Jacques Logoh, le fondateur du FIMO228, le festival international de la mode au Togo, a décidé, cette année encore, de s’engager pour la protection de l’environnement, en rendant d'abord hommage à celles qui sont en première ligne : les balayeuses des rues de Lomé. De leurs côtés, les designers invités ont montré leur talent à recycler : la griffe Riche ou Rien s’empare des éponges de cuisine métalliques, Victoria Grace réinvente les saris indiens, Desmo Design interpelle sur la dangerosité des plastiques. Un festival extraordinaire, animé de masterclass brillantes.

La lingerie, est-ce "de la mode" ? En haute couture, comme par exemple chez Julien Fournié, elle devient un vêtement à part entière, les "dessous" n'ont plus besoin de dessus. Car aujourd'hui, on ne joue plus avec les codes de la séduction comme par le passé. Les matières deviennent moins oppressives, la lingerie peut continuer à être sexy, mais elle doit être avant tout confortable. Quant aux hommes, ils vont sérieusement pouvoir envisager de porter de la dentelle.

La maison Dior, à l’instar des autres griffes du leader mondial du luxe LVMH, engrange aujourd’hui de colossaux bénéfices. Puissance économique, la couture est également une force sur le plan artistique. Quand Maria Grazia Chiuri rend hommage à la modernité élégante des artistes noires du Paris "jazzy" des années 1920, Olivier Saillard, historien, célèbre l’humble vestiaire de sa mère défunte en le transformant selon les techniques de haute couture. Des performances vibrantes et magistrales.

La quasi-totalité des collections Automne-Hiver 2023/2024 présentées à Paris portent aujourd’hui un nom, toujours évocateur, parfois intriguant, jamais gratuit : "Enfants Terribles", pour la griffe japonaise Kidill – qui ressuscite les années 1990 ; "Don’t do that", pour Yohji Yamamoto ; "We need new eyes to see the future", pour Walter Von Beirendonck ; "Luxor Men’s", pour Rick Owens ; "Red Warriors", pour Jeanne Friot. Des collections engagées, unisexes, mais pas que, qui donnent envie d’aller se rhabiller.

En marge de l’exposition "Habibi : Les Révolutions de l’Amour", qui met en valeur les codes queer du monde arabe, l’Institut du monde arabe, à Paris, proposait en novembre une soirée performance. Rassemblant tous les publics, elle célébrait la tolérance, l’amour, l’émancipation individuelle et la liberté d’exister dans sa différence, à travers le voguing. Un engagement culturel et politique, salué, entre autres, par les artistes Vinii Revlon, Vanina Ninja, Myss Keta et le président de l’Institut, Jack Lang.

À l’initiative de Karl Lagerfeld, Chanel, la griffe au double C, met à l’honneur depuis 20 ans le savoir-faire des artisans plumassiers, brodeurs, chapeliers, avec sa collection "métiers d'art", mais c’est la première fois qu’une marque de luxe défile en Afrique subsaharienne. Une collection émaillée de références africaines, conçue par la très discrète Virginie Viard, directrice artistique. Abd Al Malik, Alain Mabanckou, Caroline de Maigret, Lyna Khoudri, Nix, Moly Kane, Whitney Peak et Pharrell Williams témoignent de cet événement exceptionnel.

L'année 2022 n'a pas été difficile pour le secteur du luxe qui continue d'engranger des bénéfices. Elle a vu de très belles initiatives, comme la collaboration entre Jean Paul Gaultier et Olivier Rousteing. Une année marquée par la guerre en Ukraine, les difficultés d’approvisionnement pour les industries textiles et la prise de conscience environnementale d'un "sale métier qui pollue". Et, dans un futur pas si lointain, le choc entre le réel et le virtuel. La mode fera toujours rêver en 2023 ?

Peut-on puiser dans les collections des créateurs pour savoir qui nous sommes et comment l’exprimer ? Oui, répond avec malice le duo montréalais “Matières Fécales“ au sortir du défilé du créateur indépendant Rick Owens. Car la mode peut donner du sens à la vie, même quand la démarche n’est qu’esthétique, comme chez Enfants Riches Déprimés, le label américain underground-destroy. Lamine Kouyaté (Xuly Bët), après 30 ans de créations, hurle quant à lui sa colère de ne pas voir le monde évoluer.

"Liberté" : un mot prononcé par la totalité des designers venus à Paris présenter leur collection. Libérer les corps et les esprits de toutes formes de contraintes. Yohji Yamamoto ne peut pas supporter l’idée que l’on traite les femmes comme des poupées. Hidenori Kumakiri imagine une reconstruction des uniformes militaires et Mossi Traoré s’inspire, lui, des costumes d’éboueurs. De son côté, Isabel Marant revendique le fait de pouvoir traverser tous les lieux, toutes les époques, en étant toujours à sa place.

À sept heures de route au sud de la capitale tunisienne, le Chott El-Jérid, plus grand lac salé du Maghreb, accueille la 13ᵉ édition de la Fashion week de Tunis. Sur place, le plus jeune créateur, Haroun Ghanmi, 18 ans, célèbre la scène techno, tandis que Yousra Sen conçoit des pièces uniques à partir du "Hayek", dans un melting-pot de propositions de mode, modernes comme classiques. Toutes et tous ont en commun de venir profiter d’un décor exceptionnel pour leur communication, telle l'équipe de Kristina Laptso, qui a mis plus de trois jours pour enfin fouler le sol du lac salé, sans la créatrice ukrainienne, qui, elle, n'a pas pu quitter Lviv.