旅行熱炒店：世界地理人文探索頻道

來到2025年的終點，回顧這一年的旅行，有哪些讓你印象深刻的國家、地區、城市與風景，或是旅行路上那些令人回味再三的經驗？在即將邁入2026年的此刻，和我們一起用頒獎典禮的形式，回頭看看今年走過的路程吧！除了年度回顧，節目中也會預告2026年即將展開的全新企劃，以及主廚本人在2025年最後一個月，意外走進一座未曾拜訪的「白色國度」，以及在那裡旅行的心情與見聞。期待用這集節目，和大家一起平平安安、滿懷希望的迎向2026年！

✅ 本集重點：

巴爾幹系列主廚未完成的部分，熱心聽眾主動送上門來補充啦！這次由來賓光浩帶來熱騰騰的近期塞爾維亞旅行經驗分享。明明是要去自助旅行的，結果卻不小心成了走入抗議現場的社會新聞記者？這個台灣護照無法免簽的國家，該如何入境？塞爾維亞與科索沃的衝突雖然已經持續好幾個世紀，但當地年輕人真正更關心的是？而這片土地到底是有什麼魔力，能夠出產超過是多位羅馬帝國的皇帝？這集讓我們為您補上巴爾幹拼圖中間的那一塊！

🎙️ 來賓簡介：

陽明交大人文社會學系，換日線專欄作者，台北步行導覽員。喜歡去探索非主流的世界，發現那些陌生角落的故事。2024年到捷克交換一學年的時間，遊歷了歐洲大陸和西亞地區，開啟了對旅行的興趣。經營方格子個人部落格《旅行翻譯機》，介紹各地景點背後有趣的故事和彩蛋。

✅ 本集重點：

這集我們繼續阿爾巴尼亞的旅程，特別將重點放在20世紀的歷史演進，與從首都地拉那（Tirana）往北的旅程。和東亞某國一樣獨立於1912年的阿爾巴尼亞，後來是如何走上一條坎坷而且比別人更加曲折的道路？結束共產主義後的阿爾巴尼亞，接踵而來的挑戰又是什麼？地拉那如何努力擺脫過去的陰影，在記得過往歷史的同時，成為宜居且永續的城市？北方的壯麗風景，甚至不輸長江三峽與阿爾卑斯山？跟著我們一起繼續旅行，遇見阿爾巴尼亞的更多不同面貌！

以下節目內容摘要，以 Gemini Notebook 根據聲音內容生成初稿，再由主廚 Jerome 過目編輯。

阿爾巴尼亞在20世紀經歷了極為特殊且坎坷的政治歷程，這些歷史深刻影響了今天的城市風貌與社會性格。

阿爾巴尼亞於1912年宣佈獨立（與中華民國同年）。1920年代，索古（Zog）總統將國家改制為阿爾巴尼亞王國並自立為索古一世，實施親義大利政策，二戰期間被義大利與德國占領。

二次大戰結束後，恩維爾·霍查（Enver Hoxha）領導的左派游擊隊掌權，開啟了長達四十年的極權統治（1944-1985）。霍查是堅定的史達林主義基本教義派，實施高度中央集權與計劃經濟。其統治呈現出幾項極端特徵：

1985年霍查去世，1990年代初爆發學生運動，共產體制垮台。然而轉型初期，全國爆發了大規模的「金字塔龐氏騙局（老鼠會）」，一度貢獻了全國超過一半的GDP。1996至1997年騙局崩盤，導致半數民眾血本無歸，引發全國性動盪與槍支流失。

此後，阿爾巴尼亞積極轉向西方，於2009年加入北約，目前正申請加入歐盟。

首都地拉那（Tirana）的核心為斯坎德培廣場（Skanderbeg Square）。當地人保有晚飯後在街頭散步社交（Xhiro）的傳統。

前任市長（現任總理）埃迪·拉馬（Edi Rama）推動了城市色彩改造，將原本灰暗沉悶的共產時期建築刷上繽紛的色彩。

市區保留了多處去威權化後的歷史遺跡：

清晨5點30分從地拉那搭車北上，展開了北部山區的探索行程。

搭車抵達科曼水壩（Koman Dam），穿過山壁隧道後轉乘渡輪。科曼湖（Lake Koman）是興建水庫淹沒山谷後形成的狹長水域。渡輪在長達34公里的峽谷中航行2.5小時，最窄處僅50公尺，兩岸高聳的山壁與平緩的水面交織，景致宛如「長江三峽」。

渡輪抵達《即刻救援》反派家鄉特羅波亞（Tropoja）區域後，轉乘小巴前往瓦爾波納國家公園（Valbona Valley National Park）。

在此展開了著名的瓦爾波納至塞斯（Valbona to Theth）翻山健行。這是一條長約13公里的縱走步道，穿過鵝卵石溪谷與冰河山谷。山路陡峭，途中有山泉水冰鎮飲料的休息站，以及馱運貨物的騾子。翻越隘口時可遠眺連綿的尖銳山峰，下山路段極陡，考驗著腳步。

歷經4小時順利完成健行，抵達了位於山谷底部的塞斯村（Theth）。塞斯村四周被險峻的山脈（阿爾巴尼亞阿爾卑斯山 / 詛咒山脈）環抱，景色寧靜，宛如世外桃源。該村為天主教區域，村內建有古老的天教堂，是放鬆身心的絕佳去處。

最後在大雨中搭車前往港口城市杜勒斯（Durres），搭乘夜間渡輪橫跨亞得里亞海前往義大利巴里（Bari）。

阿爾巴尼亞雖然交通與行程偶有波折，但其豐富的歷史堆疊、獨特的地堡文化、壯麗的科曼湖峽谷與北部山脈，展現出一個深具魅力且正積極走向未來的國家面貌。

✅ 本集重點：

阿爾巴尼亞是個背負許多負面刻板印象的國家，許多影視作品裡的罪犯、幫派、武裝份子都是阿爾巴尼亞人，但這個國家真的是如此嗎？這集就讓我們從這種刻板印象出發，了解阿爾巴尼亞人又是怎麼看待自己。原來阿爾巴尼亞人並不把自己國家叫阿爾巴尼亞？國旗上的雙頭鷹，原來是遠古民族傳說的一部份？在阿爾巴尼亞自助旅行，面對的最大挑戰是什麼？深藏在河谷裡的千窗之城貝拉特，又藏著怎樣的建築密碼等著我們去發掘？和我們一起好好的認識這個國家吧！

以下節目內容摘要，以 Gemini Notebook 根據聲音內容生成初稿，再由主廚 Jerome 過目編輯。

談到阿爾巴尼亞，大眾往往受到主流媒體或影視作品的影響，產生黑幫犯罪、軍火買賣或巴爾幹暴力的刻板印象。例如好萊塢電影《即刻救援》（Taken）中，反派即被設定為來自阿爾巴尼亞的人蛇集團。

面對這種刻板印象，阿爾巴尼亞觀光局曾推出了名為 Taken by Albania 的宣傳廣告，以幽默的方式進行反擊。廣告邀請電影主角前來，宣稱要讓他被阿爾巴尼亞壯觀的海岸、真誠的笑容、古老的城堡、峽谷與美食所「虜獲（Taken）」。這展示了阿爾巴尼亞人對於外界誤解的無奈，以及渴望展現真實面貌的熱情。

阿爾巴尼亞位於東南歐巴爾幹半島，西臨亞得里亞海，國土面積約2.8萬平方公里（略小於台灣），人口約270萬。國土多山地與河谷，鄰國包括義大利（隔海相望）、希臘、蒙特內哥羅、科索沃與北馬其頓。

全球阿爾巴尼亞族人口估計達700萬至1000萬人，大量分布於科索沃（占90%以上）、北馬其頓（占1/4）、希臘、土耳其，以及德、瑞、美（如波士頓）等西歐與北美國家。

阿爾巴尼亞語（Shqip）在印歐語系中屬於獨立的語族，其拼寫與字詞獨樹一格，極具特色。在宗教方面，雖然約半數人口信奉伊斯蘭教（北部多天主教，南部多東正教），但社會世俗化程度高，各宗教和睦共處。

阿爾巴尼亞人並不以「Albania」稱呼自己的國家，而是稱為 Shqipëria（意為「老鷹的土地」），人民自稱為 Shqiptar（意為「老鷹的子民」）。其國鳥為金雕（Golden Eagle）。

這一稱呼源於古老的傳說：獵人從毒蛇手中救出小老鷹，母鷹贈予其銳利的眼睛與強大的力量，獵人最終建立起「老鷹的土地」。15世紀抵抗鄂圖曼土耳其入侵的民族英雄斯坎德培（Skanderbeg），將雙頭鷹圖案放在軍旗上。如今，雙手交叉於胸前擺出雙頭鷹形狀的手勢，成為阿爾巴尼亞人認同的標誌，雙頭鷹圖案亦正式呈現在其紅底國旗上。

從北馬其頓的奧赫里德搭乘巴士跨越邊境進入阿爾巴尼亞。邊境通關時車輛大排長龍，展現出較為隨性且微顯混亂的交通秩序。

入境後，道路沿著山谷延伸，兩旁可見橘紅屋頂與白牆的民居。官方貨幣為列克（Lek，名稱源自亞歷山大大帝），歐元亦廣為流通。

轉乘無冷氣的小巴士，在高溫中經過煎熬的車程，抵達了著名的古城——貝拉特（Berat）。

貝拉特擁有超過2400年的歷史，是聯合國教科文組織認定的世界文化遺產，完整保留了鄂圖曼土耳其時期的山城聚落原貌。

城鎮最顯著的特徵是依山而建的白牆建築，牆上密集開有帶黑色木框的長方形窗戶，順著山坡層層疊疊，因而獲得「千窗之城」的美譽。

貝拉特主要分為三個區域：

貝拉特的建築結構極具特色：一樓通常使用石材，二樓以上使用白牆，木材作為屋頂與窗框的核心結構，二樓常向外微凸以增加室內使用空間。

傍晚繼續搭車前往首都地拉那（Tirana）。進入市區時遭遇大雨與連環車禍導致的嚴重塞車。

初抵地拉那，可以看到城市現代化的轉型：設有自行車道、共享滑板車與低底盤公車。然而公車上依然保留著專人人工售票與找零的傳統方式，新舊交融的景況正是這座城市轉型過程中的真實縮影。

✅ 本集重點：

上集沒聊完的北馬其頓故事，這集繼續！1963年的一場地震，如何為史高比耶開創全新風貌？出生於這裡的德雷莎修女，如何在三個國家同時成為民族英雄？南斯拉夫可能和我們以為的共產國家很不一樣，究竟差在哪裡？在修道院招待所裡過夜，是怎樣的感覺？而宛如高山聖湖一般存在、號稱北馬其頓最熱門旅遊目的地的奧赫里德湖，究竟是如何形成、又為何特別靈氣充滿？在這集節目裡，我們將一一回答這些問題，帶領大家發掘這個國家更多的有趣之處！

以下節目內容摘要，以 Gemini Notebook 根據聲音內容生成初稿，再由主廚 Jerome 過目編輯。

承接上集的討論，首都史高比耶（Skopje）除了大興土木的新古典雕像外，還深刻留有南斯拉夫時期的歷史印記與獨特人文故事。

1963年，史高比耶遭遇了一場毀滅性的大地震，市區大部分建築倒塌。當時不結盟的南斯拉夫獲得了全球超過100個國家的支援。舊火車站遺址被保留作為地震紀念館，牆上的時鐘永遠停留在地震發生的上午5點16分。

災後重建由日本建築大師丹下健三（Kenzo Tange）主持規劃，提出了帶有未來主義與現代主義色彩的設計。其中最著名的概念是「城市城牆（City Wall）」，即在市中心外圍興建一圈高層住宅大樓，以現代建築形式重現古代城牆包圍城市的意象。

史高比耶也是諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女（Mother Teresa）的出生地。德蕾莎修女於1910年出生於史高比耶的阿爾巴尼亞人家庭（家族來自科索沃），18歲離開前往愛爾蘭與印度，開啟了服侍貧民的生涯。市中心建有德蕾莎修女紀念館。作為科索沃、北馬其頓與阿爾巴尼亞三國的共同歷史連結，德蕾莎修女成為這三國社會高度敬重的文化符號。

在史高比耶參加免費徒步導覽時，嚮導分享了辨識雕像的小技巧：嘴唇上方留有一排鬍子者多為鄂圖曼時期人物；線條簡約工業風者則為南斯拉夫時期作品。南斯拉夫時期的社會相對開放，人民可自由出國旅遊或赴德工作，東正教與伊斯蘭教亦得以繼續運作，這些歷史經驗共同塑造了今天的城市風貌。

離開首都後，前往西北部的莫夫羅沃國家公園（Mavrovo National Park）。山谷深處坐落著擁有千年歷史的比戈爾斯基修道院（Bigorski Monastery / St. John the Baptist）。修道院於2009年火災後重新修復，懸掛於半山腰，宛如一座山中城堡。

這座修道院的招待所（Guesthouse）開放給遊客與信徒住宿，設施乾淨且價格平實。在東正教體系中，修道院是宗教生活的示範場所，修士們透過每日祈禱與服務奉獻生命，修道院也是培養主教等高層神職人員的搖籃。

住宿期間發生了一段溫馨插曲：搭乘修道院修士的便車上山時，修士得知旅行者來自台灣，熱情地用雙手小指互扣，用簡單的動作表達「台灣與北馬其頓是朋友」。清晨時分，修道院鐘聲響起，走進教堂聆聽修士們無伴奏（A cappella）的晨禱合唱，並在儀式後領取了聖餐麵包（Antidoron），體驗了極為平靜的靈性時刻。

沿著黑德林河（Black Drin River）上溯，途經斯特魯加（Struga）小鎮後，抵達了北馬其頓最著名的自然與文化勝地——奧赫里德湖（Lake Ohrid）。

奧赫里德湖是歐洲最古老、最深的天然湖泊之一，海拔約700公尺，最深處近300公尺，由地塹裂谷形成。在在地文化中，水之源頭具有特殊的神聖意義。

湖泊極南端的聖瑙姆修道院（Monastery of Saint Naum）緊鄰阿爾巴尼亞邊界，天然地下泉水從修道院旁湧出形成清澈池塘流入湖中，景色幽靜。

湖畔的奧赫里德老城（Ohrid）是聯合國教科文組織認定的雙重（自然與文化）世界遺產，被譽為「巴爾幹的耶路撒冷」。老城依山而建，歷史上曾宣稱擁有一年365天每天一座的365座教堂。

老城最經典的景觀是坐落於懸崖湖畔的坎尼歐聖約翰教堂（Church of St. John at Kaneo）。夕陽餘暉照射在古老教堂與湖面上，構成北馬其頓最具代表性的明信片畫面。老城內還保留有古羅馬劇場、鄂圖曼城堡與清真寺，夏季舉辦的奧赫里德夏日節更增添了文化氣息。

北馬其頓的飲食呈現出鮮明的巴爾幹特色：

北馬其頓以其豐富的歷史堆疊、壯麗的湖光山色與溫暖的人情，成為巴爾幹之旅中令人驚豔的一站。

✅ 本集重點：

北馬其頓，是個擁有大故事的小國家！這個國家在巴爾幹半島各國中能見度相對低、影響力相對小，然而他們卻持續的試圖為自己訴說宏大的故事！無論是1963年地震後雄心勃勃的未來都市規劃，還是2014年民族主義驅使的新古典建築風潮，在有限的資源與生存空間中刷出自己的存在感，是北馬其頓鮮明的特質。

本集從地理歷史簡介出發，說明今日北馬其頓與古代馬其頓到底有沒有關係，還有與希臘之間糾纏多年的商標爭奪戰，以及馬其頓人仍未遺忘的台灣兩年邦交。接著我們也踏上旅程，從進入這個國家開始，一路來到首都史高比耶，望見一條河流分割的舊城與新城，以及它們各自的特色與故事。

以下節目內容摘要，以 Gemini Notebook 根據聲音內容生成初稿，再由主廚 Jerome 過目編輯。

北馬其頓在歐洲是一座規模不大的國家，但正如一句常見的描述所言：「Small country with a big story」（小國家，大故事）。無論是其歷史演變，還是近年來重新建構歷史認同的歷程，都包含著極具戲劇性的轉折。

從地理位置來看，北馬其頓位於南歐，南接希臘，北鄰科索沃與塞爾維亞，東連保加利亞，西接阿爾巴尼亞。全國多山且海拔較高，人口約180萬，主要聚集於山谷平原，高山湖泊是其重要的自然與觀光資源。

大眾常問的問題是：歷史課本上的亞歷山大大帝與當代的北馬其頓到底有何關係？

從地理概念來看，歷史上的「馬其頓地區」範圍遠大於今天的北馬其頓國家，其核心涵蓋了今天希臘北部（以塞薩洛尼基為核心）、保加利亞南部以及阿爾巴尼亞的一部分。西元前4世紀崛起的古代馬其頓帝國，在亞歷山大大帝時期達到頂峰，版圖橫跨歐亞非，但帝國隨後迅速分裂並最終被羅馬帝國征服，成為羅馬的馬其頓省。

西元6至7世紀，斯拉夫人南下進入此地。在隨後的漫長歲月中，這片土地曾長期屬於保加利亞帝國，後被鄂圖曼土耳其帝國統治數百年。第二次世界大戰後，南斯拉夫領導人狄托為了平衡聯邦內部勢力，在此成立了「馬其頓社會主義共和國」，這才是當代北馬其頓國家的雛形。

因此，古代馬其頓帝國與當代北馬其頓除了名稱相同外，實質上並無直接的血緣與文化延續關係。當代北馬其頓主體人群屬於南斯拉夫語族。當代政府試圖追溯至亞歷山大大帝的努力，更多是出於建立獨特民族認同的政治建構。

1991年南斯拉夫解體時，馬其頓社會主義共和國實現和平獨立，國名定為「馬其頓共和國」。

這一國名隨即引發了希臘的強烈反對。希臘認為「馬其頓」是其本土歷史文化遺產與北部大區名稱，指責新獨立的國家獨占了這個歷史符號，並反對其使用古代馬其頓帝國的「維吉納太陽（Vergina Sun）」作為國旗圖案。

由於希臘在國際組織中的影響力，馬其頓在加入聯合國時，不得不使用極為冗長的暫用名稱——「前南斯拉夫馬其頓共和國（FYROM）」。希臘更進一步阻擋其加入北約與歐盟的進程。

為了解決長達二十多年的國際僵局，兩國於2018年達成協議，經公投通告，國名正式更改為「北馬其頓共和國（North Macedonia）」。這項妥協換取了希臘停止阻擋，北馬其頓隨後於2020年成功加入北約，並開啟了加入歐盟的談判。同時，國旗也改為抽象化的黃色太陽放射光芒圖案。

在周邊關係方面，北馬其頓與保加利亞同屬南斯拉夫語族，語言高度接近可直接溝通。保加利亞是1991年第一個承認其獨立的國家，兩國歷史關係密切。

值得一提的是，北馬其頓曾於1999年至2001年間與台灣（中華民國）建立正式外交關係，是前社會主義國家中唯一與台灣建交者。雖然邦交僅維持了兩年，但北馬其頓至今仍給予台灣護照免簽證待遇，當地社會對台灣亦保持著相當友善的印象。

北馬其頓官方貨幣為馬其頓代納爾（Denar），信用卡接受度良好。全國人口中約三分之二為馬其頓人（信奉東正教），四分之一為阿爾巴尼亞人（信奉伊斯蘭教），另有土耳其人與羅姆人。由於跨族群溝通需求，民眾的英文水準相當普遍。

首都史高比耶（Skopje）被瓦爾達爾河（Vardar River）一分為二：北岸為古老的舊城區（Old Bazaar），保留了鄂圖曼時期的清真寺、市集與城堡，生活氣息濃厚且物價平實；南岸則為新城區。

新城區展現出極為特殊的景貌。保守派政府於2010前後推動了名為「史高比耶 2014（Skopje 2014）」的大型都市改造計畫。該計畫耗資數億歐元，新建了大批新古典與新巴洛克風格的政府建築、凱旋門（馬其頓之門），以及超過150座巨大的雕像。其中包含數層樓高、未直接命名但明顯為亞歷山大大帝的「馬上的戰士」與其父菲利浦二世的「戰士噴泉」。

這項計畫試圖將史高比耶打造出古代帝國首都般雄偉的景觀，但也因預算高昂、美學爭議與貪腐指控受到不少批評。這種新舊交錯、現實與歷史建構重疊的獨特面貌，成為史高比耶最令人印象深刻的特徵。

✅ 本集重點：

科索沃是主廚這趟取材旅行的起點，要拜訪這個國家並不難，從附近國家前往的交通相當方便，包含台灣在內的許多國家也擁有免簽待遇；然而相較於前往這個國家，要了解這個國家則相對不容易。阿爾巴尼亞人和塞爾維亞人之間延續多年的衝突至今難解，即使以阿爾巴尼亞人為主的科索沃在2008年宣布獨立、且得到多數歐盟國家的支持，然而和塞爾維亞人之間的衝突懸而未解，過去幾年甚至情勢偶有升溫跡象。

在這集節目中，我們將一起前往這個國家，拜訪三座名稱都是P-開頭的主要城市，從旅行者的視角看見它今日的樣貌。同時我們也將一起爬梳過去六七個世紀的歷史，了解數百年來的勢力更迭，如何造就那場我們或許在媒體上看過的戰爭。此外，我們也會聊到科索沃的西部城市 Peja，如何將原本的逃難路線變成戶外運動天堂，提供給旅人體驗自然地景的不同選項。

以下節目內容摘要，以 Gemini Notebook 根據聲音內容生成初稿，再由主廚 Jerome 過目編輯。

作為來自台灣的旅行者，選擇科索沃作為巴爾幹之旅的起點顯得格外具有共鳴。科索沃是一個在國際地位上相對尷尬、尚未獲得國際社會完全承認的有限承認國家（Country with limited recognition）。搭乘班機降落於首都普里什蒂納（Pristina）機場後，持台灣護照順利完成了入境手續，護照上記錄下了這個特殊的章戳。

從機場前往市區時，錯過了兩小時一班的公車，改搭計程車（車資25歐元）。沿著雙線道公路前進，沿途加油站與超市亮著明亮的招牌，進入市中心後，德蕾莎修女大道（Mother Teresa Boulevard）呈現出令人意外的活力：酒吧與餐廳座無空席，街頭廣場擺放著鐵油桶改造的啤酒攤，人群圍繞著音樂歡聚。這座城市展現出年輕與希望的氣氛，與過往新聞媒體中關於戰亂與難民的印象形成鮮明對比。

要理解科索沃的現狀，必須回到兩個關鍵的歷史時間點。

科索沃（Kosovo）地名源自塞爾維亞語，意為「黑鳥的田野」。第一個關鍵時間點是西元1389年發生的科索沃戰役。當時巴爾幹聯軍（由塞爾維亞大公拉扎爾領導）與鄂圖曼土耳其帝國（由蘇丹穆拉德一世領軍）在此交鋒。這場戰役演變成塞爾維亞文化中極為核心的「科索沃神話」：相傳戰役前夕，先知以利亞化身灰鷹帶來聖母瑪利亞的信，讓拉扎爾在大公選擇「地上的王國」（世俗的戰勝但靈魂無法永生）與「天上的王國」（戰敗但靈魂進入上帝永恆國度）之間做抉擇。拉扎爾選擇了天上的王國並戰死沙場。

雖然此役鞏固了土耳其在巴爾幹的統治，但對塞爾維亞人而言，科索沃自此成為民族精神的聖地與信仰根基。土耳其統治期間，鼓勵阿爾巴尼亞人（多信奉伊斯蘭教）移居此地，逐漸形成了今天科索沃以阿爾巴尼亞人為主的族群結構，埋下了兩族長期爭端的伏筆。

第二個關鍵時間點是1989年（科索沃戰役600週年）。在南斯拉夫聯邦時期，狄托實施各民族平衡政策，科索沃作為塞爾維亞共和國下的自治區，擁有憲法、議會、總統及普里什蒂納大學等高度自治權。然而在1989年，塞爾維亞領導人米洛塞維奇發表民族主義演說並取消了科索沃的自治地位，禁止阿爾巴尼亞語教學與公職任用。阿族人隨後建立平行政府提供民間服務，並成立「科索沃解放軍（KLA）」展開武裝反抗。

1998至1999年間爆發科索沃戰爭，造成大批難民潮。1999年北約（NATO）以防止種族清洗為由，發動78天的大規模空襲逼退塞爾維亞軍隊，隨後由聯合國接管並派駐北約維和部隊（KFOR）進駐至今。由於美國在戰爭中的強力介入，科索沃社會呈現極高的親美傾向，街頭隨處可見美國國旗，普里什蒂納市區甚至設有柯林頓總統雕像，以及以柯林頓、布希與歐巴馬命名的街道。

科索沃於2008年宣佈獨立，目前獲得全球約100個國家承認（包含台灣），但塞爾維亞、中國與俄羅斯等國未予承認。

科索沃是全歐洲最年輕的國家之一，2024年人口年齡中位數僅32歲。官方語言為阿爾巴尼亞語與塞爾維亞語，流通貨幣為歐元。阿爾巴尼亞人占總人口90%以上，塞爾維亞人不足5%，主要集中於北部邊境與少數飛地。近年來，現任政府採取較為強硬的政策，限制境內塞族使用塞爾維亞貨幣與車牌，導致兩國關係正長化停滯，國際社會亦高度關注其局勢演變。

科索沃的旅行主要圍繞三座以字母P開頭的城市：

普里什蒂納（Pristina）：

佩亞 / 佩奇（Peja / Pec）：

普里茲倫（Prizren）：

科索沃呈現出地緣政治交會下的特殊面貌，古老修道院的壁畫與現代極速發展的街景並存。正如密特羅維察（Mitrovica）分界橋上塞阿兩族年輕人的對話所展現的，歷史的記憶難以輕易抹去，但在年輕一代的活力中，這片土地正持續尋求未來的出路。

✅ 本集重點：

2025年第二趟取材行程，主廚平安歸來！這次從巴爾幹一路走陸路與海路經過義大利抵達北非，成為一趟連結兩個伊斯蘭世界的有趣挑戰。本集作為主廚回歸之後的首錄，我們聊聊這趟行程的規劃、出發前一刻都還想退縮的心情，以及在每個國家看到的最大亮點。

接著我們會系統性的介紹巴爾幹這個地區，它究竟該被如何定義？包含哪些國家？20世紀發生的一連串事件，如何形塑這些國家今日的面貌？從社會、經濟與觀光數據來看，這些地方目前發展的情況又是如何？透過這集節目，和我們一起認識巴爾幹！

巴爾幹逐年版圖演變動畫影片 https://www.youtube.com/watch?v=DnIqNhpbnwk

以下節目內容摘要，以 Gemini Notebook 根據聲音內容生成初稿，再由主廚 Jerome 過目編輯。

這趟旅行的初衷，源於一個跨越地中海的構想。把兩個截然不同但皆以伊斯蘭文化為主的區域串聯起來：一邊是巴爾幹半島，另一邊則是北非的馬格里布地區。從小看著地圖，總想著如何從歐洲一路跨越海洋抵達非洲。雖然西班牙與摩洛哥之間的直布羅陀海峽是傳統熱門路線，但這次決定挑戰更大的跨度——從阿爾巴尼亞搭乘跨夜渡輪前往義大利巴里，再一路南下至西西里島，轉乘12小時的跨夜渡輪抵達突尼西亞首都突尼斯。

需要釐清的是，這裡搭乘的是作為日常交通工具的渡輪（Ferry），而非豪華度假的郵輪（Cruise）。渡輪上除了基本餐飲與臥舖外別無他物，在沒有訂到艙房的航段，甚至需要將公共空間的單人沙發拼起來彎曲過夜。

出發前夕，面對繁忙的工作，一度萌生取消或縮短行程的念頭。但在離開家門前20分鐘，做出了一個關鍵決定：將工作電腦留在家中。斷開工作連結後，旅行反而獲得了真正的放鬆。此外，為了記錄行程，放棄了電腦打字，改為每天晚上用錄音設備進行20分鐘的口述日記，再透過語音轉文字工具整理，大幅節省了記錄的時間。

二週的行程相當緊湊，共走訪了五個國家：科索沃（2天）、北馬其頓（2天）、阿爾巴尼亞（3天）、義大利（2天，主要作為交通跳板）以及突尼西亞（5.5天）。各國皆呈現出獨特的風貌：科索沃展示了極度親美的社會氛圍；北馬其頓以多元文化建築、古老修道院與高山湖泊令人驚豔；阿爾巴尼亞帶來山區縱走與共產歲月痕跡；義大利南部與西西里島呈現獨特的在地認同；突尼西亞則擁有豐富的羅馬與阿拉伯歷史遺跡，也是阿拉伯之春的發源地。

「巴爾幹（Balkan）」一詞源自土耳其語，意為「長滿樹木的山脈」，原本指保加利亞境內的巴爾幹山脈。19世紀歐洲開始使用此詞，主要指稱當時鄂圖曼土耳其帝國在歐洲南部的統治區域。

從地理位置來看，巴爾幹半島被亞得里亞海、黑海與地中海所包夾。若以具體國家劃分，大致可分為以下幾類：

巴爾幹地區內部展現出極高的文化多樣性：

第一次世界大戰後，鄂圖曼土耳其與奧匈帝國解體，該區域形成了阿爾巴尼亞王國、保加利亞王國與南斯拉夫王國。第二次世界大戰後，這些國家普遍轉由共產黨執政，但發展出三條截然不同的共產路線：

1990年代社會主義體制垮台後，各國走上不同的轉型道路。保加利亞與阿爾巴尼亞通過和平政治改革實現多黨制；南斯拉夫聯邦則走向解體，過程中的獨立歷程順逆不一：蒙特內哥羅與北馬其頓實現和平獨立；斯洛維尼亞曾經歷十天戰爭；克羅埃西亞經歷四年戰爭；波士尼亞與科索沃則爆發了極為慘烈的武裝衝突。

截至2024與2025年的數據顯示，巴爾幹地區呈現以下發展特徵：

最後，談到巴爾幹，大眾往往聯想到「歐洲火藥庫（Powder Keg）」或「巴爾幹化（Balkanization）」等詞彙。然而檢視歷史可發現，在鄂圖曼土耳其時代，不同宗教與民族長年於同一城鎮和平共處。後來的衝突多半是19世紀末與20世紀初外部情勢演變及政客操弄的結果。巴爾幹本質上具備相當包容且多元的歷史底蘊，不應簡化為單一的衝突符號。

✅ 本集重點：

找遍全世界的國家清單，上面絕對沒有「阿索斯山」這個名字，然而在旅行愛好者與地理控的心目中，它是形同國家一般的存在。雖然國際法上屬於希臘領土，卻擁有國中之國一般的獨立地位，山上由多個修道院共同治理，除了軍事外交之外希臘幾乎無權干涉。究竟是在怎樣的脈絡下，會出現這樣一片不尋常的土地？

本集來賓心誠是村上春樹迷，因此也隨著村上的腳步來到了阿索斯山。究竟登上這座山有多難？事前該怎麼申請？到達山上之後過的是怎樣的生活？有哪些多如牛毛的規定？四天三夜的時光，阿索斯山帶給他什麼收穫？這集讓我們一起來好好認識一下這座希臘海岸上最不尋常的一座半島！

🎙️ 來賓簡介：

心誠，大四商學生，高中開始在國內背包旅行，上大學後一個人跑了中南半島、中東、高加索，2025上半年在西班牙馬德里交換，趁假期探索了大部歐洲跟一點點的中亞北非，目前共去過45個國家，相信會再繼續增加～歡迎到他的唉居@isxinchenla看他的遊記跟寫生。

✅ 本集重點：

接續上集的內容，我們繼續聊比利時！從身處西歐樞紐的地緣政治角色，這集我們將重點放在國內的文化傳統與各地特色。

比利時人愛喝啤酒、擁有多年釀造傳統、而且還有修道院的認證機制？薯條的美式英文名稱被冠名「french」，但其實是來自比利時？還有好多好多你一定聽過的人事物：滑鐵盧戰役、藍色小精靈、丁丁歷險記、馬克思的共產黨宣言，原來全部都誕生於比利時！這個國家也擁有多個知名巧克力品牌，然而不產可可的比利時，究竟是從哪裡取得原料呢？

跟著來賓 Kris 一起繼續探索比利時！

🎙️ 來賓簡介：

Kris，過著半定居半遊牧的生活，中學時期偶然飄洋過海到美國留學，在多元種族的大熔爐裡激發出探索世界的好奇心。大學主修地理與華語教學，曾在台灣偏鄉教學、赴中國大陸田野考察、深耕韓國研修韓語。畢業後帶著一股衝勁與熱情，南漂泰國、北漂蒙古擔任華語教師，申請至奧地利與比利時進修國際關係與國家發展。現旅居歐洲大陸，享受在旅途中與人相遇、與環境互動的每分每秒。

✅ 本集重點：