会做糯米籺，在敬拜土地神和祖先的供品中，少不了它。冬至和除夕，大家是按八比二的比例用糯米和大米打成粉做籺的。正穷节时则会加入田艾，俗称田艾籺，寓意驱穷辟邪，祈求一年平安顺遂。　　我家通常是用炒椰丝、炒花生和葱白作籺馅。冬至前两天，母亲会去菜园拔葱，洗干净了用簸箕盛着，晾在柴垛上。我会跟着大哥去摘菠萝叶，蒸籺时用来包着防止粘连。有人也会用菜叶，还有人用一种叫“白面水鸡”的叶子。　　正式开始做籺时，母亲炒籺馅，父亲搓粉，一番锅碗瓢盆齐上阵后，一大块椭圆形的粉团便静静地躺在大簸箕里了。粉团上盖一条干净的湿毛巾，防止它风干变硬，旁边放着两小盆香喷喷的馅料。这时候，便轮到祖母出场。她捏籺杯的本事可是村里出了名的，别人都是一个一个地捏，她可以一次叠着捏三四个。不一会儿，小簸箕里便整整齐齐地码着一圈圈扁圆的籺了。　　母亲总是先煮一大锅让我们吃饱了，再继续包剩下的。那是怎样一个场景，竟让我终生难忘——灶膛里的柴火噼啪作响，弟弟妹妹守着灶台，眼睛发亮，屋子里飘着渗人心脾的籺香。煮好的汤籺，一个个泛着油光，里面的馅料似乎清晰可见。我们管圆形的叫太阳，弯的叫月亮，很快“日月”便都在我们碗里了。一口咬下去，浓郁的椰香夹着炒花生和葱白的清香冲击着味蕾，幸福感一下子就溢满心房。我们几个吃得心花怒放。　　我最后一次吃父母做的煮汤籺，是1997年冬至前一天。那时我带着两个孩子住在镇上，下午两点左右，我的父亲骑着自行车来了，车把挂着一个大汤盅，里面装着香气扑鼻的煮汤籺。我问父亲：“晚上我就回去了，您怎么还跑来一趟？”父亲说：“晚饭有鸡有猪肉吃呢，到时你吃不了那么多。况且你最喜欢吃煮汤籺，这刚做的，晚上吃籺皮都变硬了。趁热吃吧。”说完父亲就蹬车回去了，我看着他远去的身影，眼眶一阵发热。　　再后来，祖母和母亲仙去了，父亲老了，煮汤籺的味道就离我越来越远了。我也想在过节时做籺给孩子们吃，却怎么也煮不出母亲做的那种味道。虽然现在想吃就可以买到，但我仍常常怀念那些日子：母亲在灶边蒸籺，奶奶哼着山歌看父亲劈柴，我拿着椰丝生葱籺去跟小姐妹换糖籺吃。

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主播 | 郑紫薇

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返乡，带儿子到同学家玩。同学有一个跟儿子年龄相仿的男孩，不一会他们就从陌生变熟悉起来，成了无话不谈的好朋友。男孩邀请儿子跟他到屋后的山坡上去抓龙眼鸡。儿子显然对这个提议很感兴趣。他问：“龙眼鸡能吃吗？”他还不知道那是一种昆虫，并不是真正的鸡。我听了不禁发笑，说：“去了你就知道了。”　　家乡下的山上，总是种了许多果树，龙眼树是其中一种。农谚有云：“七月七，多尼(即“捻子”)乌，龙眼笔(即“裂”的意思)。”就是说到了农历七月，是捻子、龙眼成熟期。在科举制度盛行时的潮汕地区，当地的“文状元”林大钦曾用“龙眼”作对，以“金石宫前龙眼花”来对上联“银湖院前虎耳草”，对得工整又有趣。　　资料图/视觉中国我们那个年代的小孩，没有玩具车，没有电脑游戏，也没有手机可以刷屏，捉龙眼鸡就是一种找乐的方式。捉龙眼鸡并不难，也没有什么诀窍，但凭眼力好。这种昆虫前翅绿色，后翅橙黄色，背面红褐色，腹面淡黄色，额向前延伸如象鼻。只要有龙眼树的地方，偶尔总会瞧见几只龙眼鸡在树上栖息。它们栖在龙眼树上时，却好似“迷彩服”在身，跟周围环境的颜色非常相似，不仔细瞧瞧，很难分辨出哪是树哪是龙眼鸡。但它不属于机灵的小动物，只要发现了，慢慢靠近它，不惊动它，要捉住它就不难了。　　乡下满山遍野的龙眼树，大家分头捉龙眼鸡，最后聚到一起比赛谁捉得最多。这时，人人都恨不得长有“千里眼”。记得当时捉龙眼鸡最厉害的是村里的二狗，二狗身体瘦小，爬树却灵活得像猴子。有时候，龙眼鸡栖于树上较高地方，我们只能望树兴叹，他便总能大显身手。　　捉了龙眼鸡，我们喜欢用细绳把它的脚绑起来，当玩具玩。听说，有些地方有人会把龙眼鸡烤来吃，我们小时候倒压根没这样想过。我们一边捉龙眼鸡，一边会唱起民谣：龙眼鸡，脚齐齐，阿姐嫁番畔……那时我们只知道唱着高兴，并不知民谣里唱的是潮人过番的不堪往事，满满的都是辛酸屈辱的血泪史，后来才明白那时真是年幼无知。　　那天儿子从后山下来后，跟我说：“爸爸，龙眼鸡挺漂亮。”我告诉他，我小时候也跟他一样这么认为。不过看事物可不能光看漂亮的外表——龙眼鸡的样子确实有点萌，却是一种害虫。它其实是同翅目的一种蜡蝉，幼虫及成虫都靠取食多种南方果树如龙眼、荔枝、黄皮、番石榴等的汁液为生，危害果树成长。　　儿子听了，点点头，好像是懂了。

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主播 | 郑紫薇

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文/羊城晚报全媒体记者 李焕坤、谭铮
音频/羊城晚报全媒体记者 谭铮

从星期一开始，相信唔少人都感受到广州冬天嘅威力。天寒地冻，广州人餐台上点少得打边炉。“打边炉”，即係粤式火锅，喺岭南一带历史悠久，早喺清代就盛行一时。点解叫“打边炉”？“打边炉”同其他地方嘅火锅有乜不同？今期《粤讲粤有古》就同大家倾吓呢个话题。

从星期一开始，相信不少人都感受到了广州冬天的威力。冷冰冰的天气，广州人餐桌上当然少不了打边炉。“打边炉”，即粤式火锅，在岭南一带历史悠久，在清代已盛行一时。为什么叫“打边炉”？“打边炉”和其他地方的火锅有什么不同？今期《粤讲粤有古》就和大家聊聊这个话题。

其实，“打边炉”的起源众说纷纭。一个说法是，“打边炉”原为“打甂炉”，“打”指“涮”，“甂”指小瓦盆，意思为在瓦盆内将食材过水，食物边涮边吃。后来由于“甂”字太过复杂，就演变成了“边”。另一个说法是，据《广州语本字》解释，因置炉于人的左右，人守在炉边，将食物边涮边吃，所以叫打边炉。还有一种说法是，当时广州有一姓边的北方厨师，每到冬天就会开卖类似北京涮羊肉的火锅，深受欢迎，人们就叫它“边炉”。

那“打边炉”与川渝火锅、北京涮羊肉火锅等有什么不同呢？传统粤式打边炉，燃料多用枣木炭，此炭烧时发出枣香味。用时先将炭块劈成寸余，用火燃着后放入小炉中，轻轻扇旺。而煲具多以瓦罉，即陶制砂锅为主。广东人认为，用瓦罉烹煮能保留菜肴真味。

因为地处沿海，打边炉的食材以各种海鲜为主，比如鲜虾、鱼片、鲍鱼仔、鱿鱼须，除此之外，还有各种“丸”和“滑”，比如牛丸、鱼丸、虾滑。

同时，岭南气候温暖，食材丰富，除了海鲜，广东人打边炉蔬菜有生菜、菠菜、西洋菜、芫茜等；肉类有肥牛、猪肝、牛百叶、鹅肠等。因为食材鲜美，原汁原味，就连打边炉的汤底，广东人有时也会喝上几碗。

打边炉，蘸料也很讲究。最简洁的配方就是将生鸡蛋黄打散，蘸它吃刚好可以给新出锅的食材降温，以免烫到嘴。酱油、香葱、蒜蓉和辣椒圈可以说是“大众派”，适合蘸鱼虾等海鲜食材，不会遮掩食材原本的鲜味。还有热衷于用沙茶酱的，沙茶酱起源于潮汕，是涮牛肉的绝配。

当然，随着社会发展，打边炉也越打越现代化了。火种已由木炭发展到电器，不同地域的火锅在形式、食材、汤底上的差别也越来越小。但那种“围炉而食、其乐融融”的氛围一直未变。(更多新闻资讯，请关注羊城派 pai.ycwb.com)

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上世纪七八十年代时的南雄市古墟场，是由三条街道形成一个大三角形。一到逢墟日，这里真是进出都拥挤。农人们把家里种的辣椒、茄子、黄瓜、土豆都拿到墟上卖，有的几毛钱一斤，有的几分钱一斤。一些小贩则将以前在国营商店才买得到的东西搬了过来，衣服、鞋子、化妆品，琳琅满目。来交易的人多了，这个三角形的狭窄小墟场就不得不扩大发展——政府便着手打造了第二个墟场。　　新墟场设在进山门林场的开阔地，就在323号线国道下面，吸引众多商户在此买地建房，自用或出租。很快，这里盖起了四栋砖木结构的大楼，一栋卖鱼卖肉，一栋卖衣服、鞋子，一栋卖日用百货，一栋是各种小食店。卖菜的都在大街两旁摆摊。一到三、六、九日的逢墟日，整个墟场人来车往，卖菜的都找不到地方落脚。　　资料图/视觉中国我那时正年轻，父母叫人给我说媒，相亲地就约在墟场。到约定时间，远远看见媒婆带一漂亮姑娘朝我走来，我一激动想跑过去，却把几位老阿婆摆卖的黄豆、青豆、鸡蛋都踢翻、踩烂了。那几位阿婆拉住我，我只得赔了些钱才得以脱身。和姑娘见面后，我非常喜欢，又在小食店一起吃了饭。那时的小食店可是相亲的好地方，边上树木参天，环境好，离卖场也稍远些。相亲的人如果同意，都会约在那里吃个饭。可惜到最后，那姑娘没说同意，也没说不同意，终究没了下文，让我伤心了好些日子。　　随着市场形势的发展，山门林场的主街道也嫌太窄了，2000年后，政府又在镇政府旁边弄一片开阔地，再开发一个新墟场。　　这个市场做好后，像一个大大的“回”字，街道四通八达，居民区也就在市场四周，在政府不断投资的升级改造下，不仅把厕所装修得非常干净漂亮，活禽销售也都安排在市场外边，让整个市场更环保并利于防疫。只是市场太大，一些在外打工回来的乡亲每每抱怨：“墟场变化真大，现在找个卖鱼、卖鸡鸭的都要找半天。”但这一点不影响墟场的生意兴隆，你听，这边衣服摊上摊主大声招呼顾客：“衣服一件98元，要发不离8！”你看，那边流动商贩也在赚吆喝：“走过路过别错过，降价了，降价了，黄金当铁卖了……”　　那场面，真让人难忘。

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父亲不知道从什么时候开始迷上了做菜，每天手机里播放的都是做菜的视频。他手脚也没停，从选材料到做再到试吃，来来去去地研究，只为做出满意的滋味。每次尝试新菜，父亲还会叫上三五做菜好友，一杯小酒，就着肉，桌边人亦师亦友，交谈的却不过是口中这一味。　　年逾半百的父亲，因做菜把闲暇的日子充实起来。　　两广地区饮食相近，在做鹅这道菜上也有相同的默契。在老广手中，一只鹅可有烹、炖、卤、烤等不同的技法呈现。卤鹅料香、烧鹅酥香、生啫鹅煲鲜香、盐水鹅咸香……诸多做法中，却只有一味盐水鹅，征服了父亲的味蕾。　　资料图/视觉中国家乡的小镇上有一家盐水鹅摊，是老饕经常光顾的地方，食客络绎不绝。父亲也在其中。那一口鹅肉，不腥不膻的味觉体验，皮滑肉嫩的口感呈现，让如今常住城里的父亲念叨，为此时常往返于市镇间。最近，父亲默默琢磨起自己做盐水鹅。　　对菜市场档口分布已了然于胸的父亲，穿梭在菜市场里商贩的叫卖声中挑选做鹅的原料，回到家中又将厨房变成了试验场地，调试精粗盐、配比香辛料、把握文武火候的分寸……终于，在一个假期，父亲把我叫上一起去菜市场，说是找到了美味的秘诀，要给我做一道滋香味美的盐水鹅。　　父亲的迫不及待总是那样熟悉，但美味最需要等候的耐心。他先选了一只肥大的狮头鹅。说原产于广东的大鹅，鹅肥肉香，味浓厚而不腻，是做盐水鸭的最好原料；然后回家，父亲在厨灶前有条不紊收拾起大鹅，先凉水浸泡，去净血污，父亲说这是大鹅不腥膻的诀窍；半斤粗盐，二两花椒，热锅炙香，抹在鹅上；一把葱、一块姜，塞于鹅膛内，大鹅在腌渍中开始第一次味道的生成；接着起锅烧水，水沸下鹅。袁枚在《随园食单》中写到“紧火粥，慢火肉”，文火不躁，最适合煮大鹅。剩下的，便交由火力和时间的催化。最后停火，起鹅。汤清油亮，大鹅便是成了。不用蘸料，鹅肉已有底味。伸箸夹起，鹅皮上带着一层油膜，肉香醇厚。咬一口鹅肉，清鲜滑嫩，咸香入骨，滋味无穷。　　人生过往，在每一个年纪都会有热爱的东西，教会我们如何与时光共处。怀揣一颗永远学习的心，把热爱做到精致，便能觅寻到生活的本真。而父亲正听着砧板、菜刀、铁锅和炒勺的碰撞回响，在食物氤氲的热气中，把时间调慢，用心收集着人间滋味。正如作家所写，人间至味是清欢。家不是一座空落的房子，因为里面有人，有烟火气。父亲的菜肴，便在我们的四季餐桌上，慢慢交叠出一个家最适宜的温度。

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观赏中国的最美峰林，莫过于桂林山水。不过，不久前到广东英德英西峰林旅游，觉得也自有其美。　　如果说，桂林山水是巨幅的峰林山水画，气势磅礴，震撼人心，那么，英西峰林或许可算是精致盆景，小家碧玉，赏心悦目。由于独特的喀斯特地貌特点，这里的石灰岩山峰，看上去虽然并不像巍巍昆仑，拔地五岳，但在蓝天白云之下，山峰轮廓清晰，显得特别精美，清亮。尤其是山前碧波绿水，映照出一丛俊秀山影，看上去简直就是平铺的一幅水墨画。图/央视《航拍中国》　　在山中穿行游玩，偶尔还有清泉溪涧，宛转流淌于丛林花草间，一路欢歌，然后跃入潭水中，溅起一幕云烟。这里也有自然生成的岩洞，洞里面也有千姿百态的钟乳石，有滴滴答答的滴水声，或者浅浅的清澈的地下河。岩洞里配置了照明灯、装饰彩灯、射灯等，并依据洞里的地形地貌，开辟了人行通道、石阶、扶栏等，让一些貌似的岩石，简单加工成人物、动物的造型，仿佛一个梦幻般的童话世界。　　在位于高处的民宿天台上，可以看见远远近近若有若无的峰林奇观。晴朗的中午，蓝天深远，白云朵朵，阳光普照下的英西峰林，像一幅美图。天是那样的湛蓝，水也是那样的湛蓝，不远处是稻田、草地、树林。傍晚的时候，晚霞铺满西天，仿佛给远处的峰林镀上一道金边。金灿灿的夕阳闪耀着光芒，而后又徐徐落下在峰林之间，这时，远处尖尖的山峰像是几支竖起的刀叉，叉起了一块沾满红彤彤果酱的圆饼……图/央视《航拍中国》　　在英西峰林，除了处处美景，还有佳肴美食。记得到酒店吃饭的时候有一道美食叫“九龙豆腐”，有点纳闷，为何叫“九龙豆腐”呢？到了英西峰林所在的九龙镇，我才知道这道菜的由来。也许是因为山泉水质好，也或是黄豆品质高，当然，更重要的恐怕是豆腐制作手艺高超吧，九龙镇出品的豆腐特别嫩滑鲜甜，豆香味也非常浓，加上煎、酿、蒸、炸，菜色做法又别具一格，吃起来让人赞不绝口。　　一步一景的英西峰林，不就是城市人梦寐以求的“世外桃源”吗？

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很多人现在到茶楼喝茶，已不在乎时间早晚，跨度也越来越长，早午两餐经常都包含在内。这种情况下，简单的一盅两件就很难满足需求了，必须像麦兜唱的“大包整多两笼”，才能于悠然自得中把肚子填饱。莲蓉包是深受青睐的面点，咬开圆胖的包子，溏心莲蓉馅即柔滑地流淌开来，令口舌像是陷入了黏软的泥淖，甜得舌根都要化了，并据此成为人们饮茶必修的美食功课。莲蓉包在众多茶楼点心里，属于二线明星，名列“四大天王”和“八大金刚”之外。但这并不是说莲蓉包就可有可无，是跑龙套的小角色。莲蓉包除了广受小朋友的欢迎，牙口不好的老人也深为爱戴。其卖点是蓬松暄软，香浓四溢，又甜不腻人，尤其在茶过三巡、腹中缺少干货之际，用来填饱肚子，不论滋味、意趣、享受都刚刚好。饮茶是一种茶水与食物的微妙平衡，于不断加减中互为替代抵消。莲蓉包既扩张了饮茶的趣味，也深刻演绎了这一回旋的饮食哲学。图片来源：视觉中国莲蓉包的外形、面皮、馅料，都自成一派。别的包子表面大都有捏合的皱褶，莲蓉包却是半圆光滑，不露棱角，呈现出一种四照玲珑的形态，质感也特别细柔松软。这种个性创造，是在材料和制作程序上，有意识建构的结果。先取部分面粉，用牛奶加酵母揉搓均匀，饧成半发酵状态。另一部分面粉用油搋，再把半发酵面与油面糅合，擀制成包子皮。不同质感的叠加糅合，就令面粉的发酵度有了脱胎换骨的变化。莲子也须用油炒香，再以手工磨成蓉，口感才会细腻顺滑。若是机磨的莲蓉，只是磨成了粉，吃起来沙沙的，没有像融雪一样化在口中、不留痕迹的动感，味道就会变得平庸许多。把莲蓉包入面皮后搓圆，有些白案师傅还会在包子的正中位置，用莲蓉点一点，除了容易辨认，亦有颊上添毫之效，视觉上更显生动活泼。蒸熟的莲蓉包表皮雪白，浑圆似半球，体态丰盈，观感极好。用手指轻轻捏起一个，指尖能够清晰地感觉到因膨大而形成的松软，撕开包子下面垫的白纸，还未入口，淡淡的奶香就已在鼻翼摇曳生姿了。及至咬开外皮，莲蓉馅更是如同岩浆奔涌，令舌尖的味蕾变得敏感而纤细，时而浓烈，时而清新，交互冲击着口腔，把人的食欲也随之调动了起来。一笼莲蓉包只有三个，即使整多两笼也“不怕滞”，可满足饮茶之余的能量需求。品尝莲蓉包的过程，也是与茶水的亲密结盟。吃一口包子，呷一口茶水，原本甜得直来直去、缺乏一点灵动性的莲蓉馅，经过清酽略苦的茶水中和，不但除腻帮助消化，还能衬托出莲蓉的香甜丝滑，同时感受到两种香气的存在，由此打造出更为美妙细腻的口感。这种趣味上的全面升华，也悄然勾勒出了“叹茶”的人文意义轮廓。

来源 | 羊城晚报

主播 | 郑紫薇

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正值“秋风吹尽旧庭柯，黄叶丹枫客里过”的时节，“冻笔新诗懒写，寒炉美酒时温”，我想起古籍《月令七十二候集解》中记载：“立，建始也；冬，终也，万物收藏也。立冬之日，水始冰，地始冻。”立冬那天，突然就有了种仪式感。正所谓秋收冬藏，立冬宜进补是也。俗话说得好，“三九补一冬，来年无病痛”；俗语又说“立冬有食补，春来勇如虎”。潮汕民谚更有言：“千补万补，不如食补。”可我该吃点啥？你可能想不到，我最后选择了几截乌腊蔗，来完成了这场仪式。没错，啃乌腊蔗，也是进补。比起瘦长的竹腊蔗，乌腊蔗质地较为松脆。用清水洗干净后，直接用牙齿撕开坚韧的蔗皮，咬一块蔗肉，清甜的汁液便直淌进喉咙，真是舒坦。中医认为，甘蔗入肺、胃二经。解馋的同时，它还可生津解渴。故“立冬食蔗”，向来是潮人爱遵循的旧例。而且植物纤维丰富的蔗渣可谓是口腔的“清洁工”，在口腔内被反复咀嚼，能把残留在口腔的垢物一扫而净，从而让我们一口牙齿更坚韧，因此更有“立冬食蔗齿卖（音译，意‘不’）痛”的潮谚之说。资料图/视觉中国潮谚又云，“二控蔗——坐食”。据说旧时田间有一种称“控蔗”的劈蔗比赛。“二控蔗”即比赛第二名，按规定第二名可获得甘蔗作为奖励，肯定有得吃，故曰“坐食”，意指稳操胜券。如今花上十来块钱，我便能轻松买上一根乌腊蔗，于家中“坐食”，岂非乐事。实际上，“吃了不上火”的甘蔗，那些清高儒雅的文人墨客也是情有独钟。唐代诗人王维在《敕赐百官樱桃》一诗中道：“饱食不须愁内热，大官还有蔗浆寒。”直赞甘蔗汁液具有清热之效；宋朝美食家苏轼的诗作《甘蔗》里记录：“老境於吾渐不佳，一生拗性旧秋崖。笑人煮积何时熟，生啖青青竹一排。”这“青青竹”不就是甘蔗么？如果不好吃，苏老先生会委屈自己一啖就是“一排”？大医学家李时珍对甘蔗也别有一番见解：“凡蔗榕浆饮固佳，又不若咀嚼之味永也。”他更是将咀嚼甘蔗可生津、润燥之微妙，表述得明明白白。转眼已是“一点禅灯半轮月，今宵寒较昨宵多”。那日我在菜市场门口，看到一商贩拖着满满一三轮车乌紫发亮的乌腊蔗在兜售，便让商贩大哥帮我挑了一根。他麻利地削掉叶子和梢头部分，削去蔗节上的芽和气根，然后左手握蔗，右手拿刀，刷刷刷地劈为六截，最后用尼龙绳绑起来交给我。我便提着这几截乌腊蔗，晃晃悠悠地回家过冬了。

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主播 | 陈亮

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年少时，在父亲的旧书箩中无意读到《诗经》，第一句便是：“投我以木瓜，报之以琼琚。匪报也，永以为好也！”因老家贵州不产木瓜，问父亲也无从说起。不曾想到，十多年后，我南漂到了广州番禺，继而来到现在的南沙区东涌镇，便有幸见识了想见又未见到的木瓜。　　图源：视觉中国（图文无关）第一次见到木瓜，我还不知道它是木瓜，别人把它当水果送给我，就把它当芒果一样吃。我用刀削皮，从中间切开，里面是密密麻麻的黑色籽粒，心里有些不爽的感觉。用小刀把籽粒刮开，放到嘴里不习惯地啃起来，因木瓜没有熟透，还有些生涩和异味，便随手弃之。　　那时我住在一栋两层楼的砖瓦房里，门前一小块自留地上生长着两株植物，有两三米高，树干笔直，不枝不蔓。树的顶端，绽出一柄柄镂着花纹的绿叶和一朵朵乳黄色的小花，花儿从叶柄间探出来，静静地团着，看上去很有美感。没过多久，那些花就变成一个个碧绿的椭圆的小木瓜儿，嫩嫩的，像一滴滴碧绿的圆润的玉，一个个层次分明地排列着。在青木瓜的身上轻轻一划，有白色的浆汁像乳汁，以一种浓得化不开的形态缓缓地滴流出来。　　夏末的阳光，用一种微醉过的酡红投在木瓜上，给了它更多的滋润，木瓜的颜色跳跃了起来，碧绿中平添了几缕黄色。到了秋天，目光再扫过它时，我惊诧于自己竟然没有发现它是在什么时候泛黄的，一下就跨入了成熟。　　直到有一天，木瓜落到我的餐桌上，我才对它另眼相看。那是一个闷热的夏天，与几个朋友去一家甜品店消暑，有的要了姜撞奶，有的点了绿豆沙，我要了一个冰糖雪耳炖木瓜，品一口甜甜的，吃进嘴里缓缓融化，弥漫味蕾，沁入心田……这时的木瓜才真正被我接受。　　我终是熟悉并喜欢木瓜了。特别是东涌的木瓜，它不仅个头光滑均匀、皮薄肉厚，而且浓香鲜甜，柔滑可口。在生产过程中特别注重微量元素的均衡使用和有机肥的施用，十多年前曾获番禺区旅游产品称号和农业部颁发的无公害农产品认证，成为东涌的一个品牌。所以，每次我到大稳村，都会到木瓜园里瞅瞅，体会木瓜累累时，那份田园之趣乐也融融。我向园主订购了许多箱木瓜，准备送给远方的朋友。　　我给自己留了一箱，共九个，每个用纸独立包裹，把它们放在小车的后备箱里，那时它还是青黄交接的时候。一周过去了，几乎要忘记它时，整个车里充满了木瓜的芳香，打开车后盖，发现它已经通体金黄，香味扑鼻。拿回家后将它剖开，果肉黄里透红，而中间聚集了一窝的子儿，粒粒如黄豆般大小，黑得晶莹剔透。这次吃木瓜，有所改进。先将瓜切成条块，去子，再用刀顺势去皮，最后切成小方块用牙签挑着吃。那鲜艳的果肉入口即化，一股软绵香甜直透心间。　　“芳香去垢秽，素琴有清声。诗人感木瓜，乃欲答瑶琼。”现在的木瓜，于我是一种感性的诱惑了。

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主播 | 郑紫薇

责编 | 郑宗敏