旅行熱炒店：世界地理人文探索頻道

一次工作場合中的對話，意外地促成了Johnny今年初的東非四國之旅。在這趟旅行的第一站烏干達，Johnny拜訪了電影《最後的蘇格蘭王》裡描述的真實歷史場景、觀看導遊在赤道上的科學實驗、親身體會當地超乎想像的貧富差距。至於全世界最新的國家南蘇丹，2011年獨立至今仍然逃不過內戰的宿命！兩大族群丁卡人與努爾人間的衝突，塑造了它的種種不可思議——在這裡任意拍照是犯法的，而貪污索賄更是家常便飯。來此自由行的Johnny，究竟是如何存活下來的？還有，為什麼我們會說東非是個「漫威宇宙」呢？以上所有問題的答案都在節目內容裡，有聽的話就會知道囉！

🎙️ 來賓簡介：

Johnny，旅行愛好者，去過許多正常人不會去的國家，如烏干達、南蘇丹、剛果民主共和國等。

✅ 本集重點：

番外篇EP7.5突襲上架！！

為什麼會有這個EP7.5呢？其實只是因為覺得從前蘇聯直接跳到非洲有點太突然了，應該要出來串個場娛樂大家一下 🤣 ；不過很遺憾的本人缺乏娛樂細胞，所以就只能出來回答幾個問題、聊聊自己對於前蘇聯系列的心得感想，然後稍微簡單介紹一下非洲這樣。娛樂效果為零，但誠意滿分啦XD

好啦，另外一個原因其實是怕EP8無法按時剪完，先來個番外篇墊個檔，我會努力讓EP8準時上架的 😭😭

想知道非洲為何會被分成兩個世界？想用兩分鐘的時間了解南部非洲的近代歷史？想聽Jerome做完前蘇聯系列的真情告白，還有未來旅行的口袋名單？趕快打開這集來聽吧！

✅ 本集重點：

這集我們要前往接近北極的斯瓦巴群島，與不久前剛被併吞的克里米亞半島，感受俄羅斯如何試圖控制世界，就連天涯海角也不放過！斯瓦巴群島位於北緯74至81度，上面有地表最「靠北」的幾個城鎮，許多自助旅行者會刻意來此踩點；雖為挪威領地，任何人卻都可以來此插旗。由俄羅斯國營公司經營的城鎮巴倫支堡，表面上是座煤礦，實際上又藏著怎樣的秘密？想要到如此「靠北」的地方旅行，又該如何前往呢？至於克里米亞，我們都知道它在2014年被俄羅斯兼併，卻忘了它也曾經是1945二戰結束前夕同盟國三巨頭「雅爾達會議」的所在地！這塊被東西方帝國都統治過的土地，究竟有什麼優勢讓各國搶著要？聽說雅爾達會議時大家其實都在開趴，是真的嗎？

🎙️ 來賓簡介：

鯨魚律師，現為執業律師。關注世界各地的特殊政體，熱愛對地緣政治進行第一線的觀察。成為背包客之前，腦中思考的常常都是手搖飲要幾分糖；成為背包客之後，才發現畢生的夢想，是親眼看見臺灣成為正常國家。經營臉書專頁「52赫茲的鯨魚（小律師的非主流歷險）」，持續帶領大家探索主流媒體上看不到的「平行視界」！

✅ 本集重點：

4,019,492人確診、145,053人死亡、確診率是全球平均的六倍多，這是世界第一強國截至7/22晚上9:30為止的疫情數據。在這個無論科技還是公衛研究都領先全球的國家，為什麼會在武漢肺炎中被徹底打敗、至今仍持續惡化中？又為什麼黑人與拉丁美洲裔確診率高達白人的三倍？這集裡Jerome結合親身經驗與文化脈絡，向你解析美國究竟是如何走到今天這步的！除此之外，更不可錯過的是開播以來首度的Q&A特集！我們收集了好多有趣的問題，從節目取材、視覺設計、Jerome和鯨魚的旅行攻略，甚至連Jerome的拿手菜通通都有涵蓋，整個就是相當輕鬆有趣的一集！進來一起感受一下愉悅的聊天氛圍吧 :)

✅ 本集重點：

不顧基輔反對！烏克蘭的最東邊，竟然藏著兩個地圖上找不到的獨立國家，還存在著普亭的側翼!?位在烏克蘭東部的「頓內次克」與「盧甘斯克」這兩個州，在2014年宣布獨立，背後還有俄羅斯老大哥撐腰，至今仍然是基輔政府的燙手山芋。受到國際制裁、失去了西方連鎖店的他們，竟然自己創造了山寨版的麥當勞？號稱「歐洲統促黨」、「普亭側翼」的組織「夜狼俱樂部」，名義上不過是個重機車隊，又為何能在此坐擁大量軍武、甚至參與戰爭呢？至於夾在摩爾多瓦與烏克蘭之間的「德涅斯特河沿岸」（德左），名義上屬於摩爾多瓦，但從蘇聯解體之後就一直維持著獨立狀態。在這裡，舊時代的建築甚至列寧雕像仍然矗立著，彷彿就是個活生生的前蘇聯博物館！不僅如此，他們還是全世界唯一發行塑膠硬幣的國家。在這裡旅行，究竟是怎樣的體驗呢？在這集節目裡，就讓我們繼續跟著52赫茲的鯨魚（小律師的非主流歷險）一起揭開這些地方的神秘面紗吧！

🎙️ 來賓簡介：

鯨魚律師，現為執業律師。關注世界各地的特殊政體，熱愛對地緣政治進行第一線的觀察。成為背包客之前，腦中思考的常常都是手搖飲要幾分糖；成為背包客之後，才發現畢生的夢想，是親眼看見臺灣成為正常國家。經營臉書專頁「52赫茲的鯨魚（小律師的非主流歷險）」，持續帶領大家探索主流媒體上看不到的「平行視界」！

✅ 本集重點：

「事實國家」是具備所有國家要素、但並未廣受國際承認的政治實體，其中最有名的例子就是——台灣！不過，你知道除了台灣之外，在歐洲與非洲還有好幾個同病相憐的類似案例嗎？

這次很榮幸的邀請到「立志踏遍全世界所有特殊國家」的超冷門路線旅行專家52赫茲的鯨魚（小律師的非主流歷險），和我們分享他在高加索的三個事實國家「阿爾札赫」、「阿布哈茲」、「南奧塞提亞」所見所聞。要如何既安全又合法地前往這些國家呢？拜訪一年觀光客只有100人、要旅行還得先通知情報局的國家，是什麼感覺？還有，原來這世界上存在著比俄羅斯人更剽悍、覺得俄羅斯人太懦弱的正統戰鬥民族？而這些國家又真的能稱為台灣的「難兄難弟」嗎？

讓Jerome自己都興奮到不行的內容，喜歡探索未知角落的你千萬不可錯過！

🎙️ 來賓簡介：

鯨魚律師，現為執業律師。關注世界各地的特殊政體，熱愛對地緣政治進行第一線的觀察。成為背包客之前，腦中思考的常常都是手搖飲要幾分糖；成為背包客之後，才發現畢生的夢想，是親眼看見臺灣成為正常國家。經營臉書專頁「52赫茲的鯨魚（小律師的非主流歷險）」，持續帶領大家探索主流媒體上看不到的「平行視界」！

✅ 本集重點：

相信大家都聽過波士頓龍蝦，但你知道波士頓的龍蝦是從哪來的嗎？龍蝦究竟有多麼值錢，甚至讓州政府願意花錢雇用學者每年去研究牠們的棲地？而就讀科系和龍蝦八竿子打不著的Jerome，又是如何因為一個實習而來到這個美國鄉下小鎮，度過一個不時在海上漂流、吹海風、賞美景、大啖海鮮的夢幻夏天呢？今天，就和情緒超級亢奮的主廚Jerome一起走入美國最重要的龍蝦產地吧！

✅ 本集重點：

如果你的國家名字一天到晚被人家寫錯，你會怎麼回應呢？擁有一個菜市場名的哥倫比亞，從建國以來內戰就沒停過，他們究竟是如何從谷底翻身、成為現在外資與數位遊牧趨之若鶩的拉丁美洲國家呢？這個國家到底又擁有什麼特別之處，讓迪士尼決定下一部音樂動畫以它為背景？今天就跟著主廚Jerome，一起走進安地斯山脈，聆聽關於這群人的故事吧！

以下節目內容摘要，以 Gemini Notebook 根據聲音內容生成初稿，再由主廚 Jerome 過目編輯。

在開始探索這片土地的歷史與風景之前，我們可以先進行一個簡單的小測試。如果你手邊正好有紙和筆，不妨試著用拉丁字母拼出「哥倫比亞」這個國家的英文名字。

根據統計，大約有百分之九十的人在拼寫時都會犯錯。許多人會下意識地拼成英文中較為常見的 “Columbia”。然而，正確的拼法其實是 “Colombia”，其中的第四個字母是 “O” 而不是 “U”。這個名字的由來，是為了紀念義大利探險家哥倫布（Christopher Columbus）。當時哥倫布在西班牙王國的支持下，原本計畫向西航行以探索亞洲，卻陰錯陽差地來到了美洲大陸。由於他是義大利人，且由西班牙派遣，因此該國名稱便採用了西語體系的拼法。

因為世界上拼錯這個名字的人實在太多了，在哥倫比亞當地甚至出現了一種非常具有自我調侃與黑色幽默的紀念品。不論是徽章還是磁鐵，上面往往只印著簡單的一句話：”It’s Colombia, not Columbia”，用以提醒遊客正確的拼寫方式。因此，來到這裡旅行的第一步，就是務必記住不要把人家的國名拼錯了，這也是對當地文化的一種基本尊重。

雖然哥倫比亞是以探險家哥倫布的名字來命名，但歷史上一個非常有趣的諷刺是，哥倫布本人其實從未親自踏上過這片土地。當時的人們僅僅是習慣性地將這塊由哥倫布所發現的新大陸，統稱為「哥倫比亞」。

在歷史的早期，這片土地在西班牙人征服了當地的原住民之後，便長期作為西班牙的殖民地而存在。直到1810年，哥倫比亞才迎來了宣告獨立的契機。那時美國剛剛獨立不久，美洲各個殖民地與歐洲宗主國之間的緊張關係與衝突也逐漸浮上檯面。此時，歐洲局勢的劇烈變動為哥倫比亞提供了一個絕佳的機會。1808年，拿破崙的大軍橫掃歐洲，並決定指派他的哥哥擔任西班牙國王。西班牙殖民地的人民對此感到極度不服，不願效忠新的統治者，這便成為了他們起義與反抗的完美理由。於是，在1810年，哥倫比亞正式宣布獨立。

值得注意的是，最早宣告獨立的哥倫比亞，其國土範圍比今天的哥倫比亞還要大上許多，在歷史上被稱為「大哥倫比亞」。當時的版圖還包含了今天的委內瑞拉、厄瓜多以及巴拿馬。然而，這份龐大的聯盟並未維持太久。委內瑞拉和厄瓜多在1831年便相繼獨立出去，而巴拿馬則一直維持到1903年。當時，美國基於自身在中美洲的商業與地緣利益，暗中策動原本屬於哥倫比亞一個省份的巴拿馬獨立，以便於美國能夠順利控制極具戰略價值的巴拿馬運河區。

在大哥倫比亞分裂之後，哥倫比亞自身的歷史便陷入了漫長而痛苦的內戰陰影中。自建國初期開始，國內便逐漸形成了保守黨與自由黨兩大政治陣營，兩派之間的衝突與對立持續不斷。這裡的黨派衝突並非僅限於議會裡的爭吵，而是演變成了真槍實彈的武裝衝突，造成了無數的人命傷亡。

這種嚴重的流血對立持續了一個多世紀。到了1960年代，兩大政黨終於意識到無休止的戰爭只會毀滅國家，於是決定坐下來握手言和，共同成立了一個名為「國家陣線」（National Front）的聯合組織。根據協議，國家將由這兩個政黨聯合執政，每隔幾年便輪流由兩黨各自推派候選人擔任總統。

然而，這種政治分贓式的妥協非但沒有終結國家的衝突，反而讓局勢變得更加惡劣。當國家的政治體制被這兩大黨徹底壟斷時，所有其他的反對聲音與政治勢力便失去了合法的發聲管道，只能被迫轉入地下。這便開啟了接下夾長達五十年的混亂時期，哥倫比亞境內到處充斥著游擊隊與軍閥割據的局面。

哥倫比亞的地形非常複雜，山脈眾多，這種多山的地形對於打游擊戰來說提供了天然的屏障與優勢。在眾多割據勢力中，規模與影響力最大的武裝組織是「哥倫比亞革命軍」（FARC）。這些游擊隊背後有著複雜的國際因素支持。在20世紀後半葉，拉美地區的衝突實際上是冷戰時期美蘇兩大陣營對抗的延伸。美國政府往往在背後出資支持當地的政府軍，而蘇聯與共產主義陣營則會暗中援助游擊隊。作為當時美國最忠實的盟友之一，中華民國（台灣）在當時的拉美內戰中，多多少少也扮演了一些參與的角色。

除了大國的角力，哥倫比亞當地發達的古柯鹼（Cocaine）產業，也成為游擊隊源源不絕的資金來源。游擊隊藉由控制古柯葉種植與販賣毒品，獲取了巨額的資金以充實軍費，導致這場由游擊隊和軍閥割據的內戰景象，膠著並持續了數十年之久。

面對這般長期的戰亂，哥倫比亞歷任總統都曾試圖與游擊隊展開談判並達成停火協議，但大多以失敗收場。另一方面，普通百姓對於和平協議也充滿了顧慮，他們擔心一旦簽署了協議，政府可能就無法再透過武力來制裁和懲罰這些犯下諸多罪行的游擊隊成員。

直到2010年，桑托斯（Juan Manuel Santos）總統上台，他採取了截然不同的決心。不論面臨多大的阻力，桑托斯堅信必須與哥倫比亞革命軍達成雙方都接受的停火協定。在桑托斯的積極規劃以及國際社會的協助下，2012年，哥倫比亞政府與革命軍在古巴首都哈瓦那展開了歷史性的首次正式會談。在古巴、挪威和美國等國家的居中協調與漫長談判下，雙方歷經四年的艱苦努力，終於在2016年正式達成了歷史性的停火協定。

這份停火協定規定，哥倫比亞革命軍必須完全解除並放棄其武裝力量，轉型為一般的合法政治組織，並透過民主選舉進入國會。這項重大的和平進程，讓桑托斯總統於2016年榮獲諾貝爾和平獎的肯定。儘管哥倫比亞國內至今仍有部分民眾強烈反對這份協定，也導致桑托斯總統卸任前的民意調查支持度一直不太理想，但無庸置疑的是，這項協議確實讓哥倫比亞在過去幾年中，終於得以逐步脫離戰火的摧殘。

對於今天的哥倫比亞人而言，那段漫長且殘酷的戰亂歷史並非塵封的往事，而是剛剛過去不久的現實。許多人至今仍在努力撫平戰爭留下的集體創傷，國家也正處於從傷痛中慢慢康復的復原期。因此，前往哥倫比亞旅遊時，在與當地人交流的過程中需要特別注意，政治與內戰歷史依然是一個高度敏感且帶有痛楚的話題。

如果你渴望深入了解這段歷史與轉變，非常推薦參加當地許多城市提供的免費步行導覽（Free Walking Tour）。這些當地的解說員通常非常樂意與遊客坦誠地聊聊這些歷史，並從在地人的第一人稱視角，分享他們親身經歷或聽聞的真實故事。

在努力走出戰火、重整家園的同時，哥倫比亞也展現了令人驚嘆的生命力，迅速成為科技與新創產業在拉丁美洲的熱門據點。如果去網路上搜尋當前最受「數位遊牧民族」（Digital Nomads）歡迎的城市，在亞洲大家首推泰國清邁，而在南美洲，最炙手可熱的城市莫過於哥倫比亞的第二大城——麥德林（Medellín）。麥德林氣候溫和舒適、城市空間不顯擁擠、四周風景秀麗，且大眾運輸系統發展得相當完善，因此吸引了無數來自世界各地的遠端工作者在此落腳。

除了吸引自由工作者，許多跨國高科技軟體公司也紛紛看中這裡的潛力。我自己所服務的軟體公司，便在前往哥倫比亞拜訪的一年前，選定哥倫比亞作為其進入拉丁美洲的第一個正式業務據點。哥倫比亞的優勢非常明顯：它在南美洲國家中擁有比例最高的中產階級人口，同時具備大量優秀的技術人才，加之近年來基礎建設的飛速發展，使得該國對外資具有極高的吸引力。

提到哥倫比亞，另一個絕對不能忽視的國家象徵就是咖啡。咖啡不僅是哥倫比亞最重要的經濟作物之一，更是其國家文化中不可或缺的一部分。

雖然哥倫比亞的地理位置緯度非常低，但由於其境內山區海拔極高，這使得咖啡種植區氣候既潮濕又不會過於炎熱，提供了咖啡樹生長近乎完美的自然條件。如今，哥倫比亞已是全球第三大咖啡生產國。其咖啡種植區與獨特的文化景觀，甚至被聯合國教科文組織（UNESCO）正式列為世界文化遺產，足見咖啡對於這個國家和人民的重要性。

對於熱愛咖啡的旅客來說，即便你不是資深的咖啡專家，如果有機會來到哥倫比亞，也非常推薦前往其中部的山區，參加當地的咖啡莊園旅遊行程。這些行程會帶領遊客親自走進綠意盎然的咖啡園，實地了解咖啡豆的生長環境、採收過程以及烘焙工藝，是一次非常接地氣的文化體驗。

由於旅行時間有限，我未能走遍整個哥倫比亞，但依然造訪了幾個最具代表性的地方，第一站便是首府波哥大（Bogotá）。

波哥大是一座規模極其龐大的超級大都市。哥倫比亞全國總人口約有五千萬人，而其中就有高達八、九百萬人居住在波哥大都會區。更令人震驚的是，這是一座建立在高海拔之上的城市。波哥大的市中心海拔高達2600多公尺，在全世界所有國家的首都中排名第三高。2600公尺究竟有多高？這大約相當於台灣嘉義爬玉山時，塔塔加登山口的高度。在如此高海拔、空氣相對稀薄的地方，竟然發展出一個容納了近千萬人口的繁華都市，這本身就是一個空間上的奇蹟。

在飛機降落並準備進入市區的過程中，有兩件事情讓我留下了極其深刻的初次印象。第一件是波哥大獨特的交通系統。儘管波哥大人口眾多，但這座城市居然沒有地下鐵系統，整個城市大眾運輸的骨幹完全依賴快捷巴士系統（BRT）。理論上，這個系統的初衷是希望透過專用道與優化後的公車路線，達到類似捷運地鐵的高效運量。然而，由於搭乘的人口實在是太過龐大，不僅車廂與月台內天天擠得水洩不通，甚至因為BRT系統本身的負荷量早已超出極限，導致連BRT專用的公車車道上都出現了嚴重的「公車塞車」奇觀，交通通勤在當地顯得十分不易。

第二個深刻的印象，則是這座城市強烈的新舊對比與多元共融。在這裡，你可以看見最現代化、充滿高科技感的辦公大樓，裡頭坐著無數受過高等教育、談吐流利的專業人才，其先進程度與已開發國家無異；然而與此同時，當你在市區街道上塞車時，一搖下車窗，就能看見許多發展中國家常見的街頭景象——有人拿著水桶和刷子主動上前幫你刷洗擋風玻璃以賺取微薄的小費，或者有人直接在十字路口中心，趁著短暫的60秒紅燈時間表演拋接雜耍，期望能獲得路人的一點賞錢。這種現代與傳統、先進與草根並存的強烈反差，正是波哥大最真實的寫照。

儘管交通有些混亂、生活步調緊湊，但我在波哥大的街頭卻不斷遇見善良的當地人，這為這趟旅程奠定了極為溫暖的基調。其中一次發生在剛抵達機場、準備搭公車進入市區的時候。波哥大的公車系統非常特別，車上完全不接受現金，乘客必須持有當地的交通智慧卡才能刷卡上車。由於當時剛到機場，還沒來得及購買智慧卡，在車門口顯得手足無措。這時，一位素不相識的當地年輕女生非常大方且毫不猶豫地主動用自己的卡幫我付了車資，並且堅決不收我遞過去的現金。這種對陌生人毫無防備的善意，令人倍感溫馨。

隨後，在拜訪自己公司的波哥大辦公室時，當地的同事們也展現了極大的熱情。許多英語流利的同仁一見面就熱切地詢問我是否適應這裡的高海拔氣候、有沒有產生高山症的症狀，十分關心我的身體狀況。適逢辦公室正在慶祝成立一週年，大家大方地塞給了我一大袋各式各樣的當地零食。

在觀察世界各地辦公室的過程中，我最喜歡的研究對象就是當地的零食，因為零食往往能最直接地反映出當地的飲食文化與特色。哥倫比亞零食的一大特色，就是其洋芋片口味極其繁多。在美國，洋芋片大多局限於原味或燒烤（BBQ）等少數幾種口味；但在哥倫比亞，你卻能找到檸檬口味、雞汁口味等各式各樣奇特的風味。這袋充滿在地風情的零食，也陪伴著我展開了接下來的哥倫比亞探索之旅。

在波哥大市區內，旅行的首要重點絕對是它的歷史老城區——拉坎德拉里亞（La Candelaria）。這裡自17世紀西班牙殖民時期起就是城市的行政與文化中心。漫步在老城區的街道上，兩旁盡是從西班牙殖民時期完整保留下來的古老平房、斑駁的紅磚牆瓦與莊嚴的歷史教堂。白天時分，這裡非常適合慢下腳步、隨意散步拍照；不過需要注意的是，到了入夜之後，老城區的治安相對較為混亂，不建議觀光客單獨逗留。

在老城區的旁側，巍然屹立著一座著名的 Mate 山。Mate 山的海拔高度比原本就已高聳的波哥大市區還要再高出約500公尺，山頂海拔高達3100多公尺，這幾乎等同於台灣百岳或合歡山部分山峰的高度。極其便利的是，遊客不需要辛苦地徒步登山，只需搭乘纜車便能輕鬆直達山頂。在纜車緩緩上升的過程中，車廂內提供有英文的語音導覽，遊客可以一邊聆聽解說，一邊俯瞰整座城市的遼闊全景。當夜幕低垂，站在 Mate 山頂居高臨下，整座波哥大盆地的萬家燈火在眼前延展開來，是拍攝都市夜景與欣賞落日的決佳位置。

總體而言，波哥大是一座步調極快、人口稠密且交通稍嫌擁擠的商務城市，相較於休閒旅遊，它更像是一個充滿生活與工作氣息的都會。然而，如果你想真正了解哥倫比亞的歷史脈絡，花上幾天時間在波哥大參觀當地的歷史博物館與歷史街區，絕對是不可或缺的起點。

離開波哥大往北行駛大約一個小時的車程，會抵達一座名為齊帕基拉（Zipaquirá）的小城鎮。這裡隱藏著一個聞名遐邇的地下建築奇蹟——鹽教堂（Salt Cathedral）。

這座獨特的教堂原本是一座挖掘得極深、規模龐大的鹽礦礦場。由於哥倫比亞有絕大多數的人口信奉天主教，在早期的鹽礦開採時期，終日在地下辛勤工作的礦工們便自發性地在狹窄的坑道中建立了一個簡易的小型地下禮拜堂，祈求神明保佑工作平安。當鹽礦因開採完畢而廢棄後，當地政府與設計師在思考如何轉型利用這片地下空間時，大膽地決定將整座廢棄礦坑改建為一座宏偉的地下大教堂。

鹽教堂最引人入勝的地方在於其充滿儀式感的空間設計。從教堂的地面入口進入，遊客必須沿著一條長達500多公尺的漫長地下隧道向最深處的聖堂走去。在這條昏暗的通道兩側，依序規劃了14個不同的停駐點，這便是天主教傳統信仰中的「苦路十四站」。這十四站象徵著耶穌在被判處死刑後，背負著沉重的十字架一路走向被釘死之地的十四個悲壯歷史事件。在歐洲的許多傳統教堂裡，苦路多是以精緻的浮雕或雕像形式呈現，供信徒一站站瞻仰並感同身受耶穌的受難過程。

然而，這座地底鹽教堂的「苦路十四站」卻採取了極其獨特且大膽的現代抽象設計。這裡沒有任何一尊具象的耶穌或人物雕像，而是純粹利用天然岩石的裂縫、精心設計的彩色燈光陰影以及簡約的幾何雕刻來傳達精神內涵。例如，在苦路中，有三站是關於耶穌因體力不支而背著十字架跌倒的場景。設計師在這裡僅用岩石表面自然產生的裂隙來代表跌倒，並且隨著耶穌一次又一次地摔倒，岩石上的裂痕也設計得一次比一次巨大。這種不落俗套、極具現代藝術感的設計，為人們提供了一個全新且極具震撼力的角度去審視天主教宗教藝術。

當你走完漫長的500公尺苦路隧道，眼前的空間豁然開朗，這便抵達了教堂最核心的主堂。主堂的規模宏大得令人屏息，前後長度超過50公尺，高度更是達到了驚人的230公尺（根據當地的空間測量）。環顧四周，所有的牆面都保留了當年礦工手鑿出來的原始鹽岩紋理。在七彩絢爛、明暗對比的探照燈光照射下，整座地底空間呈現出一種宛如置身於異次元世界或科幻電影般的玄妙氛圍。如果你在歐洲已經看膩了高聳繁複的哥德式大教堂，那麼齊帕基拉的地下鹽教堂絕對會帶給你截然不同的心靈與視覺震撼。

離開高海拔的波哥大，我們的下一站來到了哥倫比亞的第二大城——麥德林。這是一座擁有「永遠春天的城市」美譽的地方，四季如春，氣候舒適宜人，極為適合人類居住，這也是為什麼它如今能成為拉丁美洲最受外國遠端工作者青睞的城市。

然而，很難想像的是，這座如此美麗、充滿朝氣的翠綠山城，在僅僅一、二十年前，還曾被國際媒體冠上「地表上最危險城市」的聳人稱號。

在20世紀，麥德林經歷了極其快速的工業化進程，吸引了排山倒海的鄉村人口湧入城市尋求工作機會。由於都市計畫完全趕不上人口增長的速度，加上嚴重的住房短缺，大量貧困的移民只能在城市外圍陡峭的山坡上，用簡單的木板和鐵皮自行搭建簡陋的居所，這便形成了廣大的坡地貧民窟。這些區域由於缺乏基礎的都市規劃，沒有自來水和道路，政府行政力量與警察也完全無法介入，成了名副其實的「三不管地帶」。

與此同時，由於哥倫比亞當時正處於嚴酷的全面內戰時期，這些政府權力真空的貧民窟區域，便自然而然地成為了當地幫派、武裝民兵以及跨國販毒集團招募成員、割據一方的溫床，治安極度敗壞。

麥德林之所以能夠從當年的犯罪泥潭中掙脫出來，並完成今日的華麗轉變，關鍵在於政府與社區共同推動的「社會都市主義」改革。

治安敗壞的根本原因，在於政府公權力與服務的缺席，導致當地居民在遇到民事糾紛或生活困難時，只能無奈地尋求當地黑幫勢力來主持公道，進而加深了社區對犯罪組織的依賴。為了解決這個核心問題，麥德林政府首先在貧民窟建立了名為「正義之家」（House of Justice）或「社區之家」的機構。這是一個讓當地居民可以安全、放心地前來尋求法律諮詢、調解鄰里糾紛的官方管道。當人們發現不再需要依靠黑幫和私刑來伸張正義時，幫派對社區的控制力便開始土崩瓦解。

隨後，政府在相同的地點相繼興建了現代化的社區圖書館與活動中心，並開設了各式各樣的免費才藝與技能培訓課程，鼓勵當地的青少年在課餘時間前來學習。這不僅防止了年輕人被黑幫吸收，也吸引了許多外部的志工前來提供教學服務。此外，社區中心還提供了在貧民窟中極為罕見且穩定的免費無線網路（WiFi）服務，這對當地的年輕人產生了極大的吸引力。

透過這些細微但持續的努力，原本與世隔絕、充滿敵意的貧民窟大門被一步步打開，當地的居民開始願意走出來與外界交流，而外界的人們也終於有機會走進這裡，理解這裡並不只是個充斥著幫派與犯罪的恐怖地帶，而是一個住著成千上萬渴望美好生活之普通人的社區。

在麥德林所有的坡地社區中，最具代表性、轉變也最為成功的莫過於「第13區」（Comuna 13）。時至今日，這裡已經徹底洗去污名，成為麥德林最熱門、最具指標性的觀光景點之一。

如果你在平日的早晨搭乘地鐵來到距離第13區最近的聖哈維爾（San Javier）地鐵站，你會看見出口處聚集了來自世界各地的觀光客。他們都在這裡等待參加由當地青年組織的免費徒步導覽行程。這些在地的年輕導覽員會親自帶領遊客拾級而上，走進彩繪著無數精美街頭塗鴉的巷弄中，介紹這些塗鴉背後所代表的社區歷史、和平渴望與對逝去親人的追思。他們會向你介紹這裡獨特的戶外電扶梯系統，以及那些充滿巧思的坡地建築。

在參觀第13區的過程中，最讓我動容的，莫過於那位帶領他們團隊的年輕女導覽員。一路上，這位年輕女孩用著極其流暢、自信且風趣的英語，向身旁五、六十位來自歐美等地的外國遊客侃侃而談，生動地講述著自己家園的過去與現在。

然而，直到導覽行程即將結束時，她才靦腆地透露，自己其實在三年前還是一句英文都不會講的普通女孩。她所有的英語技能，全都是在社區中心開設的免費才藝課程中，跟著來到當地的外籍志工一字一句學來的。當她學會了這門語言後，社區中心的老師和志工鼓勵她：「既然你已經學會了這項技能，何不試著用英文把我們第13區自己的故事，大聲地分享給全世界聽呢？」於是，她便成為了今天站在這裡、自信滿滿的專業導覽員。

這個真實的故事讓人深受感動。它生動地證明了第13區的華麗蛻變絕非僅僅是政府寫在宣傳手冊上的政績或冷冰冰的歷史檔案，而是此時此刻、真真切切發生在當地人身上的「現在進行式」。我們親眼目睹了知識與教育是如何改變了一個年輕人的命運，進而讓她的生活與家庭變得更加美好。這也讓身處在不完美日常中的我們，重新找到了一股繼續溫柔且堅定地向前邁進的力量。

在導覽的最後，這位年輕的導覽員用了一句非常樸實卻真摯的話為整趟行程做出了總結。她說：「哥倫比亞是我的家。這個國家雖然現在依然不夠完美，但我們每一個人都在用自己的方式，努力地讓這裡變得一天比一天更好。所以，請把你們在這裡看到的一切分享給世界上更多的人，讓他們知道真實的哥倫比亞，並且願意親自來到這裡看看我們的改變。」

哥倫比亞是一個充滿生命力與韌性的奇妙國家。除了我造訪的波哥大與麥德林這兩座風格迥異的大都市外，這片遼闊的土地上還有許多令人湧往的未知領域等待著人們去探索。

例如，在其北部靠近加勒比海的沿岸地區，坐落著許多洋溢著熱帶度假氛圍、色彩斑斕的殖民港口城市；而在東北部，則有著海拔高達五千公尺以上、終年積雪不化的壯麗高山風光；往東南部走，更有神秘而原始的亞馬遜雨林，保存著地球上最為豐富且純粹的生態系統。雖然因為時間的限制，許多美景在這次旅程中只能遺憾錯過，但哥倫比亞人民在經歷戰火摧殘後依然樂觀、善良、溫暖的生活態度，無疑是這趟旅行中最美麗的風景。這座正在努力變得更好的「永遠的春天」之國，正張開雙臂，期待著更多旅人的到訪。

✅ 本集重點：

大家都說台灣護照好棒棒、好多國家都免簽，但還是有踢到鐵板的時候；想要去喬治亞這個不接受台灣護照的地方，該如何變通呢？喬治亞這個國家究竟有什麼獨樹一格的魅力？又和俄羅斯之間有著怎樣的愛恨情仇？還有傳說中的喬治亞小籠包，吃起來究竟是什麼滋味？且讓主廚Jerome帶你一探究竟！

以下節目內容摘要，以 Gemini Notebook 根據聲音內容生成初稿，再由主廚 Jerome 過目編輯。

每當提起喬治亞時，通常都需要特別強調這是一個位於高加索山區的國家，而不是美國的喬治亞州。喬治亞是一個非常特別的地方，擁有與眾不同的語言，雖然喬治亞人的外貌與歐洲人差別不大，但他們的語言並不屬於多數歐洲語言所歸屬的印歐語族。此外，他們還擁有自己獨特的文字，從外觀上完全無法輕易推測其對應的拉丁字母，加上其獨特的歷史、文化與政治背景，形塑出這個國家非常特別的性格。

根據外交部上的資訊，如果包含免簽、電子簽與落地簽，台灣護照大約可以前往170個國家或地區，其中免簽目的地涵蓋了歐盟申根區與大部分東亞國家，對大多數人來說相當好用。然而，世界上仍有少數國家是台灣護照無法進入的，其原因通常是因為這些國家不承認台灣是獨立的國家，而將其視為中國的一部分。高加索地區的喬治亞與亞塞拜然便是其中的例子。

要前往這些台灣護照無法入境的國家，有一種變通但不一定會成功的方法是使用「中國旅行證」。這張證件是由中華人民共和國在海外的領事館發給海外中國公民的臨時通行證，早期是供海外遺失護照的公民回國之用，現在則常被港澳台等身分較特殊的遊客用來作為旅行身分證明。雖然這張證件上寫著持有人為中國公民，對於介意這點的人並不建議使用，但這確實是前往喬治亞的一種途徑。

然而，使用旅行證通關的過程非常不順利，甚至曾因此被拒絕登機、差點露宿街頭。當時的行程是從美國出發飛往喬治亞首都提比利斯，中間在歐洲轉機兩次，最後一個轉機點是波蘭華沙。雖然在正常情況下，航空公司應該在出發起點就檢查證件，但因為在美國辦理登機時就已拿到了全程的登機證，因此避開了前期的查驗。

直到在華沙登機前半小時，航空公司的地勤發現這是一張「旅行證」而非護照，在系統中查不到明確的使用規定，最終決定關閉登機門拒絕登機。由於當時已是晚上十點半，多數航空公司的櫃檯都已下班，且適逢熱門的週末夜，當地的平價旅館與青年旅館全部客滿。在詢問了十家以上的旅館後，最後只能想辦法入住一家四星級酒店。

這次的教訓讓人明白，雖然旅行證在傳聞中可行，但在航空公司的官方系統中並無明文規定，因此使用非正規證件旅行具有高度風險，建議一定要提早向航空公司確認並準備備案。隔天提早四個小時到機場後，地勤直接打電話給提比利斯的海關確認，才終於成功登機，但也硬生生被砍掉了一天的旅程。

喬治亞所在的高加索地區，在歷史與族群上極為複雜。在19世紀的體質人類學中，人類學家布魯門巴赫曾將人類分為五個人種，其中白人被稱為「高加索人種」。這主要是因為當時的體質人類學測量了膚色、頭顱大小與身材，認為喬治亞一帶的人骨骼與外貌最接近完美，因而以此地區作為白人的代表。雖然現代科學早已不再使用這種生物性分類，但這解釋了「高加索人」一詞的由來。

如果去搜尋高加索地區的語言或族群地圖，會發現這裡就像是一個被翻倒的調色盤，各種不同的色塊和族群緊密交織在一起。在南高加索地區，主要有喬治亞、亞塞拜然與亞美尼亞三個國家。

喬治亞在歷史上很少以一個長久統一的獨立國家之姿存在，大部分時間都在各大帝國的夾縫中求生存，其西南方有東羅馬帝國與後來的鄂圖曼土耳其，東南方有波斯，北方則有崛起的俄羅斯。儘管幾千年來不斷分裂或被外族統治，喬治亞卻能維持極為明確的民族與文化認同，這主要歸功於其獨特的語言文字，以及其「東正教」的宗教信仰。在東正教的傳統中，一個獨立的國家通常會擁有一個高度自治的獨立主教區，喬治亞在中世紀晚期便已擁有獨立教區，這大幅幫助凝聚了國家認同。

在喬治亞的歷史上有兩個黃金時期：第一個是古典時期的「伊比利王國」（並非西班牙的伊比利半島），這是第一個範圍接近現代喬治亞的國家，並在西元四世紀時將基督教立為國教，隨後承襲了東正教的傳統；第二個黃金時期則是11至13世紀的喬治亞王國，在12世紀晚期著名的「他馬女王」統治下，國家在軍事、政治與文化上都達到了頂峰，奠定了其深厚的文化認同。

13世紀蒙古大軍入侵後，喬治亞王國被滅，隨後分裂並分別落入鄂圖曼土耳其與波斯帝國的控制。18至19世紀，隨著俄羅斯與波斯的衝突，喬治亞等高加索小國逐漸轉為俄羅斯的保護國。在1917年俄國革命沙皇倒台後，喬治亞曾短暫獨立，隨後與鄰國合併為「外高加索共和國」（Transcaucasian Democratic Federative Republic），但很快又被併入蘇聯。

說到蘇聯時期，就不得不提二戰時期的關鍵人物「史達林」，他其實是土生土長的喬治亞人，而非俄羅斯人。他建立的高度中央集權統治、計畫經濟以及都市建築形式，至今仍深刻影響著各個前蘇聯國家的面貌。

蘇聯瓦解後，喬治亞雖然獨立，但並未迎來和平。由於境內族群複雜，加上嚴重的經濟衰退，獨立初期便陷入了內戰。這段混亂在喬治亞境內留下了兩個實質獨立但未獲聯合國承認的地區：南奧塞提亞與阿布哈茲。這兩地擁有自己的政府、軍隊並控制邊境，情況與台灣相當類似。2008年，喬治亞與俄羅斯因南奧塞提亞問題爆發了短暫的戰爭。至今，兩國關係依然相當緊張，在當地旅行時應避免在喬治亞人面前提起俄羅斯。為了擺脫俄羅斯的影響，喬治亞正積極「去俄化」，爭取加入北約與歐盟，並在2006年迎來了第一位訪問喬治亞的美國總統小布希，努力與西方國家站到同一陣線，正經歷著「脫惡入歐」的過程。

喬治亞由於地理位置特殊，處於歐亞交界並被多個大帝國統治過，其飲食文化融合了多種元素。

最著名的食物是「金卡力」（Khinkali），許多旅行部落格常將其形容為「喬治亞的小籠包」。它長得很像小籠包，但體積更大、皮更厚，據信是蒙古西征時將東亞的包子概念帶到了這裡。金卡力內包肉餡，並含有鮮美的湯汁，吃法也與小籠包類似，需要先咬開一個小口將湯汁吸掉。但特別需要注意的是，金卡力的頂部（頭部）是不吃的。那裡的麵皮捏得很厚、質地極硬，口感像橡膠一樣難以咬動。在喬治亞的傳統中，這個硬頭是留在盤子上的，店家在結帳時會透過盤子裡的硬頭數量來計算客人一共吃了幾顆。

另一種在街頭、車站或市集常見的傳統甜食是「Churchkhela」，外觀一串串掛著，看起來很像深紅色的香腸。它其實是由當地的水果汁混合堅果製成的「果汁堅果棒」，吃起來非常甜，在精神不濟時有很好的提神效果。

首都提比利斯是一座歷史悠久的城市，因歷經多個不同文化的統治，城市展現出極高的融合度，融合了高加索本地、中東、中亞與歐洲的風味。在舊城區漫步，或是搭乘觀光纜車橫越舊城上空，都能將這些獨特的建築特色一覽無遺。

舊城區最著名的景點是「硫磺浴」。這些澡堂多為半地下化建築，從地面上只能看到一個個像洋蔥或半圓形的石造通風拱頂，還沒走近就能聞到濃濃的硫磺味，跟台灣的溫泉區非常相似。這裡的溫泉水溫相當高，符合亞洲人的泡湯習慣。更有趣的是，這裡的泡湯規則和日本、台灣一樣，是需要完全脫光入浴的，而不是像西方國家那樣穿著泳衣。這種奇妙的相似感，常讓人覺得喬治亞與台灣的距離其實沒有想像中遙遠。

最後要推薦的是位於喬治亞北邊、高加索深山中的「Svaneti」地區。這個地方因為群山環繞、交通極為不便，在歷史上長期維持著與世隔絕的獨立狀態，就像台灣櫻花鉤吻鮭被困在封閉的雪霸山區一樣，因而完整保留了中世紀早期的文化與建築傳統。

這裡最具特色的建築是「石造碉樓」，大約建於一兩千年前，通常有兩到三層樓高，主要用於觀察敵情、防禦與避難。這種獨特的石造碉樓在世界其他地方極為罕見，也因此被聯合國教科文組織指定為文化遺產。

由於此地長期未受外界打擾，連蒙古大軍也未曾摧毀這裡，許多民宅已經存在了800到1000年之久。在當地的歷史博物館中，展出了許多極具歷史的文書與古錢幣，據說不少都是當地人在家裡掃地時不小心清出來的。除了豐富的歷史人文，Svaneti 亦鄰近高加索山脈的最高段，擁有壯麗的冰河景觀，非常適合安排兩三天的行程，健行觀賞老建築、體驗在地文化與冰河風光。

✅ 本集重點：