Mode

La styliste néerlandaise Iris Van Herpen a pris de la hauteur pour présenter sa nouvelle collection, en demandant à la Française Domitille Kiger, championne du monde de chute libre, de sauter avec l'une de ses robes. Plusieurs marques de mode ont aussi choisi de mettre l’accent sur la sauvegarde de la planète et des savoir-faire ancestraux. Et lors de la Fashion week, le Libanais Zuhair Murad a côtoyé Kerby Jean-Raymond, premier couturier noir américain officiellement invité à défiler à Paris.

La fibre, base de toute création vestimentaire, n’a jamais tant qu’aujourd’hui inspiré les maisons de mode. Exemples ? Pour Dior, Maria Grazia Chiuri explore, entre autres, le tombé des tweeds de cachemire. La créatrice indienne Vaishali Shadangule fabrique elle-même ses propres tissus pour rendre hommage à la nature. La styliste parisienne Clara Daguin, parrainée cette saison par Google, étudie la symbiose entre science et mysticisme au travers de fibres optiques. Demain… c’est aujourd’hui.

Elles sont prescriptrices de tendances, mais bien plus encore. Au-delà de leur caractère esthétique, les séries mode nous renseignent et documentent notre monde contemporain. Ainsi pense Laurent Dombrowicz, rédacteur de mode, styliste. Pour le magazine Citizen K International, il réalise en Belgique une série inspirée du chef-d’œuvre de Tim Burton "Edward aux mains d’argent". Une magnifique occasion pour Dombrowicz de prôner l’altérité, la reconnaissance de l’autre dans sa différence !

Paris, juin 2021. Après des mois de privations, c’est le retour à la vie. Les lieux de culture renaissent, les défilés de mode réveillent une atmosphère cafardeuse. Dior présente une collection onirique dans un décor aride, la griffe Blue Marble exhorte à s’enivrer de voyages, le Parisien Louis-Gabriel Nouchi signe une collection avec la griffe chinoise Joeone, Maroussia Rebecq, icône de l’upcycling, appelle à une "fashion revolution". La mode, c’est son rôle, ne peut qu’anticiper le meilleur.

Pendant longtemps, dans la mode, le processus se déroulait de la manière suivante : on extrait, on fabrique, on vend ou pas, on jette ou on brûle. Seule une poignée de marginaux pensait qu’il était urgent de casser ce moule. Et l’idée s’est imposée : la mode pollue, il faut agir et en plus ce sera bon pour le commerce. Aujourd’hui, le développement durable acquiert ses lettres de noblesse. L’Institut français de la Mode, en liaison avec le groupe de luxe Kering propose un "certificat de développement durable".

Les collaborations entre marques, ou “collabs“, sont devenues en quelques décennies un atout majeur pour la mode. On les reconnaît aisément à la lettre X qui précise l’assemblage : Dries Van Noten X Christian Lacroix, Prada X Raf Simons, Gucci X Balenciaga. Même les jeunes griffes s’engouffrent dans la brèche, telle La Draft Paris X Apnée. Succès commercial garanti lorsque la “collab“ n’est pas réduite qu’à un échange commercial mais à un désir de dialogue culturel.

L’homme était bavard. Ses propos ? Volontiers techniques, souvent excentriques, parfois abscons, mais jamais barbants. Alber Elbaz était un sphinx énigmatique qui n’aimait rien tant que poser, se poser des questions. Passé par les maisons Guy Laroche et Saint Laurent, il dirige le style Lanvin pendant 14 ans. En janvier dernier, il lance son nouveau projet de mode démocratique, AZ Factory. Quelques mois plus tard, à 59 ans, il décède des suites du Covid-19. R.I.P., Alber Elbaz.

Bouche rouge, coupe au carré, frange noire, une silhouette reconnaissable entre mille qui est devenue la signature-logo de sa marque. Après plusieurs décennies passées dans la mode, la styliste Chantal Thomass vend aujourd’hui aux enchères 650 pièces tirées de ses archives. Elle est devenue célèbre pour ses collections de lingerie, mais son prêt-à-porter qu’elle a développé depuis les années 80 reste incontournable. Une page de l’histoire de la mode contemporaine se tourne, sans nostalgie.

Cheffe d’entreprises, Barbara Blanchard prône la diversité et l’inclusion dans tous les domaines. Dans les années 90, elle se tient aux côtés de Lamine Kouyaté, le fondateur de la griffe Xuly Bët, lorsqu’il électrise le monde de la mode en produisant un défilé composé de cent mannequins noires. Aujourd’hui, elle conseille les entreprises, anime les carrières de talents artistiques multi-disciplinaires, gère une marque de vêtements de football féminin. Barbara Blanchard, une femme d’exception.

Le grand récit proposé depuis des siècles par les marques de mode est en phase de réécriture. En raison de la pandémie de Covid-19, la fashion week de Paris s’est entièrement digitalisée. Phénomène exceptionnel, elle s’est ouverte avec les travaux des étudiant.e.s de l’Institut français de la mode qui n’envisagent plus de concevoir des produits sans réfléchir sur leur sens. Tandis qu’à Johannesbourg, le styliste sud-africain Thebe Magugu ressuscite la blaxploitation, le courant libérateur des années 70.