Quédate a Comer de La Vanguardia

El cocinero Àlex Montiel, símbolo de la contracultura gastronómica en la Barcelona preolímpica en que regentó los fogones de L’Aram, explica por qué dejó la alta cocina, jamás se sintió el relevo de nadie o no ha querido competir ni ser cómplice de un sistema en el que no cree.

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Carles Armengol, que aprendió el oficio de camarero de niño ayudando en el bar que regentaba su familia, recuerda una infancia en la que se codeó con muchos personajes al límite de la cordura y que cuenta en “Collado, la maldición de una casa de comidas” (Colectivo Buruxista). Analiza cómo ha cambiado el sector de la restauración, la frustración que sufren muchos camareros, el crecimiento del delivery o la transformación de una ciudad que en su ansia de homogeneidad ha perdido el encanto de la rareza.

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El reconocido publicista Toni Segarra reflexiona sobre los cambios que ha experimentado la publicidad o sobre el papel de las redes sociales, que según él nos manipulan mucho menos de lo que lo hacía la televisión que antes veía todo el mundo. Segarra habla sobre la inteligencia artificial y sobre el ejercicio de la creatividad, que para él resulta más fértil cuando hay unas limitaciones y explica cómo ve a algunos de los chefs españoles más reconocidos.

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La consultora financiera y gastrónoma Elena Yepes habla sobre el interés de adolescentes y jóvenes en el mundo de las finanzas, sobre el vacío que dejan las prisas por crecer empresarialmente cuando no hay otro objetivo que enriquecerse o expandir una marca, sobre la subida de precios, sobre cómo están cambiando los negocios gastronómicos y nuestro propio comportamiento como clientes a raíz de la pandemia, o sobre esa presión del mundo financiero que ha pasado por delante de la economía real.

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Creador de la firma Gallina de Piel, David Seijas elabora vinos en distintos lugares de España sin tener bodegas o viñedos. Este sumiller que fue pareja profesional en El Bulli de Ferran Centelles, habla por primera vez sobre su problema de adicciones. Desde una mirada positiva con la que pretende ayudar a quienes pasen por una situación parecida a la que él vivió, asegura que incluso trabajando en el sector, se puede salir. “Yo disfruto del mundo del vino, de su cultura, de su historia, de sus gentes, pero no del alcohol”.

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El neurólogo y chef Miguel Sánchez Romera reflexiona sobre los tiempos en que abrió su restaurante L’Esguard (Sant Andreu de Llavaneras), uno de los más singulares del momento, y su relación con el mundo del arte, en el que también se había formado. Cuenta por qué cerró y por qué se marchó unos años del país: “Parecía un neoprofesional en un mundo en que cualquiera podía hacer lo que quería menos yo”.

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Nuevo Mejor Chocolatero del Mundo tras ganar el Cholotate Masters en Paris, Lluc Crusellas, de 26 años, explica cómo se sintió durante el largo periodo de preparación en que se volcó tanto en su objetivo que temió perder a los amigos, y cómo vivió física y anímicamente los días que duraron las pruebas y durante los que, asegura, vivió metido dentro de una burbuja pero hubo momentos de fragilidad.

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Restauradora, como se define, Núria Gironès defiende esa figura al frente de Ca l’Isidre, el restaurante del Raval que fundaron sus padres en 1970. Explica que prefiere venderse en la distancia corta con los comensales que con un exhibicionismo que detesta y la avergüenza. Aunque confiesa que tuvo tentaciones de trasladarse a otra zona de la ciudad, reivindica el barrio del Raval y asegura que quienes no quieren bajar de la Diagonal se pierden muchas.

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El artífice del Asador Elkano (Guetaria) recuerda su pasado como futbolista profesional y señala esos momentos que compartía con los compañeros después del partido a los que llama “el tercer tiempo” como la base necesaria para crear lazos emocionales con el equipo en cualquier trabajo. Se resiste a ser catastrofista respecto al futuro del mar, aunque es crítico con las políticas de pesca y defiende que hay que confiar en las nuevas generaciones: “Vamos a respetar a esas gentes a quienes tendemos a ningunear que son los jóvenes”. Además, analiza la figura y la aportación a la gastronomía de Bittor Arguinzoniz: “Su arraigo es mucho más moderno que el de quienes se consideran muy creativos y su silencio es el mejor discurso”.

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El chef del barcelonés Hisop señala que en la sala del restaurante aún hay rémoras como las “bromas imbéciles que incomodan a camareras por parte de hombres que aprovechan la situación de poder como clientes para tirarles la caña”; habla sobre las propina, “concepto de un clasismo bestial” y explica que no le preocupa lo más mínimo dejar un legado cuando se retire: “Mi intención es en cinco años dejarlo”.

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