Aujourd’hui, je vais vous emmener à la découverte des Cascades Voltaire, un lieu enchanteur situé non loin de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane française. Si cette merveille naturelle attire aujourd’hui les visiteurs pour la beauté de ses eaux cristallines et la quiétude de sa forêt environnante, elle recèle aussi un passé chargé d’histoire et de mystères. Ces cascades furent autrefois un refuge pour les esclaves marrons, ces hommes et ces femmes en quête de liberté. Elles sont aujourd’hui au cœur de nombreuses légendes, entre récits de trésors cachés et rituels spirituels.

Les Cascades Voltaire, nichées au cœur d’une végétation luxuriante, semblent presque irréelles. Les eaux dévalent en cascades successives, formant des bassins naturels où la lumière joue avec les reflets de la forêt. Le bruit apaisant des chutes d’eau et l’épaisse couverture végétale créent une atmosphère hors du temps, propice à la contemplation. Mais autrefois, cet endroit isolé était bien plus qu’un simple havre de paix.

Au temps de l’esclavage, les esclaves marrons, ces fugitifs qui fuyaient les plantations et les mauvais traitements, trouvaient refuge dans des lieux reculés comme les Cascades Voltaire. Ces hommes et ces femmes faisaient preuve d’un immense courage. Ils traversaient des forêts denses, franchissaient des rivières dangereuses et se cachaient des chasseurs d’hommes, prêts à tout pour retrouver leur liberté.

Aujourd’hui, je vais vous raconter l’histoire des ruines de la Route de l’Anse, un site méconnu mais chargé de mémoire, niché à Rémire-Montjoly, en Guyane française. Si aujourd’hui, il ne reste que quelques vestiges rongés par le temps et la végétation, ce lieu raconte une époque où la Guyane vivait au rythme du commerce colonial, mais aussi la lutte silencieuse et courageuse de ceux qui refusaient leurs chaînes.

La Route de l’Anse, aujourd’hui envahie par les arbres et les lianes, fut jadis une artère essentielle pour le transport des marchandises depuis le littoral vers l’intérieur des terres. À l’époque coloniale, au XVIIIe siècle, elle reliait les exploitations agricoles, les habitations sucrières, et les petits ports où les bateaux venaient charger leurs cargaisons. Le sucre, le café et le cacao, cultivés dans des plantations par des esclaves venus d’Afrique, empruntaient ce chemin pour rejoindre les marchés européens.

Aujourd'hui, je vais vous raconter l’histoire d’un chemin légendaire, la Piste des Abattis, une route qui traverse les régions forestières de l’intérieur de la Guyane française. Bien plus qu’un simple passage, cette piste est un témoignage vivant des échanges humains, culturels et commerciaux qui ont façonné l’histoire de cette terre. Un chemin où la nature se mêle à la mémoire, reliant les communautés amérindiennes, créoles et autres peuples qui, depuis des siècles, vivent en harmonie avec cette forêt majestueuse.

La Piste des Abattis remonte à une époque bien antérieure à la colonisation européenne. Ce sont d’abord les peuples autochtones, les Amérindiens, qui tracèrent ces sentiers à travers la forêt dense, utilisant la piste pour se déplacer entre leurs villages, échanger des denrées, partager des savoirs, et maintenir des liens avec leurs voisins. Pour eux, ces routes n’étaient pas seulement des chemins physiques ; elles étaient aussi des voies spirituelles, connectant les vivants, les ancêtres, et la nature environnante.

Aujourd'hui, je vais vous raconter l’histoire d’un lieu unique en Guyane française, le site de Javouhey, situé dans la commune de Mana. Ce lieu, peu connu du grand public, est pourtant le témoignage vivant d’un rêve humaniste porté par une femme d’exception : Sœur Anne-Marie Javouhey, une figure marquante du XIXe siècle.

À l’époque où le monde était encore profondément marqué par l’esclavage, Anne-Marie Javouhey s’est levée avec une ambition rare : offrir un avenir à des hommes et des femmes affranchis, leur permettant de reconstruire leur vie sur une terre de liberté. Ce rêve, c’est à Mana qu’elle a tenté de le concrétiser.

Anne-Marie Javouhey était une religieuse de la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny, née en Bourgogne en 1779. Animée par une foi profonde et une volonté indomptable, elle est arrivée en Guyane en 1828. Son projet était ambitieux, presque utopique : créer une colonie agricole où d’anciens esclaves pourraient vivre dignement, libres, et autosuffisants. Elle croyait fermement qu’en leur offrant des terres à cultiver, une éducation et une organisation communautaire, ils pourraient non seulement survivre, mais aussi prospérer.

Aujourd'hui, je vais vous raconter l’histoire du Camp de la Transportation, un lieu unique en Guyane française, à Saint-Laurent-du-Maroni, chargé d’histoires poignantes et de souvenirs douloureux. Ce site, aujourd’hui classé monument historique, est le témoin silencieux d’une époque où des milliers d’hommes, arrachés à leur terre natale, furent envoyés en Guyane pour purger leur peine dans des conditions souvent inhumaines.

L’histoire du Camp de la Transportation commence en 1858, lorsque l’administration française décide d’installer un grand centre pénitentiaire à Saint-Laurent-du-Maroni. Le but était clair : éloigner les condamnés de la métropole, tout en exploitant leurs forces pour développer cette région sauvage et hostile de la Guyane. Les bagnards arrivaient par bateau, après une traversée de plusieurs semaines depuis la France. Lorsqu’ils mettaient pied à terre, ils étaient épuisés, effrayés, souvent malades, et découvraient avec effroi l’immensité des forêts tropicales qui allaient désormais les entourer.

Le Camp de la Transportation servait de point de départ pour ces hommes. C’était ici qu’ils étaient enregistrés, que leurs noms, leurs crimes et leurs condamnations étaient inscrits dans de grands registres, dont certains sont encore consultables aujourd’hui. Après cette étape administrative, les prisonniers étaient répartis dans divers camps et bagnes de la région, comme ceux des Îles du Salut, du bagne de Saint-Jean, ou encore dans les camps forestiers où ils abattaient des arbres et extrayaient du bois sous une chaleur écrasante. Mais certains, désignés comme « transportés », restaient à Saint-Laurent-du-Maroni et étaient assignés à des tâches de construction ou d’entretien dans la ville et ses environs.

Aujourd’hui, je vais vous emmener sur un lieu mystérieux, chargé de souffrances et pourtant étonnamment apaisant : l’île Saint-Joseph, l’une des trois îles composant l’archipel des Îles du Salut, au large de la Guyane. À seulement 14 kilomètres de Kourou, cette île, isolée dans l’océan Atlantique, est un lieu où l’histoire tragique et la beauté naturelle s’entrelacent dans un contraste saisissant.

Au 19ᵉ siècle, la Guyane devient tristement célèbre comme terre de bagne. Parmi les trois îles de l’archipel – Royale, du Diable, et Saint-Joseph – cette dernière est choisie pour accueillir les détenus les plus récalcitrants, les "indisciplinés" jugés impossibles à réhabiliter. On la surnomme alors "l’île du silence". Mais ce silence, loin d’être apaisant, est une sentence.

Après la commission Disler de 1836, le régime d’isolement cellulaire est instauré. Les prisonniers sont enfermés dans des cellules austères, dépouillées, parfois sans toit, exposant les détenus aux pluies torrentielles et au soleil implacable. D’autres sont plongés dans une obscurité totale, un supplice psychologique autant que physique. Le moindre son, le bruit de la mer, devient un rappel cruel de leur captivité et de l’inhumanité de leurs conditions. Ces cellules sont devenues les témoins muets d’un passé effroyable, un passé qui résonne encore dans les ruines de l’île.

Aujourd'hui, je vais vous parler d’un lieu emblématique et fascinant, niché au cœur de la Guyane : le Fort Diamant. Situé à Rémire-Montjoly, cet édifice militaire raconte une histoire aussi tumultueuse que captivante, traversant les siècles et défiant les éléments. À travers ses murs épais et ses canons silencieux, ce fort nous murmure encore les récits de batailles, de stratégies militaires, et peut-être, de quelques mystères inexpliqués.

Nous sommes en 1840. La Guyane est une colonie française convoitée, exposée à des incursions ennemies par l’océan Atlantique. L’entrée du fleuve Mahury, clé stratégique pour atteindre Cayenne, doit être protégée. C’est dans ce contexte que débute la construction du Fort Diamant. Neuf années seront nécessaires pour achever cette forteresse en 1849, véritable chef-d’œuvre d’architecture militaire, pensée pour dissuader toute attaque maritime.

Mais ce n’est pas la première fois que ce promontoire accueille une fortification. Dès le 17ᵉ siècle, un fortin rudimentaire y avait été érigé. Ce dernier, bien moins solide que le Fort Diamant, n’a pas résisté aux ambitions coloniales. En 1676, les Hollandais s’emparent du site dans une bataille éclair. Quelques mois plus tard, un revirement spectaculaire voit les Français, menés par l’amiral d’Estrées, reprendre le contrôle. Ces conflits, inscrits dans les débuts tourmentés de la Guyane, marquent profondément l’histoire de ce lieu.

je vais vous parler d'un lieu qui raconte une histoire hors du commun, où le poids du passé semble imprégner chaque pierre : l’ancienne léproserie d’Acarouany, près de Mana, en Guyane. Un lieu chargé d’histoire, mais aussi de mystère, témoin des évolutions sociales, des drames humains et des espoirs médicaux.

Nous sommes en 1836. La révérende mère Anne-Marie Javouhey, figure visionnaire et humaniste, pose les bases de ce qui allait devenir un havre pour les malades atteints de la lèpre, une maladie redoutée qui sévissait en Guyane. Situé sur un vaste domaine royal, Acarouany se voulait une alternative aux îles isolées, comme l’îlet La Mère ou les îles du Salut, où les lépreux étaient auparavant confinés dans des conditions précaires.

La Place des Palmistes, ce lieu emblématique niché au cœur de Cayenne, en Guyane française.

Imaginez une vaste étendue de trois hectares, bordée de majestueux palmiers royaux qui se dressent fièrement vers le ciel, comme des sentinelles veillant sur les souvenirs du passé. La Place des Palmistes n’est pas qu’une simple place publique ; elle est l’âme vibrante d’une ville et le théâtre silencieux d’un pan entier de l’histoire guyanaise.

En 1821, ce qui est aujourd’hui un carrefour de vie et de culture n’était qu’une "Grande Savane". Ce nom, donné pour sa végétation dense et sauvage, illustrait bien la nature indomptée de cette terre encore en devenir. Mais en 1834, le destin de cet espace a basculé. Des palmiers royaux, soigneusement acheminés depuis Guisanbourg, furent plantés en rangées disciplinées, redéfinissant le paysage et conférant à la place son nom actuel : la Place des Palmistes.

Aujourd’hui, je vais vous raconter l’histoire de l’un des événements les plus marquants de l’histoire de Cayenne, une tragédie qui a transformé à jamais la ville et ses habitants : le grand incendie de 1888. Une nuit de chaos et de flammes qui allait non seulement ravager des quartiers entiers, mais aussi façonner l’avenir de cette cité en pleine évolution.

Nous sommes dans la nuit du 3 août 1888, une nuit ordinaire dans une Cayenne endormie. Les rues, bordées de maisons en bois aux toits de tôle, sont silencieuses sous un ciel étoilé. Mais à 3 heures du matin, un fracas suivi d’un éclat de lumière perce l’obscurité : un incendie vient de se déclarer dans une glacière de la rue Christophe Colomb. Une usine de fabrication de glace, un bâtiment innocent en apparence, mais qui abrite des machines fonctionnant à l’alcool et des réserves d’huile.

Très vite, le feu se propage. Les entrepôts voisins, remplis de barils de pétrole, d’huiles et d’autres produits inflammables, deviennent des torches géantes. Le vent, capricieux et changeant, transporte les braises ardentes de toiture en toiture, embrasant la nuit comme un feu d’artifice apocalyptique. En un rien de temps, ce n’est plus seulement un bâtiment, mais tout un quartier qui est menacé.