Famelici

Aggius ha avuto il coraggio di affrontare in termini culturali una delle pagine più sanguinose della Sardegna: il banditismo. Qui si svolse la madre di tutte le faide sarde, che vide opporsi le famiglie dei Vasa e dei Mamia.

Il grande protagonista fu Sebastiano Tansu, “lu mutu”(il muto) reso famoso dallo scrittore Enrico Costa nel romanzo Il muto di Gallura, pubblicato nel 1884. Sebastiano Rassu Addis Tansu, considerato da molti il figlio del diavolo, era sordomuto dalla nascita, per farsi capire si esprimeva solo a gesti. La morte del fratello Michele lo spinse sulla strada della vendetta. Divenne una leggenda, tanto che la sua morte è avvolta nel mistero visto che il suo cadavere non fu mai trovato.

Emilio Lussu offrì una chiave di lettura politica: il banditismo nacque e proliferò per l’assenza dello Stato. In effetti l’apice della violenza, nel 1823, coincise con la pubblicazione per mano di re Vittorio Emanuele dell’ “Editto delle Chiudende”, provvedimento che ridisegnava i confini delle proprietà terriere, favorendo i potenti. Si autorizzava la privatizzazione della proprietà pubblica. Per i pastori, oltre che un danno economico, un motivo in più per fomentare vendette.

Pochi minuti d’auto da Troia si giunge ai 647 metri di altitudine di Bovino, un borgo che si stende ai piedi del Castello Ducale, caratterizzato da case bianche, palazzi gentilizi e chiese che dominano stretti vicoli acciottolati.

Di grande impatto la Cattedrale di Santa Maria Assunta, che risale al decimo secolo, come testimoniano le reminiscenze di gusto bizantino. Fu rimaneggiata nel dodicesimo secolo con interventi in stile romanico e con l’ annessione della vicina chiesa di San Marco. Danneggiata dal terremoto del 1930, fu ricostruita mantenendo l’antico impianto.

Se la fame prende il sopravvento, a pochi minuti dal centro, si può mangiare da Lo Molino d’acqua del Ponte, per scoprire i sapori della cucina tipica e l’armonia delle famiglie di un tempo. Si erge sulla sponda destra del fiume Cervaro, il carburante di questa piccola azienda famigliare. L’acqua spinge le pale di un mulino che nei secoli ha macinato tonnellate di grano. Lo Moleno d’acqua del Ponte è un contenitore di tante storie che parlano di cultura, di tradizione, e “anche un luogo di ritrovo… arrivavano con carri carichi di grano e nell’attesa i contadini con le loro famiglie mangiavano un pezzo di pane, formaggio e del vino”, sono le parole di Luana, che ricorda papà Gino, vero artefice di questo monumento alla storia contadina. Gusterete un pranzo a base di prodotti locali, dalle verdure ai vini, dai formaggi ai salumi ad accompagnare piatti tipici, tra i quali il pancotto.

Il mio viaggio parte da Ginosa, più precisamente da un Country Resort, un luogo che racconta la storia di un’altra Puglia. Carlo Lunati con la moglie Antonella, ha dato vita a Borgo Valle Rita sulle vestigia dell’antica Masseria di Girifalco, castrum edificato intorno a una torre di origine normanna dell’undicesimo secolo. Un Country Resort che si integra con un’azienda ortofrutticola ecosostenibile, che ha saputo coniugare turismo, agricoltura, cibo e cultura.

C’è un’altra Puglia: l’Alta Murgia, la Puglia delle masserie e di quella generazione di giovani imprenditori che hanno fatto un passo importante: rivalutare il passato accettando la sfida dell’innovazione. Quando una vacanza si trasforma in un’esperienza come mi racconta Carlo Lunati: “noi abbiamo reso contemporaneo a ciò che nel passato erano le masserie. A Borgo Valle Rita si soggiorna, ci si rilassa, si conosce la cultura gastronomica del territorio ma anche come crescono i prodotti ortofrutticoli“. Borgo Valle Rita è un luogo dove trionfa la semplicità, la bellezza della natura e il piacere della tavola.

Le masserie sono una vera forma di racconto culturale, di testimonianze di vita popolare, di quell’autenticità che rappresenta la spina dorsale del turismo slow.

Bellaria, la nota località balneare della Romagna, è stata il rifugio delle vacanze dello scrittore Alfredo Panzini. La Casa Rossa, acquistata nel 1909, era una dei tanti villini costruiti nei primi decenni del 900 sulle marine romagnole. Panzini non era romagnolo. Nato a Senigallia, nelle Marche, aveva vissuto a Milano e a Roma, aveva più volte confermato il suo rapporto simbiotico con la cittadina di Bellaria, considerata il centro del suo mondo. La cittadina romagnola rappresenta per lui un porto sicuro, un luogo dove rifugiarsi. Il tratto comune di tutta l’opera di Panzini è un profondo dissidio tra il mondo idilliaco della sua educazione umanistica e carducciana e la sua contemporaneità, votata al positivismo e alla ricerca del piacere.

Amava ritrarre, come in uno scatto fotografico, i contadini e i pescatori. In particolare i contadini rappresentavano la saggezza della terra, coloro che conoscevano il buon senso. Nei Giorni del sole e del grano i mietitori si rivolgono a una donna che desidera morire: «Volete morire adesso che viene il grano nuovo?».

Leggere Alfredo Panzini e visitare la Casa Rossa sono le indicazioni perfette per conoscere la nostra storia, per vivere un’esperienza unica: calarsi nella Bellaria dei primi del 900, quando non esisteva il turismo di massa.

Visitare il laboratorio tessile L’Albero Padre di Gabriella Lutzu è sempre un’emozione! Colori e tessuti disegnano trame che parlano di Gallura e di Sardegna, appesi ai muri di una piccola stanza dove Gabriella lavora incessantemente sul suo fedele telaio. La si può raggiungere durante la visita al borgo, in Via Antonio Lepori 8. Un’ulteriore tappa da visitare è senz’altro il centro pilota I.S.O.L.A., una vera e propria isola di artigianato sardo, un laboratorio / esposizione di oggetti provenienti da tutta la Sardegna da scoprire accompagnate da Masina, Stefania e Giovanna, decane di questo mondo dell’artigianato tessile, che insieme ad un’altra decina di tessitrici, operano all’interno di questo grande ambiente e che potrete trovare lì, sedute sul loro telaio impegnate nella creazione di tappeti e arazzi. Da lei, e da chi come lei di artigianato vive, escono giovani ragazze e ragazzi che credono che nell’artigianato possono fondare il loro futuro. E che lo possono esercitare qui, ad Aggius, tra le mura di questo piccolo paese dell’entroterra gallurese.

È uno dei posti più stupefacenti della Gallura dell’entroterra. Con poco più di un migliaio di abitanti, circondato dalla Valle della Luna, raggiungibile da Olbia o da Sassari in direzione Tempio Pausania, da cui dista pochi chilometri, è una destinazione ideale per le vacanze natalizie. É attorno ad Aggius che si dipana quella tela che ti avvolge e ti imprigiona con i suoi fili, i suoi colori e la sua bellezza. Il piccolo borgo gallurese offre, oltre ad una flora e ad una fauna sorprendente, il culto del telaio, l’ultimo sogno di una grande artista: Maria Lai, colei che coniò la felice espressione “Essere è tessere”. Un sogno in continuo divenire che crea partecipazione ed euforia. Qui, senza vergognarti, puoi tornare bambino, giocando, in una via della piccola cittadina, al gioco della campana (in gallurese lu Jogu di la Pampana). Ma Aggius è anche il borgo dei musei. Ben quattro: il Meoc (il Museo etnografico), il Museo del banditismo, il Museo di arte contemporanea e il Museo dell’Amor Perduto. Senza dimenticare i murales sulle abitazioni ultracentenarie, affacciate in stretti vicoli, dipinti dal famoso street artist Fabio Schirru, conosciuto come Tellas.

Nel centro di Asolo c’è la casa di Freya Stark, una casa dove la Regina Madre veniva a prendere il tè. La casa doveva essere un museo, invece, è stata venduta all’asta ed ora è una residenza privata. Quando Freya Stark muore, alla bellezza di 100 anni, la casa era piena di grandi bauli pieni di album fotografici, memorabilia orientali, tappeti, arazzi, ceramiche, terracotte, prime edizioni di opere rare e introvabili e di una corrispondenza con politici e scrittori che abbracciava più di mezzo secolo. Freya Stark è stata una scrittrice, una viaggiatrice, una diplomatica dichiarata e forse una spia per il suo Paese. Nata a Parigi, cresciuta in Italia, ma di animo inglese, un padre pittore e una madre pianista, è una donna curiosa, coraggiosa. Scrive libri, è una icona di emancipazione femminile. Ha una ricca corrispondenza con i personaggi più influenti della sua epoca. Conosce Lawrence d’Arabia e Churchill, colleziona diversi riconoscimenti dalla Royal Geographic Society, e diviene amica della Regina. Il suo ultimo viaggio lo intraprende a 84 anni. La sua tomba, ad Asolo, al Cimitero di Sant’Anna, è vicino a quella di Eleonora Duse. Una lastra bianca rivolta verso il Grappa, molto semplice, che lascia la scena alla Natura.

Budelli, un’isola depredata dalla sua sabbia rosa a causa di quegli stolti che vivono la bellezza solo nella sua superficie. Mauro è noto come “il guardiano dell’isola”, balzato alle cronache per una vicenda che scopre i nervi della nostra fragilità umana. Quella che ha riempito intere pagine di quotidiani e magazine, quella che parla chiaro e senza fraintendimenti di una sentenza finale, crudele ed ineludibile, che vuole un definitivo abbandono di Mauro da questo suo piccolo paradiso. Una sentenza che determina che qui, Mauro, non può più rimanere, che dovrà andarsene molto presto. E per sempre. Trent’anni di storia, trent’anni di vita, trent’anni di Budelli. Trent’anni tra terra e cielo, tra terra e mare. La terra che si stende in un fazzolettino di un chilometro e mezzo, lungo una costa che di chilometri ne conta dodici. Il Don Chisciotte della Sardegna è un mito per tutti noi: mai abbandonare i sogni. Oggi, da over 70, Mauro è in pace, deluso ma sereno. Non farà battaglie, troverà casa altrove, forse non distante da qui, a La Maddalena, a Palau o, più probabilmente, ad Olbia.

Ma è nell’ultimo saluto di Mauro, nelle sue ultime parole, che si racchiude il senso di tutto questo: “non conta ciò che è stato, conta che sia stato”.

Nel 1920 Eleonora Duse prese ad Asolo in affitto la Casa Dell’Arco, un edificio bicolore, rosso e bianco, che poggia su un arco, dove oggi si trova una lapide voluta da Gabriele D’annunzio, per ricordare il soggiorno asolano della grande attrice. Passeggiando lungo via Canova, in corrispondenza della Porta di Santa Caterina che interrompe la prospettiva della via, si incontra la casa che fu della grande attrice. La Duse ne entrò in possesso solo dopo la morte della compagna di un combattente nella battaglia del Grappa, che voleva ricordare l’amato affacciandosi alle finestre di quella casa, per ammirare il luogo teatro della battaglia. Così spieghiamo il significato della celebre affermazione della Divina: “Allorché la mattina apro le imposte della mia camera, nel vano della finestra si inquadra il Monte Grappa. Allora metto due vasi di fiori sul davanzale. Ecco un altare”.

Il borgo, composto da sontuosi palazzi e ville storiche ombreggiate da cipressi, raccolto e protetto da antiche mura, dominato dalla Rocca, imponente costruzione medievale a guardia del centro abitato in cima al Monte Ricco, conserva ancora oggi un’impronta medievale. Frequentato da sempre da poeti e uomini di cultura, ha ospitato, tra gli altri Pietro Bembo, Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti ed Henry James.

Tonino Guerra, sceneggiatore di fama mondiale, ma anche grande scrittore capace di unire passione politica e amore per la cultura che ha lasciato una traccia indelebile nella storia del cinema e della letteratura. Ho avuto la fortuna di visitare il museo permanente Nel mondo di Tonino Guerra a Santarcangelo di Romagna e di incontrare il figlio Andrea, noto compositore di colonne sonore cinematografiche. Il museo testimonia come l’artista amasse lavorare con gli artigiani, coloro che custodivano la bellezza e che sono stati gli antesignani dei moderni designer. Si è sempre battuto per abbellire la sua terra e il nostro Paese, sottolineando l’importanza di valorizzare l‘Italia dei borghi da salvare con il recupero delle antiche tradizioni in nome della bellezza. La difesa degli antichi mestieri diventa un modo per difendere il concetto di umanità. I suoi disegni rimandano sempre alla natura e all’uomo. Per me Tonino Guerra è il grande sceneggiatore di film come Amarcord di Federico Fellini o Matrimonio all’italiana di Vittorio De Sica (la sua prima sceneggiatura). Mi ricordo ancora il fascino di una battuta di Monica Vitti scritta per il film di Antonioni Deserto rosso: Mi fanno male i capelli. Quale miglior modo per descrivere il disagio dell’Italia del boom economico?