IFM

Loulou de la Falaise (1947-2011), n’a pas été seulement la muse d’Yves Saint Laurent. Sa complicité avec le créateur a contribué à « décoincer » l’esprit des collections et à leur éviter tout caractère académique, au-delà des bijoux et des chapeaux qu’elle a dessiné à partir de 1972 en tant que responsable du département « maille et accessoires » de la maison Yves Saint Laurent, puis de la collection Rive gauche.

Anglaise par sa mère, new-yorkaise d’adoption, Loulou de la Falaise a apporté à la mode française une forte dose de liberté et de légèreté, avec un esprit anticonformiste inspiré du « Swinging London ». Elle a eu un talent unique pour rajeunir l’esprit de la mode, notamment en « accessoirisant tout ce qui lui passait par les mains ». Elle qui prenait « trois minutes et demie pour s’habiller », a eu une manière unique de porter ses vêtements. Loulou de la Falaise, c’est la rencontre de l’ « extravagance anglaise et du chic parisien » (Ariel de Ravenel).

Ariel de Ravenel, journaliste-styliste et amie de Loulou de la Falaise et Alexandre Wolkoff, directeur de création (agence Wolkoff et Arnodin) ont publié en 2014, avec Natasha Fraser-Cavassoni, un beau livre sur Loulou de Falaise aux éditions Rizzoli :

http://www.rizzoliusa.com/book.php?isbn=9780847843299

Adrien Wettach dit Grock (1880-1959) a été l’un des grands clowns du XXe siècle, une star mondiale connue dans l’Occident à l’égal de Charlie Chaplin. Cette personnalité née dans le Jura suisse a connu un immense succès dans le monde entier (à l’exception peut-être des Etats-Unis). Interprète génial, mais aussi musicien et bricoleur d’objets en tous genres, Grock a également été un pionnier du marketing. Il a été le premier à faire du « placement produit » dans ses spectacles. Il a su gérer sa carrière au point d’être le clown le mieux payé du monde, s’offrant une villa d’un luxe inouï sur la côte ligure, près de Gênes (Italie).

Adulé par les foules mais aussi apprécié par les grands de ce monde (Churchill, les têtes couronnées, le général de Gaulle…), Grock a eu un énorme succès en Allemagne. Hitler, qui l’adorait, est allé assister à ses spectacles plus d’une dizaine de fois. D’une grande naïveté politique, Grock n’a pas été insensible à la flatterie. En 1945, « grockistes » et « anti-grockistes » se sont violemment opposés à son sujet.

En explorant l’univers de ce clown aujourd’hui un peu oublié, on peut s’interroger sur ce qui fait le talent d’un clown : qu’est-ce qui fait que le rire marche ? Pourquoi des gags absurdes ont-ils fonctionné avec Grock et pas avec ses nombreux imitateurs ? La dimension mécanique du rire n’empêche pas une part insondable de mystère. Tout au long de sa carrière, Grock n’a produit qu’un seul numéro, sans cesse peaufiné de 1915 à 1955. Son spectacle était largement inspiré de ce qu’il avait vu ailleurs, à peine transformé.

Grock a consolidé la figure du clown clochard, poète et musicien. Le rire est provoqué par la chute du clown, ses tentatives absurdes et ses échecs… « L'essence du clown se trouve dans la faiblesse fondamentale de l'être humain, dans les particularités qui sur un certain plan, font de chacun de nous un raté. Pour trouver le rire de son clown il faut chercher ses faiblesses, les reconnaître, les afficher et s'en moquer publiquement » (Jacques Lecoq). Grock incarne bien cette formule de Samuel Beckett : « essayer, rater, essayer encore, rater encore, rater mieux ».

Marc Jeancourt dirige le théâtre Firmin Gémier/La Piscine (Antony-Châtenay-Malabry), qui anime notamment l’Espace Cirque d’Antony, pôle national des Arts du cirque.

Antoine de Baecque parle de François Truffaut aux étudiants IFM

A travers un voyage dans les archives privées de François Truffaut (1932-1984), Antoine de Baecque invite à considérer que la dimension de l’ « intime » est au cœur de l’œuvre du cinéaste.

« Tout part de l'enfance dans l'oeuvre de Truffaut », explique-t-il en indiquant que Truffaut a laissé derrière lui « le plus beau fonds d'archive du cinéma, une masse exceptionnelle de documents », le

fonds le plus consulté de la Cinémathèque française. En explorant les différentes pièces des Films du Carrosse, un lieu aujourd'hui disparu près des Champs-Elysées, Antoine de Baecque souligne que François Truffaut avait un rapport compulsif aux archives (il conservait tout, y compris les ordonnances médicales), et montre qu’il construisait ses films à partir de ses documents personnels, soigneusement rangés et classés.

Le cinéma chez Truffaut produit de la vie, il en est un facteur d'apprentissage essentiel. La mise en fiction de l’existence permet au cinéaste de faire « vibrer » sa vie à l’unisson de la vie des autres et en faire ainsi une œuvre. Chez Truffaut, le cinéma est « aussi singulier qu'une empreinte digitale ». Et même si au fond Truffaut n’a peut-être pas transformé la forme du cinéma comme Jean-Luc Godard a pu le faire, il a inventé l'intime au cinéma.

Le secteur du luxe constitue un levier majeur de développement économique pour les industries européennes de la mode et des accessoires. Or c’est un fait que l’implication des entreprises de luxe dans la sphère productive et la distribution à l’échelle mondiale est un phénomène relativement peu étudié. Pourquoi justement n’a-t-il pas été, ou si peu, analysé dans toute sa complexité ? Nous proposons donc un éclairage sur la réalité de ce phénomène, ses causes et ses conséquences sur l’industrie européenne.

Franck Delpal est économiste et professeur permanent à l’IFM. Il termine un doctorat d’économie à l’Université Paris-Dauphine. Sa recherche est consacrée à l’analyse des stratégies d’intégration verticale par les entreprises du luxe en France et en Italie dans les secteurs de la mode et du cuir.

Autour de la question du corset - Part 3 by Institut Français de la Mode

Le corset ne se résume pas à l'image que nous en avons aujourd'hui et qui provient directement de son usage au cours du XIXe siècle : celle d'un dessous affinant la taille des femmes essentiellement. En fait, le corset, présent dès l'Antiquité, vers 1700 avant J.-C., est un vêtement tantôt masculin tantôt féminin. À l'instar d'un crayon et d'une gomme vestimentaire, il souligne ou reproportionne, affine ou gonfle, magnifie ou sublime ainsi les formes et les courbes vestimentaires comme corporelles selon les époques, mais surtout affirme un maintien, une droiture et une rigidité de la silhouette des femmes mais aussi des hommes (redingote, gilet du costume 3 pièces, veste des officiers militaires...). Il s'affirme comme inséparable d'une histoire de la beauté et du goût mais aussi des conventions sociales au prix de variations et de réaménagements encore à l'ordre du jour.

Le corset ne se résume pas à l'image que nous en avons aujourd'hui et qui provient directement de son usage au cours du XIXe siècle : celle d'un dessous affinant la taille des femmes essentiellement. En fait, le corset, présent dès l'Antiquité, vers 1700 avant J.-C., est un vêtement tantôt masculin tantôt féminin. À l'instar d'un crayon et d'une gomme vestimentaire, il souligne ou reproportionne, affine ou gonfle, magnifie ou sublime ainsi les formes et les courbes vestimentaires comme corporelles selon les époques, mais surtout affirme un maintien, une droiture et une rigidité de la silhouette des femmes mais aussi des hommes (redingote, gilet du costume 3 pièces, veste des officiers militaires...). Il s'affirme comme inséparable d'une histoire de la beauté et du goût mais aussi des conventions sociales au prix de variations et de réaménagements encore à l'ordre du jour.

Histoire de la Mode - Part 1 by Institut Français de la Mode

Histoire de la Mode - Part 3 by Institut Français de la Mode

Histoire de la Mode - Part 2 by Institut Français de la Mode