旅行熱炒店：世界地理人文探索頻道

旅行熱炒店四歲了！假設一位聽眾在開播的時候剛進大學，那現在他應該已經畢業了，這個時光飛逝的速度真的嚇死人啊～！

不過很幸運的，這個節目持續的更新並且活了下來，也因為過去幾年經驗的累積，到了第四年更加成熟，更知道在聲音、內容與視覺上如何拿捏。這一集節目依照往例，我們簡單回顧過去一年的發展，分享一些各位平常不會知道的幕後花絮，回答一些常見的問題，並且展望未來節目的第五個年頭。當然還有最重要的：節目尾聲，主持人給大家的悄悄話！

✅ 本集重點：

美國分區系列第二彈，來聊聊大西洋中部！

這片土地早期可說是美國的心臟所在，建立這個國家的根本、政治與經濟的中心都在這裡，同時也被認為是美國宗教自由與多元主義萌芽的地方，然而初期的這裡卻有著與眾不同的歷史：最早開發這裡的不是英國，而是荷蘭西印度公司；夾在新英格蘭與東南部兩塊南轅北轍的土地之間，反而成為許多非主流教派的避難天堂，貴格會、艾米許、門諾會、英國天主教徒先後來到這裡，享受在其他地方未必擁有的自由。包容與自由的基調，再配上荷蘭人帶來的重商精神，讓這片土地慢慢成為今天我們看到的面貌。

去過紐約市卻搞不清楚紐約州在哪？好奇華盛頓特區完工之前美國首都在哪裡？想知道原住民族聯盟如何影響後來的美國政治？歡迎收聽本集，一起認識美國的大西洋中部！

✅ 本集重點：

「三天連假不夠長，那就找個小而美的地方去吧！」於是，我來到了薩爾瓦多。

從內戰與幫派衝突中走出來的薩爾瓦多，也許還未進入多數觀光客的視野中，但來過一趟後發現，這裡真的是背包客天堂！面積不大，非常適合時間有限的上班族；交通便利，任何想去的地方幾乎都能找到巴士；有自然景觀、有歷史遺跡、有特色美食、有戶外活動，而且通通都在幾小時車程之內。最重要的是，背包客在這裡不會引起側目，也不會成為有心人士下手的目標，是個讓人旅行起來覺得自在的地方！

我在這裡度過了非常愉快的三天，從火山、海岸、古文明金字塔到風情小鎮都一網打盡；然而旅程的最後，一幅景象卻令人頓時難以釋懷，究竟我是看到了什麼？而這片土地又藏著多少故事，等著人們去發掘？和我們一起走進薩爾瓦多去一探究竟吧！

除了聲音內容，另有旅行攻略與經驗文章，歡迎參考！ 薩爾瓦多旅行：攻略與經驗分享

✅ 本集重點：

「如果世界上有哪個地方可以被稱作『遠得要命王國』，那一定是吐瓦魯！」本集來賓、曾經在吐瓦魯服過一年外交替代役的Shawn如此說。

吐瓦魯在太平洋島國中說不上是個大國，只有幾個城市公園大的國土，由數個珊瑚礁島組成，究竟為什麼台灣會想要大費周章的派人到這裡種植蔬果？在這裡經營農場與銷售農產品的諸多眉角，如何反映出這個島國的特殊自然環境，以及因地制宜而形成的文化系統？帶著園藝專長到這裡的Shawn，又親身經歷了哪些有趣的在地風俗，以及真實在眼前上演的環境危機？

一年兵役可以看成是還國家債，卻也可以是吸取人生養分的黃金歲月。一起聽熱愛這片土地的Shawn，如何從自身經歷結合對當地深入的認識，帶領我們走進這個難以抵達的太平洋島國！

🎙️ 來賓簡介：

Shawn，第18屆外交替代役男，傳說中兩次分發的籤都抽到南太平洋友邦名字有魯的男子。派駐於國合會駐吐瓦魯國技術團期間，協助駐團為當地居民提供尚青ㄟ蔬果。服役的十個月中，睡在海景第一排，南太平洋的海大概也稱得上是同梯了。還曾與時任駐吐國大使一起忘情大跳吐國傳統舞蹈Fatele。

✅ 本集重點：

市中心，是一座城市中歷史悠久、在經濟或政治上佔有一席之地的區域，也可以說是一座城市的核心所在。然而，同樣是市中心，在每塊大陸、每個國家卻可能呈現出完全不一樣的風貌！

有的以主教座堂為原點，有的卻是迷宮一般的巷弄，有的地方相差幾個世紀的新舊建築比鄰而立，也有些地方市中心彷彿停留在上個世紀。而且，不同的還不只是肉眼可見的風貌而已，連名詞都讓人有點霧煞煞，「Downtown」、「City Centre」和「CBD」（Central Business District），三者之間有什麼微妙的差異？

這集節目我們以「市中心」的關鍵字出發，聊聊主廚在生活中尋找各個市中心的抓寶計畫、不同名詞的定義與區別、跨國跨區的小小比較，以及美國市中心過去10多年的起與落。

✅ 本集重點：

講到美國文化上最獨樹一格的地區，許多人都會直覺的想到南方，這裡無論是歷史、政治光譜、食物、音樂還是腔調，都非常有自己的特色，甚至認同自己的地區超過美國這個國家。這樣的一個地區，我們應該如何理解它？為何它會成為今天的樣貌？

這集我們深入探討「南方」這個詞在美國的意義，以及許多與它相關但又不完全重合的地理概念，接著將南方幾個具有代表性的地區一一介紹，爬梳它們的文化根源，以及對於想去旅行的人而言對值得推薦的地方。最後我們也會聊聊那些地理位置在南方、文化上卻相當不南方的地區，並且分享近期南方的發展趨勢。

喜歡炸雞、BBQ與甜味紅茶這些靈魂食物？想要徜徉在鄉村、藍調與爵士音樂之中？還是想走進奴隸、種族隔離與民權運動錯綜複雜的歷史？歡迎各位到南方來走走！

✅ 本集重點：

「我們每個人都與這個美麗國家的土壤緊密相連，例如普利托利亞著名的蘭花楹樹和灌木叢草原中的含羞草樹－一個與自己以及世界和平共處的彩虹之國。」這是結束南非種族隔離的重要推手、被尊為南非國父的納爾遜·曼德拉（Nelson Mandela），在就任後第一個月的演說上，引用屠圖主教（Desmond Tutu）給予南非的暱稱。

不禁讓人好奇：這個國家究竟有多豐富，裡面的人口組成有多複雜，讓它被稱為一座「彩虹之國」？

這集由將南非視為第二個家的Jo領路，帶領我們走入南非錯綜複雜的歷史。我們從荷蘭與英國的殖民出發，一路談到種族隔離（Apartheid）的開始與終結，再聊到隔離結束後那些懸而未解的問題。接著我們也從地理視角切入，探索南非存在著哪些各有特色的地理區，以及適合不同類型旅人的目的地。

旅行熱炒店進入南部非洲首站，跟著我們一起看見南非如何成為今天的樣貌，以及這個國家的豐富與美好！

🎙️ 來賓簡介：

Jo，來自台灣，因為從小常旅居而愛上南非。2023年辭去外商工作創立Journey Africa，帶領大家透過深度旅遊，去體驗南非的獨特文化。

✅ 本集重點：

製作節目以來，多次有聽眾敲碗想聽主廚分享規劃與準備旅行的思維，於是就在大圭亞那系列的最後一集分享給大家！在半個多小時的節目中，聊聊從世界上多個「有挑戰」地區累積而來的經驗，從最初的規劃行程、事前準備，旅途中的注意事項、意外狀況處理，到旅程後的經驗整理都會涵蓋。

不過畢竟節目時間有限，能聊到的仍然只是大原則。你有任何想和大家分享的旅行小技巧嗎？歡迎私訊或留言，讓你的經驗能夠造福更多人！

✅ 本集重點：

在西印度群島中，聖馬丁的知名度算是名列前茅，原因不外乎：1.島嶼明明不大，卻被荷蘭和法國分割成一島兩制；2.島上主要機場的跑道頭正好是海灘，也因此成為國際知名的賞機地點。主廚為了前往大圭亞那地區而經過此地，就順路探索了一番，還額外加碼一段前往英國屬地安奎拉的小旅行！

這座島嶼為何會被分割？來往於兩國之間，需要辦理出入境手續嗎？兩側的景象有何不同？當地人說什麼語言，又使用什麼貨幣呢？這些因為一島兩制而出現的問題，我們會在節目中一一解析！

來到加勒比海，除了陽光沙灘與海洋，每座島嶼的故事以及文化也是不可錯過的旅行體驗。跟著我們飛到這座不尋常的島嶼去看看吧！

以下節目內容摘要，以 Gemini Notebook 根據聲音內容生成初稿，再由主廚 Jerome 過目編輯。

在加勒比海無數的碎鑽島嶼中，有一座島特別引人注目。它位於小安地列斯群島從東西向轉向南向的轉折點上。它不僅是地理上的樞紐，更是地緣政治的一個奇蹟：它是世界上最小的分治島嶼，由法國和荷蘭共同治理。

這就是聖馬丁（Saint Martin / Sint Maarten）。這座島嶼面積不大，卻承載了三個世紀的共治歷史、三種通行的貨幣，甚至還擁有一條「不存在」的歐盟邊界。

聖馬丁的名字源於歐洲探險家在「聖馬丁日」抵達的傳說，儘管後世歷史學家對此仍有爭議。這座島嶼之所以成為今天的模樣，要追溯到 17 世紀初。當時法國與荷蘭都對這塊土地展現了濃厚的興趣，一方面是為了發展熱帶殖民經濟，另一方面則是看中了它連接南北美洲與加勒比各島的優越位置。

與其為了爭奪領土大打出手，兩國在 1648 年簽訂了《康科迪亞條約》（Treaty of Concordia），決定平分島嶼。經過數百年的邊界調整，最終在 1816 年定案：北方由法國統治（法屬聖馬丁），南方由荷蘭統治（荷屬聖馬丁）。目前，法屬地區佔地約六成，但荷屬地區人口較為密集，擁有約四萬名居民。

對許多航空迷來說，聖馬丁的「門戶」本身就是一個世界級景點。位於荷蘭端的朱莉安娜公主國際機場（SXM），以荷蘭前女王命名，是周邊群島中規模較大的機場。

然而，這座機場最出名的是它「短得驚人」的跑道。其主跑道僅約 2300 公尺，甚至比台北松山機場還要短。因為跑道長度受限，飛機在降落時必須低空掠過緊鄰跑道頭的馬霍海灘（Maho Beach）。

在 2016 年以前，荷蘭皇家航空（KLM）還會使用波音 747 巨無霸客機飛越這片沙灘，那種彷彿伸手就能觸及機腹的壓迫感，曾是當地的攝影聖地。雖然現在已改由 A330 或更小型的飛機起降，但站在沙灘上感受噴射引擎帶來的強勁氣流，依然是遊客來到聖馬丁不容錯過的感官體驗。

在聖馬丁旅行，最有趣的事情之一就是體驗「隱形國界」。島上的交通幾乎不受國界限制，當地的私人廂型車（Minibus）隨招隨停，車資大約只要 1 到 2 美元，就能讓你輕鬆穿梭法荷兩端。

荷屬聖馬丁（Sint Maarten）：

法屬聖馬丁（Saint-Martin）：

更奇特的是，法屬區屬於歐盟領土，而荷屬區則不是。這導致了混亂卻有趣的貨幣現象：在同一家超市（如法屬區的家樂福），價目表上可能會同時標出歐元、荷屬安地列斯盾與美金三種價格。雖然店家普遍接受美金，但看著手中換算的數字，絕對會讓你對「共治」有更深刻的體會。

聖馬丁不僅島內精彩，它更是前往周邊島嶼的最佳基地。

從法屬馬里戈特搭乘不到半小時的渡輪，就能到達英屬安奎拉（Anguilla）。雖然航程極短，但因為涉及兩國國境，你必須經歷完整的移民檢查，並支付 5 到 11 美元不等的離境稅。安奎拉的人口更稀少、氛圍更鄉村。在 Sandy Ground 的弧形白沙灘旁，找一家不知名的露天小店，點上一盤當地的滷豬肋排配豆子飯，看著加勒比海的碧藍海水，在炎炎夏日中可以在此暫歇，是旅行中不可多得的享受。

如果你熱愛運動，南方的荷屬小島薩巴（Saba）則是另一種挑戰。這座島由火山堆疊而成，其最高峰西內里山（Mount Scenery）海拔 887 公尺。有趣的是，這座加勒比海的小山峰，竟然就是整個荷蘭王國領土內的最高峰。

聖馬丁的故事告訴我們，加勒比海的島嶼從不是孤立存在的。透過「加勒比共同體」（CARICOM）等組織的推動，這些不同語言、不同殖民背景的島嶼之間，有著緊密的經濟與文化往來。無論是共同組隊參加世界盃的西印群島板球聯隊，還是各島各具特色的嘉年華，都展現了這片海域強韌的生命力。

最後，給想前往聖馬丁的朋友一個誠懇的建議：這不是一個適合「窮遊」的地方。由於島嶼生產力有限，大部分物資仰賴進口，加上郵輪觀光發達，當地的物價偏高。然而，為了那一抹加勒比藍、為了體驗跨越歐盟邊界的驚喜，以及那種「海角若比鄰」的奇特感受，聖馬丁絕對值得你將預算提高一點，親自走一遭。

這場加勒比的法荷共治前傳，正等待著每一位旅人去翻開它的篇章。

✅ 本集重點：

蓋亞那，是我認識大圭亞那地區的第一個國家，卻也是最讓我覺得一言難盡的國家，很多看似矛盾、互不相容的現象，在這裡同時出現——

在南美洲北端的三個小國中，蓋亞那是唯一一個英語國家，照理說進入門檻較低，但走旅行來卻是最辛苦、看到的景點又是最少；近年發現的石油，讓蓋亞那出現了一年GDP成長超過50%的經濟奇蹟，然而當地所見卻完全不像是個靠石油致富的國家，反而更像是南亞與漠南非洲的結合體；另外，與委內瑞拉升溫的情勢，讓美國國務院都調高了蓋亞那的旅遊警示，但當地人覺得這不過是個選舉操作的手段？

旅行熱炒店的精神，就是無論無聊或有趣、困難或簡單，都要好好的認識一個國家，將它真實的面貌呈現出來。這集讓我們一起來認識這個看似矛盾卻又讓人覺得真實、充滿生活感的地方吧！

以下節目內容摘要，以 Gemini Notebook 根據聲音內容生成初稿，再由主廚 Jerome 過目編輯。

蓋亞那用一句話總結，是個「一言難盡」的國家，很難想像這麼多衝突的元素能同時在同一片土地上並存。這裡有著令人咋舌的經濟成長率，卻也保留著最原始、甚至有些混亂的基層生活。它是南美洲唯一以英語為官方語言的國家，體現著濃厚的加勒比海風情，更與遙遠的華人移民史有著深刻的連結。

從蘇利南前往蓋亞那的旅程本身就是一場修行。為了趕上每天早上 10 點唯一一班跨國渡輪，旅人必須在凌晨 4 點從蘇利南首都帕拉馬里博出發。這並非因為路程極遠，而是因為當地的「共乘計程車」系統。司機會在城裡四處繞行，接載散落在各處的乘客，這段「撿人」的過程往往就得耗掉一兩個小時。

有趣的是，這場跨境旅程展示了當地特殊的「科技解決方案」。由於需要在兩岸對接不同的司機，蘇利南的司機在乘客下車前會用 WhatsApp 幫你拍一張照，傳給對岸的司機。當你渡河入境後，對方只要憑著這張照片，就能精準地在人群中認出你，並繼續下一段路程。

當渡輪緩緩行駛在寬闊、混濁的科蘭太因河（Corentyne River）上，兩岸盡是密不透風的叢林，這種「前途茫茫」的滄桑感，與法屬圭亞那那種快艇狂飆的體驗截然不同。

進入蓋亞那之後的旅程，只有雙線的公路，每當通過城鎮時，就會因為交通而慢下來，路上不時可以見到耕作的牛隻。

進入蓋亞那首都喬治城（Georgetown），第一印象是強烈的「人煙味」。比起鄰國蘇利南，蓋亞那的人口密度更高，路邊隨處可見密集的房屋、集市與流動攤販。

這座城市曾是荷蘭人的領地（舊稱 Stabroek），後為紀念英國國王喬治三世而更名為喬治城。這裡最令人驚豔的，是那些建於 19 世紀、維多利亞時代（1837-1901）的公共建築。

雖然蓋亞那的基礎建設仍待改善，路邊水溝甚至常見垃圾漂浮，但這種混亂中帶有活力的市中心，卻同時生長著麥當勞、肯德基等國際連鎖店，形成一種強烈的衝突美感。

蓋亞那的歷史定位同樣獨特。在市區一個不起眼的角落，立著一座刻有四位領袖頭像的紀念碑：南斯拉夫的狄托、印度的尼赫魯、迦納的恩克魯瑪、以及埃及的納瑟。這四位皆是冷戰時期「不結盟運動」（Non-Aligned Movement）的核心人物。

這座紀念碑反映了蓋亞那獨立後的發展路線——它曾是一個堅定的社會主義國家，其國號全稱至今仍為「蓋亞那合作共和國」（Cooperative Republic of Guyana），強調集體主義與社會主義修辭，就連在路邊都還能見到高度社會主義色彩的政治宣傳廣告。

在華人圈裡，蓋亞那最為人所知的是它的第一任總統鍾亞瑟（Arthur Chung），一位客家華裔，其祖籍為廣東梅縣。雖然在當時的政治體制下，鍾亞瑟身為總統更多是象徵性的精神領袖，實權掌握在總理手中，但他仍被視為非華人地區首位擔任國家元首的華裔人物。我在市區的墓園裡，找到他毫不起眼的長眠之地。

然而，蓋亞那的政壇長期存在著非裔（以福布斯·博納姆 Forbes Burnham 為代表）與印裔（以切迪·賈根 Cheddi Jagan 為代表）兩大勢力的博弈。這種族群與政黨的高度掛鉤，至今仍深刻影響著國家的發展軌跡。

近年來，蓋亞那頻繁登上國際新聞。最主要的原因是 2015 年在外海大陸棚發現了巨量石油儲備（估計達 110 億桶）。

這項資源讓蓋亞那經歷了科幻般的經濟增長：

石油財富帶來的除了繁榮，還有緊張的邊界關係。鄰國委內瑞拉長期主張擁有蓋亞那三分之二的國土（埃塞奎博河以西區域）。隨著石油開採決定了海域主權，這場持續百年的爭議在 2023 年再次升溫。

不過，在當地人眼裡，這更多是政治人物操弄選票的口號。我在聖喬治大教堂碰到的不以為然地評論：「這件事已經持續一百年了，他們不會真的打仗，因為那邊大部分是沒人住的叢林。」。這種看透地緣政治的淡定，與國際媒體的緊張報導形成鮮明對比。

走在喬治城的海堤（Sea Wall），傍晚時分吹著海風，看著當地人帶著全家大小吃喝休憩，聽著充滿加勒比海風味的鋼鼓（Steelpan）演奏，能感受到這個國家悠閒的一面。

然而，海堤盡頭的萬豪酒店（Marriott Hotel）卻像是一座戒備森嚴的軍營，高牆將富裕的外資與普羅大眾的生活徹底隔開。這正是蓋亞那面臨的巨大挑戰：如何避免陷入「資源詛咒」？。當財富集中在少數外資與政府手中，基礎建設依然破舊，貧富差距拉大，石油究竟是祝福還是災難？

目前，蓋亞那正嘗試模仿挪威與阿拉斯加，建立由民主程序監督的主權財富基金（公基金），希望能將石油權力金公平地運用於國家長期發展，而非落入特定利益集團的口袋。

蓋亞那或許不是一個擁有完美觀光資源的國家。雖然它有著舉世聞名、兼具高度與水量的凱厄圖爾瀑布（Kaieteur Falls），但對大多數旅人來說，這裡的生活感與「現實感」才是最深刻的體驗。

這是一個許多人仍在貧窮線下掙扎，卻又在 GDP 數據上傲視全球的國家。在喬治城的街頭，你既能看見維多利亞時代留下的木造遺產，也能感受到社會主義與大國博弈留下的深刻烙印。

正如節目所言，蓋亞那是一個讓人「直面現實」的地方。我們衷心希望這筆突如其來的石油財富，能透過制度的轉型，讓這個充滿色彩與故事的國家，真正翻開富足、平等的下一章。

✅ 本集重點：