Enoagricola - Audio blog su vino e agricoltura

Di “normale” ormai è rimasto veramente poco, quindi perché non cambiare anche e ancora una volta le “Degustazioni Partecipate” di Enoagricola Blog? Siamo partiti facendole a casa con un gruppo di amici e sommelier e degustando i vini di una sola azienda, poi siamo passati a più aziende cominciando anche ad uscire dal salotto, a questo punto il salto era fatto e… E la scorsa settimana mi sono preso le mie bottiglie e me ne sono andato a pranzo da Straforno a Roma. L’idea di “Enoagricola in tour” è proprio questa, andare a fare la degustazione nei locali che con la nuova stretta anti-covid possono rimanere aperti solo a pranzo. Assaggiamo i vini ma parliamo anche della situazione. Inoltre, per quanto possibile, faccio conoscere posti che meritano una visita, a pranzo e in futuro anche a cena!

Straforno è un locale ricco di spunti, con proprietari sempre attivi, che hanno risposto alle difficoltà di questo 2020 mettendosi in gioco su diversi fronti. Il locale lo permette, nasce con il “forno” nel nome e quindi pizza, ma speciale. Cotta in teglia e sulla brace, una procedura che è il passo finale di una grande attenzione agli ingredienti, alle materie prime, alle diverse esigenze (c’è anche una cucina apposita per il gluten free e un’area bimbi con animatori tutte le sere). Ma non c’è solo questo, primi piatti, soprattutto della tradizione, innovazioni nei fritti, curiosità, insomma siamo all’imbarazzo della scelta. La famiglia Pavani ha pensato e strutturato il locale per poter accogliere tante persone, rimodulandolo ora ma – mi conferma Matteo – anche per il futuro, su un numero di sedute più basso, offrendo così un servizio migliore e curando al massimo i dettagli. Straforno si era già attivato durante il lockdown con la consegna a domicilio, non solo tramite le piattaforme dedicate ma anche con personale proprio (lo stesso Matteo, che potete seguire anche sui Social, se ne occupa a volte). In questa fase di semi-chiusura le attività sono state moltiplicate: consegna a domicilio, asporto, brunch domenicale, aperitivi fino alle 18… La voglia di fare non manca, le difficoltà e le preoccupazioni nemmeno, ma qui si è deciso di rispondere rimboccandosi le maniche e cercando soluzioni. Normale dunque che la prima tappa di Enoagricola Tour si tenesse qui…

Arriviamo quindi alla degustazione, preceduta però da una splendida “Gricia” e da un tris di fritti davvero eccezionali (Chips di patate, Stra-olive, Sfilacci di pollo), così buoni che non ho fatto in tempo a fotografarli!

Sul tavolo i vini dell’Azienda Agricola Marrone (Langhe), di Podernuovo a Palazzone (Toscana) e Cantina Pizzolato (Veneto). Dieci le bottiglie, con una partenza scoppiettante dedicata ai vitigni PIWI. Sapete cosa sono? No? Bene, è l’ora di fare una ricerca su internet, io intanto vi racconto come erano nel bicchiere (e magari vi dico anche come la penso a riguardo). Saltano un po’ gli stili delle altre degustazioni partecipate, nessun punteggio per singolo vino ma giudizi complessivi (il panel è troppo ristretto per giocare con i numeri). Il tutto nel pieno rispetto delle regole attuali, perché lo scopo non è “fare i furbi” aggirando le misure di precauzione consigliate, ma lavorare come si può e facendo del nostro meglio, che tanto criticare qualsiasi cosa è diventato sport nazionale ormai.

Abbiamo iniziato da qui per vari motivi, non ultimo

Montepulciano, Pecorino e Passerina, sono questi i cavalli di battaglia della prima annata della linea Codice Oro di “Codice Vino”, il nuovo progetto nato dalle migliaia di ettari vitati che fanno capo alla maxi-cooperativa Codice Citra.

La nuova sfida, una vera e propria “Cantina Boutique”, vede confluire il meglio delle nove zone vitivinicole comprese nella base sociale di Citra sotto la guida di due mostri sacri italiani dell’enologia e dell’agronomia, Riccardo Cotarella e Attilio Scienza. Codice Vino punta all’eccellenza, senza mezzi termini, sia in vigna sia in cantina, e conta di riuscirci anche e proprio perché può contare su una scelta di zone e uve praticamente sconfinata. Una idea “illuminata” come ha detto Attilio Scienza, anche perché “quando le cooperative assumono caratteri imprenditoriali non ce n’è per nessuno” potendo scegliere il meglio della produzione su migliaia di ettari.

La presentazione della prima annata di Codice Vino doveva avvenire a inizio 2020, poi il lockdown ha rinviato tutto a giugno, quando – sfruttando comunque l’abilità acquisita nelle videoconferenze durante il periodo di chiusura forzata – l’amministratore delegato Valentino Di Campli, insieme a Cotarella, Scienza e a Nerina Di Nunzio, che cura la comunicazione e l’immagine del progetto, hanno coinvolto una serie di giornalisti di tutta Italia in una presentazione-degustazione in diretta a distanza. Protagonisti dell’appuntamento dello scorso 26 giugno i vini Torrepasso – Montepulciano d’Abruzzo 2017, Tegeo – Pecorino 2018, Coda D’Oro – Passerina 2018 e Solante – Cerasuolo d’Abruzzo 2018. Un appuntamento che, al netto delle note di degustazione, ha aperto una importante finestra sul ruolo delle cooperative nel centro Italia e, allo stesso tempo, sulla qualità espressa dai vitigni e dai vini storici dell’Abruzzo.

Grande impatto olfattivo per i vini bianchi, in particolare il Pecorino con un carico di frutti tropicali che speriamo possa integrarsi meglio nell’invecchiamento in bottiglia, Montepulciano d’Abruzzo moderno e piacevole mentre il Cerasuolo, in stile provenzale, non ha raccolto la totale fiducia di tutti gli esperti coinvolti. Sul tema il confronto si è basato ovviamente sull’avvicinamento a prodotti più facilmente riconoscibili dal mercato, l’intervento in merito di Riccardo Cotarella ha chiarito il punto di partenza delle scelte fatte: “Se il gusto del consumatore varia verso un certo tipo di scelta, e il disciplinare lo consente, trovo masochistico non adeguarsi”.

Rimane forte la convinzione, comunque la si pensi sui singoli dettagli, che il progetto sia importante per l’Abruzzo, oltre che per Citra, e che ha tutte le potenzialità per diventare un grande player sul mercato dei vini di fascia media, anche per le capacità operative di una realtà commerciale di notevoli dimensioni. Altro aspetto che si può sottolineare è la scelta, corretta, di puntare su una interessante operazione di comunicazione e coinvolgimento, che sicuramente non si esaurirà con questa presentazione.

Nel 2016 si festeggiavano i 300 anni dalla perimetrazione della zona di produzione del Chianti (allora non c’era bisogno di specificare “Classico”) per volontà del Granduca di Toscana Cosimo III de’ Medici, una vendemmia considerata un “regalo” dall’attuale Presidente del Consorzio Vino Chianti Classico Giovanni Manetti che si è spinto a definirla “la migliore dal 2000”.

Quando? Prima dell’interruzione di tutte le manifestazioni a causa dell’emergenza da Covid-19, precisamente il 18 novembre 2019 quando nello splendido Palazzo Rospigliosi a Roma è stata organizzata una interessante degustazione dedicata appunto all’annata 2016. Protagonista la Gran Selezione, ma presenti nella Capitale anche alcune Riserve e Annate dello stesso millesimo, per un racconto corale di un territorio che vuole riconquistare i vertici delle classifiche mondiali dei vini rossi.

Per farlo però, come ha raccontato l’altro protagonista della degustazione guidata dedicata agli operatori del settore, Ian D’Agata, deve passare per una riscoperta della varietà delle differenti zone dalle quali è composto. Il critico e scrittore di vino di caratura internazionale ha anche chiarito: “Prima queste degustazioni non si facevano, c’era poca attenzione ai diversi terroir. Si potevano trovare zonazioni aziendali ma nulla di più, invece ora siamo in un momento storico favorevole, dal Barolo all’Etna si comincia a parlare di zone più che di aziende. In questo modo si dà valore alle Denominazioni, non si tratta di fare una classifica interna ma raccontare la diversità: parliamo di vini che sono tutti buoni ma diversi”. Un lavoro molto difficile per l’area del Chianti Classico, “qui non basta parlare di geologia – ha specificato D’Agata – ma bisogna integrare altitudini, indici di piovosità, temperature ecc.”. Focus poi sui vitigni, con la raccomandazione di non esagerare nell’aggiunta – per quanto storicamente necessaria per completare a volte il Sangiovese -, soprattutto per quanto riguarda gli internazionali. Splendida in questo senso l’immagine riportata da Manetti, che parlando del gruppo di uve chiamate a formare il Chianti Classico aveva specificato come si trattasse spesso di vitigni dai caratteri non fortissimi ma capaci “come una pellicola fotografica” di riprodurre il territorio in modo eccezionale. Perché questo è anche l’obiettivo scelto dal Consorzio, “riprodurre il territorio in bottiglia”, come ha detto sempre Manetti, anche perché è l’unica cosa non trasferibile/replicabile quando si parla di vino.

Dopo la presentazione si è passati alla degustazione di 12 etichette rappresentative di diverse zone, tutte magistralmente raccontate da Ian D’agata e Giovanni Manetti, con un fiorire di aneddoti sulla storia dei luoghi e delle famiglie chiamate a descrivere la Denominazione nell’appuntamento romano. Di seguito la lista completa, un viaggio ricco di spunti e con vini (tutti) di alto livello, dal quale riporto l’esperienza che più mi ha colpito, ovvero la Gran Selezione “Coltassala” di Castello di Volpaia. Al naso la frutta matura elegante e il sentore di viola sono incastonati in una cornice assolutamente austera, un equilibrio di forme che si può ritrovare anche al palato, dove i tannini sono ben presenti ma senza invasioni di campo rispetto ad una freschezza e una persistenza davvero incredibili.

Chianti Classico Gran Selezione 2016 – I Fabbri (Greve in Chianti)

Chianti Classico Gran Selezione 2016 “Vigna Vecchia” – Vecchie Terre di Montefili (Greve in Chianti – Siena)</

Il panel

Enoagricola: Fabio Ciarla

Francesca: neo-sommelier Fisar

Simona: sommelier Fisar

Leonardo: sommelier e relatore Fisar

Paolo: sommelier Fisar

I vini (anche se li abbiamo degustati nella corretta sequenza ho preferito presentarli divisi per azienda):

Monti Cecubi

Thymos 2018 – IGT Lazio Bianco 2018

Amyclano 2018 – IGT Lazio Vermentino 2018

Vini Monti

Raggio di Luna – Controguerra DOC 2018

VIR – Controguerra DOC Pecorino 2018

Senior – Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG Riserva 2010

Pignotto – Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG Riserva 2010

Fattoria Albamarina

Valmezzana – Fiano del Cilento DOP 2016

Futos – Paestum IGT Aglianico 2016

Monti Cecubi / Thymos 2018 – IGT Lazio Bianco 2018

Uva base è la Falanghina, che in questa zona dell’estremo sud laziale sembra congiungersi con le espressioni campane. Questo vino si presenta vivace, di beve bene ed è piacevole, riuscendo a coniugare le sensazioni calde con quelle più fresche.

Enoagricola: 88/100

Francesca: 88

Simona: 88

Leonardo: 89

Paolo: 89

Monti Cecubi / Amyclano 2018 – IGT Lazio Vermentino 2018

Dopo il Thymos sem

E anche quest’anno ci siamo, il 31 dicembre si avvicina ed è tempo di bilanci. Già il numero, lo scorso anno eravamo quasi a 30, la dice lunga su che tipo di periodo è stato. Non è che non abbia trovato buoni vini, il problema è che, contrariamente a quello che sembra, ho girato e assaggiato meno del consueto. Anche perché, lo ripeto, personalmente non sono un assaggiatore da fiera, non riesco a concentrarmi al banco d’assaggio e ho bisogno invece di tempo e calma per riflettere. Per fortuna quest’anno sono riuscito a ritagliarmi diverse occasioni utili al Vinitaly, una fiera che è così ricca di occasioni da dover essere affrontata al meglio, il consiglio utile è quindi di leggere bene i programmi e prenotare gli appuntamenti migliori! Eccovi dunque la lista dei migliori assaggi di questo 2019, con alcune conferme e tante novità. E la promessa, soprattutto, di bere di più il prossimo anno! Soprattutto vini non italiani, comincerei da un approfondimento sull’Europa diciamo, poi spazio a tutti ovviamente. Intanto, un po’ per caso e un po’ no, già in questa selezione ci sono due grandi vini della Mosella… A conferma, se ce ne fosse bisogno, che il sottoscritto ama i grandi bianchi da invecchiamento (Grechetto compreso). E poi c’è il +1, un vino sì, ma “speciale”!

Buona lettura e buon 2020 a tutti!

Georges Lelektsoglou – Vieilles Vignes de Gervans Crozes-Hermitage 2015

Dalla Francia un Syrah di grande compattezza, frutto intenso, ricco al naso e poi al palato. Coerente e complesso, un bel vino pieno di spunti e di cose da dire nei prossimi anni. Bere o tenere: tenere

Elena Fucci – Titolo 20th anniversary 2017

Splendido nella sua iniziale rotondità, frutto di una selezione nelle vigne più vecchie dell’azienda e un affinamento in tonneaux che lascia una bella impronta. Sembra più pronto del suo omologo, tuttavia l’eleganza e la potenza che esprime fanno presupporre una piacevolezza che andrà a crescere. Chiedersi se sia il miglior “Titolo” in circolazione non ha senso, intanto godetevelo che è meglio. Bere o tenere: tenere

Scala – Cirò Rosso Classico Superiore 2013

Bellissima sorpresa, anche perché non sono un esperto di vini calabresi. Si presenta con un naso ricco e molto interessante, una successione di sentori netti di liquirizia insieme a frutta rossa, resina, boisé e note ematiche. Al palato è morbido ma equilibrato, persistente e piacevole. Bere o tenere: bere (è perfetto ora)

Gancia – Cuvée 60 mesi Alta Langa Brut Metodo Classico 2010

Gran bel Metodo Classico, ricco ed elegante, uno spumante che riesce a dare tanto sia al naso che al palato. Il packaging è di impatto e molto elegante ma aggiunge qualcosa ad una sostanza ben delineata e importante. Felice di rivedere ad alti livelli un’azienda che ultimamente si era fatta vedere solo per i prodotti di fascia bassa (e ci voleva un russo per risollevarla!). Bere o tenere: bere

Carpineto – Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013

Ancora una volta Carpineto entra in classifica, merito anche dalla fortuna di poter assaggiare ogni anno quasi tutta la loro produzione, nonché alcune “chicche” (come nella degustazione Fisar Roma di fine dicembre). Questo Vino Nobile del 2013, 11esimo nella Top 100 Wine Spectator, si presenta con un naso ampio di ciliegia e prugna, ma anche spezie dolci. Al palato è ovviamente lungo ed equilibrato, si beve bene e dà tanto anche nel finale. Davvero di classe… Bere o tenere: bere

Clemens Busch – Marienburg “Fahrlay-Terrassen” 2016

L’obiettivo era ovviamente molto ambizioso, ma almeno si guardava oltre. Il lunedì 3D di Trimani, la storica rivendita di via Goito a Roma divenuta ormai qualcosa di più tra distribuzione e wine bar, è iniziato infatti con il dibattito “Elaborare una definizione contemporanea di qualità per il vino, una discussione dopo le guide”. Nell’auditorium dello spazio WeGil sono saliti sul palco Paolo Trimani a fare da conduttore, insieme a Paula Prandini e Fabrizio Pagliardi per il “mercato”, Federico Staderini e Daniele Proietti per la “produzione”. Tra provocazioni e approfondimenti il discorso è virato subito sul fenomeno del “naturale”, con tutto quello che ad esso è collegato. Se da una parte si considera già il movimento come un qualcosa di “finito” (Prandini), per colpa di chi ci si è infilato maldestramente, che si tratti dell’industria o di alcuni produttori improvvisati, dall’altra si è tornati al problema centrale della mancanza di definizioni, parametri, cornici normative. Trattandosi di “movimento” è normale che non sia facilmente classificabile in rigide norme, il problema è appunto capire come però identificare cosa ne fa parte e cosa no. Qualcosa di non poco conto, soprattutto partendo dal dato citato, per esperienza diretta, da Pagliardi: “Gli under 35 bevono praticamente solo naturale, così come gli appassionati del nord Europa. Forse anche perché a differenza degli anni 90, quando nel mondo patinato del vino c’erano delle elite e dei vini normali, nel mondo naturale questa differenza non c’è. Si parla di vini interessanti, da bere, mentre qui per lungo tempo il vino è stato qualcosa di elitario“. Per Staderini si deve tornare al concetto di onestà, i suoi esempi hanno citato la “disciplina interna e interiore” di personaggi come Mario Incisa della Rocchetta o Emidio Pepe, concludendo: “chi fa le cose per bene e con onestà lo può con fierezza rappresentare“. Per Proietti il problema nasce proprio dalla presunta necessità di definizioni precise, così come il dibattito sulla questione etica: “in fondo alcuni regolamenti sono nati proprio per far emergere alcune scorciatoie“. Paula Prandini segna infine la visione che forse potremmo definire più ideologia: “è impossibile tracciare limiti etici o disciplinari, parliamo di un movimento di avanguardia e rivoluzione, siamo comunque andati avanti. L’unico modo di comunicare per i produttori è tramite il proprio lavoro“.

E qui torna lo snodo cruciale, ovvero come comunicare qualcosa che non ha cornici ma solo tanti singoli punti? Nel dibattito la questione è stata risolta segnalando come la stampa classica abbia sempre visto come qualcosa di negativo il mondo naturale – e può essere vero – e come ci sia stata molta confusione per esempio nella gestione di termini, e regolamenti, legati a pratiche come quelle biologiche da una parte e biodinamiche dall’altra. In realtà Fabrizio Pagliardi ha anche ribadito come sia necessaria una maggiore formazione del personale addetto al servizio del vino, per lui la base di partenza devono continuare ad essere i corsi, in particolare quelli da sommelier, strutturati secondo gli schemi classici: “importante e fondamentale è imparare il linguaggio base, per poi magari spingersi verso il naturale. Io non ho creato la cantina del mio locale pensando di voler vendere vino naturale, ho cominciato a scegliere quello che mi piaceva e alla fine mi sono accorto che avevo quasi tutti vini naturali“.

Tranne un intervento dal pubblico dal sapore di conventicola del tipo “io c’ero prima e quindi sono io che stabilisco chi può parlare e chi no“, il dibattito

“Elogio della mezza bottiglia” è il titolo di un post che ho scritto su Vinix a febbraio del 2011, questa estate mi sono trovato a fare più o meno le stesse considerazioni e quindi – prendendo in prestito ad Angelo Peretti il suo “Reloaded” per alcuni pezzi di The Internet Gourmet – mi è sembrato utile riproporle. O rivederle in alcuni passaggi.

Tutto nasce da una domenica di quelle in cui, senza figli o impegni particolari (all’epoca) si poteva addirittura andare a seguire le amiche pallavoliste in trasferta. Sabaudia, posto di mare, a gennaio non è che sia proprio il regno della movida, ma il ristorante era comunque di ottimo livello.

Nel post scrivevo:

Il pranzo vero e proprio sarà oggetto di recensione ristorante a breve (il posto merita) ma intanto parto con il mio elogio. La signora non si è sperticata a spiegare quante “mezze” avesse, anzi ha fatto solo la differenza tra pinot grigio (di chi?) e “vino locale”. Non avendo una grande voglia di bere o degustare ci siamo buttati sul “vino locale” che non era un “vino della casa” ma un Satrico di Casale del Giglio (proveniente quindi da un territorio “locale” in quanto molto vicino). L’azienda tra l’altro nel suo sito non sponsorizza il formato, anzi non ne dà affatto conto mi pare e forse è un peccato. Al di là della degustazione di un vino, comunque buono che ha accompagnato bene il menù di pesce, voglio soffermarmi sul piacere di ordinare una bottiglia, berla tutta in due e accompagnare alla piacevolezza del pranzo completo la sensazione di non rischiare multa salata e soprattutto ritiro della patente… Insomma, tra le tante alternative che ha il mondo del vino a disposizione per ripartire, io non disdegnerei la mezza bottiglia, anzi la elogio! Si pongono una serie di problemi di ricarichi (a noi è andata benino tutto sommato) e di logistica, ma certo anche il poter ordinare in due qualcosa che sta sotto i 10 euro senza quindi appesantire troppo il conto finale potrebbe essere un bel vantaggio. Io l’ho buttata lì, chissà che qualcun’altro non mi segua nell’elogio?

Non mi pare che altri mi abbiano seguito, sarà solo una mia sensazione quella che – se si è in due – la mezza bottiglia è il formato ideale? Soprattutto per evitare di buttarsi sul “vino della casa” in quartini, spesso alla spina e quasi sempre di scarsa qualità. Ovviamente dove non è presente un buon servizio al bicchiere (ovvero la quasi totalità dei ristoranti di fascia media).

Ecco, lo stesso ragionamento – come dicevo in apertura – l’ho fatto questa estate. Cena di pesce sul lungomare, questa volta con due figli al seguito (il tempo passa) e come mezzo di locomozione la bicicletta (con seggiolino per il secondogenito). Insomma una situazione nella quale una bottiglia sarebbe stata decisamente troppa, il vino alla spina avrei voluto evitarlo e così, quando il cameriere mi ha proposto la mezza bottiglia di Castore della Cincinnato ho detto subito sì. Tra l’altro è uno dei miei bianchi leggeri preferiti, uve bellone in purezza delle colline di Cori, fresco e immediato, molto piacevole. Servito ben freddo nonostante fossimo in una pescheria/friggitoria, quindi con servizio molto spartano, e goduto dalla prima all’ultima goccia, senza paura di sbandare alla guida della due ruote e riportando sano e salvo anche il passeggero appena treenne.

Insomma, confermo l’elogio della mezza bottiglia. Tra le tante soluzioni per incentivare il consumo di vino fuori casa mi sembr

Max Gazzé cantava “chi si innamora non deve dirlo a nessuno” ma io questa volta faccio un’eccezione e vi racconto di come mi sono innamorato del Tai Rosso dei Colli Berici. L’occasione è un tour su e giù nell’area collinare compresa tra Monti Lessini, Gambellara e Colli Euganei; una zona di leggeri declivi con un microclima unico per il Veneto, dove trovano naturale benevola accoglienza le uve rosse, grazie a un misto di suoli sedimentari e vulcanici e temperature non proprio nordiche. Scendendo verso sud da Vicenza, non prima di aver ammirato la Basilica Palladiana, entriamo in un territorio che vanta ben due primati: la prima Doc Cabernet Franc e la prima Doc Pinot Grigio d’Italia. In realtà si tratta di due Denominazioni distinte, Colli Berici la prima e Vicenza la seconda, dal 2011 però sono entrambe coordinate e gestite da un Consorzio unico, che ha preso il nome di “Vini Colli Berici Vicenza”.

Concentrandoci sui Colli Berici, anche i dati confermano la supremazia dei vini rossi, che sono circa i due terzi del totale, con più di 1,7 milioni di bottiglie messe in commercio nel 2016 (525 mila invece quelle della Doc Vicenza). Le uve più diffuse sono il Merlot, seguito dal Cabernet Sauvignon e appunto dal Tai Rosso, vitigno autoctono (crasi del nome storico, non più utilizzabile, “Tocai”) ma geneticamente simile al Cannonau sardo così come alla Grenache francese e alla Garnacha spagnola. Tanto che le aziende dell’area partecipano attivamente al concorso “Grenaches du Monde” conquistando spesso e volentieri premi importanti.

Perché mi sono innamorato del Tai Rosso? Perché è un vitigno dal quale si possono ottenere vini diversi ma sempre molto espressivi. La versione tradizionale prevede una raccolta quasi anticipata sulla reale maturazione fenolica, così da dare vini giocati sull’acidità e sulla freschezza piuttosto che sulla concentrazione. Anche il colore ne risente, tanto che non è raro trovare Tai Rosso d’annata quasi color ciliegia, non proprio rosati ma quasi. Si tratta delle versioni forse più tradizionali, quelle – per capirci – che in zona accompagnano da sempre la Sopressa Vicentina DOP e il baccalà alla vicentina. Ma il Tai è capace, appunto, di fare anche qualcosa di più. Lavorato adeguatamente fin dalla vigna, scegliendo magari i suoli calcarei e meglio esposti, si può concentrare e far maturare, ottenendo alla fine un grande rosso da affinamento. In questo caso l’abbinamento diventa più classico, con le carni a lunga cottura, che sposano bene il frutto maturo che rimane una cifra stilistica di questi vini.

Insomma il Tai Rosso come il Verdicchio per i bianchi o la Barbera per i rossi, uve in grado di fornire vini freschi da bere giovani ma anche bottiglie da riporre in cantina. In entrambi i casi senza dimenticare l’origine, ma esaltando le differenze che, evidentemente, queste uve si portano dentro fin dalla nascita.

Ovviamente i Colli Berici non sono solo Tai Rosso, anzi, ci sono Cabernet e Carmenere che meriterebbero uguale spazio, così come alcuni bianchi. Difficile sintetizzare tutto in un solo racconto, per evitare di annoiarvi mi limito a segnalare le aziende e i Tai Rosso che più mi hanno colpito nel bellissimo tour molto ben curato dal Consorzio e da Studio Cru, vissuto in ottima compagnia (che non fa mai male).

Max Gazzé cantava “chi si innamora non deve dirlo a nessuno” ma io questa volta faccio un’eccezione e vi racconto di come mi sono innamorato del Tai Rosso dei Colli Berici. L’occasione è un tour su e giù nell’area collinare compresa tra Monti Lessini, Gambellara e Colli Euganei; una zona di leggeri declivi con un microclima unico per il Veneto, dove trovano naturale benevola accoglienza le uve rosse, grazie a un misto di suoli sedimentari e vulcanici e temperature non proprio nordiche. Scendendo verso sud da Vicenza, non prima di aver ammirato la Basilica Palladiana, entriamo in un territorio che vanta ben due primati: la prima Doc Cabernet Franc e la prima Doc Pinot Grigio d’Italia. In realtà si tratta di due Denominazioni distinte, Colli Berici la prima e Vicenza la seconda, dal 2011 però sono entrambe coordinate e gestite da un Consorzio unico, che ha preso il nome di “Vini Colli Berici Vicenza”.

Concentrandoci sui Colli Berici, anche i dati confermano la supremazia dei vini rossi, che sono circa i due terzi del totale, con più di 1,7 milioni di bottiglie messe in commercio nel 2016 (525 mila invece quelle della Doc Vicenza). Le uve più diffuse sono il Merlot, seguito dal Cabernet Sauvignon e appunto dal Tai Rosso, vitigno autoctono (crasi del nome storico, non più utilizzabile, “Tocai”) ma geneticamente simile al Cannonau sardo così come alla Grenache francese e alla Garnacha spagnola. Tanto che le aziende dell’area partecipano attivamente al concorso “Grenaches du Monde” conquistando spesso e volentieri premi importanti.

Perché mi sono innamorato del Tai Rosso? Perché è un vitigno dal quale si possono ottenere vini diversi ma sempre molto espressivi. La versione tradizionale prevede una raccolta quasi anticipata sulla reale maturazione fenolica, così da dare vini giocati sull’acidità e sulla freschezza piuttosto che sulla concentrazione. Anche il colore ne risente, tanto che non è raro trovare Tai Rosso d’annata quasi color ciliegia, non proprio rosati ma quasi. Si tratta delle versioni forse più tradizionali, quelle – per capirci – che in zona accompagnano da sempre la Sopressa Vicentina DOP e il baccalà alla vicentina. Ma il Tai è capace, appunto, di fare anche qualcosa di più. Lavorato adeguatamente fin dalla vigna, scegliendo magari i suoli calcarei e meglio esposti, si può concentrare e far maturare, ottenendo alla fine un grande rosso da affinamento. In questo caso l’abbinamento diventa più classico, con le carni a lunga cottura, che sposano bene il frutto maturo che rimane una cifra stilistica di questi vini.

Insomma il Tai Rosso come il Verdicchio per i bianchi o la Barbera per i rossi, uve in grado di fornire vini freschi da bere giovani ma anche bottiglie da riporre in cantina. In entrambi i casi senza dimenticare l’origine, ma esaltando le differenze che, evidentemente, queste uve si portano dentro fin dalla nascita.

Ovviamente i Colli Berici non sono solo Tai Rosso, anzi, ci sono Cabernet e Carmenere che meriterebbero uguale spazio, così come alcuni bianchi. Difficile sintetizzare tutto in un solo racconto, per evitare di annoiarvi mi limito a segnalare le aziende e i Tai Rosso che più mi hanno colpito nel bellissimo tour molto ben curato dal Consorzio e da Studio Cru, vissuto in ottima compagnia (che non fa mai male).

Max Gazzé cantava “chi si innamora non deve dirlo a nessuno” ma io questa volta faccio un’eccezione e vi racconto di come mi sono innamorato del Tai Rosso dei Colli Berici. L’occasione è un tour su e giù nell’area collinare compresa tra Monti Lessini, Gambellara e Colli Euganei; una zona di leggeri declivi con un microclima unico per il Veneto, dove trovano naturale benevola accoglienza le uve rosse, grazie a un misto di suoli sedimentari e vulcanici e temperature non proprio nordiche. Scendendo verso sud da Vicenza, non prima di aver ammirato la Basilica Palladiana, entriamo in un territorio che vanta ben due primati: la prima Doc Cabernet Franc e la prima Doc Pinot Grigio d’Italia. In realtà si tratta di due Denominazioni distinte, Colli Berici la prima e Vicenza la seconda, dal 2011 però sono entrambe coordinate e gestite da un Consorzio unico, che ha preso il nome di “Vini Colli Berici Vicenza”.

Concentrandoci sui Colli Berici, anche i dati confermano la supremazia dei vini rossi, che sono circa i due terzi del totale, con più di 1,7 milioni di bottiglie messe in commercio nel 2016 (525 mila invece quelle della Doc Vicenza). Le uve più diffuse sono il Merlot, seguito dal Cabernet Sauvignon e appunto dal Tai Rosso, vitigno autoctono (crasi del nome storico, non più utilizzabile, “Tocai”) ma geneticamente simile al Cannonau sardo così come alla Grenache francese e alla Garnacha spagnola. Tanto che le aziende dell’area partecipano attivamente al concorso “Grenaches du Monde” conquistando spesso e volentieri premi importanti.

Perché mi sono innamorato del Tai Rosso? Perché è un vitigno dal quale si possono ottenere vini diversi ma sempre molto espressivi. La versione tradizionale prevede una raccolta quasi anticipata sulla reale maturazione fenolica, così da dare vini giocati sull’acidità e sulla freschezza piuttosto che sulla concentrazione. Anche il colore ne risente, tanto che non è raro trovare Tai Rosso d’annata quasi color ciliegia, non proprio rosati ma quasi. Si tratta delle versioni forse più tradizionali, quelle – per capirci – che in zona accompagnano da sempre la Sopressa Vicentina DOP e il baccalà alla vicentina. Ma il Tai è capace, appunto, di fare anche qualcosa di più. Lavorato adeguatamente fin dalla vigna, scegliendo magari i suoli calcarei e meglio esposti, si può concentrare e far maturare, ottenendo alla fine un grande rosso da affinamento. In questo caso l’abbinamento diventa più classico, con le carni a lunga cottura, che sposano bene il frutto maturo che rimane una cifra stilistica di questi vini.

Insomma il Tai Rosso come il Verdicchio per i bianchi o la Barbera per i rossi, uve in grado di fornire vini freschi da bere giovani ma anche bottiglie da riporre in cantina. In entrambi i casi senza dimenticare l’origine, ma esaltando le differenze che, evidentemente, queste uve si portano dentro fin dalla nascita.

Ovviamente i Colli Berici non sono solo Tai Rosso, anzi, ci sono Cabernet e Carmenere che meriterebbero uguale spazio, così come alcuni bianchi. Difficile sintetizzare tutto in un solo racconto, per evitare di annoiarvi mi limito a segnalare le aziende e i Tai Rosso che più mi hanno colpito nel bellissimo tour molto ben curato dal Consorzio e da Studio Cru, vissuto in ottima compagnia (che non fa mai male).