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Folge 206 - Die "Trink aus, wir müssen gehen-Folge": Das Restaurant heißt nach der Gattin des Theseus - was Carsten zu einem tapferen Ringkampf mit der griechischen Mythologie verleitet, während Buddy sich sicherheitshalber ans Weinglas hält. Bei 33 Grad in der Kölner Südstadt sitzen die Soul Food Passionistas im Phaedra bei Konstantin „Kosta" Tzikas: Mutter Kölnerin, Vater Grieche, Küche von Griechenland bis Marokko.

Der Weg dorthin verlief unelegant. Drei Jahre Brauhaus, fast nur Convenience, Praxisprüfung mit Vier minus und einem mitleidigen Augenzwinkern des Prüfers. Danach wusste er vor allem: bloß nie wieder kochen. Gerettet hat ihn ausgerechnet die griechische Armee, wo er für 350 Soldaten anrichtete und zum ersten Mal Feedback bekam. So etwas gab es im ersten Stock des Brauhauses nicht. Dann kam Kitchen Impossible. Martin Klein musste Kostas Oktopus-Pita nachkochen, am Abend der Ausstrahlung gingen über 150 Reservierungsanfragen ein - bei dreißig Plätzen. Die Pita? Längst wieder von der Karte. Ein Signature Dish, findet er, sei vor allem eine lebenslange Strafe.

Außerdem: warum Lugana und Primitivo Hausverbot haben, obwohl über 800 Weine auf der Karte stehen. Warum ein ganzer gegrillter Steinbutt neun Monate Überzeugungsarbeit braucht - und Gäste den Kopf trotzdem abräumen lassen, weil sie kein totes Tier auf dem Teller sehen wollen, das sie gerade essen. Und warum er zwischendurch mal eben eine Konzertagentur gründete, weil der Terminkalender wohl noch Luft hatte. Am Ende sitzt da ein Koch ohne Signature Dish, ohne Lieblingszutat, ohne Küchenhack - und die Kölner Spitzenköche fahren trotzdem alle dorthin. Vermutlich genau deswegen.

Buddys Vorschlag eines Athentellers mit brennender Mitte wurde übrigens höflich, aber bestimmt ignoriert ... warum nur. Viel Spaß bei der "Trink aus, wir müssen gehen-Folge".

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Folge 205: Es gibt in Köln eine Straße, die noch nicht nach ihm benannt ist, in der ihm aber schon verdächtig viel gehört. Carsten Henn und Buddy Zipper treffen Maximilian Lorenz in seiner Vinothek in Wurfweite vom Dom, wo sich Sternerestaurant, Weinbistro Heinz Hermann, Kochstudio, Straßenküche und Catering auf wenigen hundert Metern drängen. Die Bank gegenüber ist noch zu haben. Er lacht nicht wirklich dabei - er sagt: „Was ist mehr wert - der Stern oder der Blick in den Spiegel?"

Aus der Ortsbegehung wird schnell die schonungsloseste Gastro-Analyse, die dieser Podcast je aufgezeichnet hat. Lorenz redet über sterbende Landgasthäuser, über Lieferdienste, die ganze Mahlzeiten ersetzen, und über die unbequeme Frage, ob ein Sternerestaurant wirtschaftlich noch Sinn ergibt. Seine Antwort: Er würde heute keines mehr eröffnen. Und er hat 2025 kein einziges besucht.

Dazu die Geschichte, die alles erklärt: Erbe vom Großvater, samt Hinweis, er könne es versaufen oder sich was damit aufbauen. Es folgten Nächte am Spülbecken, Preisvergleiche bei Blumenkohl und ein Neid in der Szene, den er bis heute als Antrieb verbucht.

Der Bruch kam 2024. Seit ein Großhändler ihm 600 übrig gebliebene Perlhuhnkeulen anbot, weil sonst der Müll gewartet hätte, kocht Lorenz „Nose to Flosse": ganze Tiere, neue Cuts, im Keller reifen Wollschwein-Schinken bis Dezember. Ein Konzept, das den Stern hätte kosten können. Er hat es trotzdem gemacht. Außerdem: warum er Werkswohnungen kauft statt Obstkörbe zu verteilen, warum seine Catering-Broschüre aus leeren Blättern mit der Zeile „Vielen Dank für Ihre Notizen" besteht, und warum kalte Käsespätzle in einer deutschen Arena ihn mehr aufregen als jede Restaurantkritik.

Am Ende bleibt ein Mann Mitte 30, der sich selbst als „väterlichen Freund, der manchmal ein Arschloch sein kann" beschreibt und als Lieblingsrestaurant das seiner Oma nennt. Wegen des Geflügelsalats.

Wer wissen will, wohin die deutsche Spitzengastronomie steuert, sollte diese Folge nicht überspringen. Die Bank gegenüber steht übrigens immer noch leer.

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Folge 204: Buddy deckt in Essen eines der größten Mysterien der gastronomischen Geschichte auf: Wer ist eigentlich dieser Sascha Perrone von „Essberichte", der ganz NRW abfotografiert, aber im Netz praktisch unauffindbar bleibt? Das Gerücht sagt: geboren in einem kleinen kalabrischen Bergdorf. Die Wahrheit: Düsseldorf-Gerresheim. Kein Pate, keine Mafia – ein Ex-Finanzmann und eine Schnapsidee zum Hochzeitstag 2013. Weil er online kein einziges brauchbares Restaurant fand, zückte er das iPhone und machte es einfach selbst.

Aus der „Jungfrau zum Kinde" wurde eine kompromisslose One-Man-Show: Sascha schreibt, fotografiert, layoutet und verlegt seinen Restaurantführer komplett allein – rund 300 Seiten, an die 100 Restaurants, und immer selbst bezahlt. Das Buch gibt's nicht am Kiosk, sondern nur in den Läden, die drinstehen, und exklusiv am Nikolaustag bei Zurheide. Heute ist er Hausfotograf der Sterneküche, wird als Flatrate gebucht und durfte am Tag der Deutschen Einheit als einziger Fotograf Christian Bau beim Staatsbankett begleiten – sein bisheriges Highlight.

Es geht um Tomaten, die bei Oma in Kalabrien anders schmecken als die „Wasserbombe aus Holland", um zwei Kater namens Brunello und Montalcino, um Influencer, die im klimatisierten Bus einfliegen, 45 Minuten knipsen und wieder verschwinden. Und um die große Frage, warum heute keiner mehr das Zehn-Gänge-Menü will, sondern Soul Food: zwei Teller, eine geile Flasche – und um neun auf der Couch. Dazu gibt's Sterne-Hype als geplatzte Blase, das ewige Montags-Drama der Gastronomie, No-Show-Gebühren, warum Expandieren für ihn keinen Sinn ergibt und die Geschichte vom Objektiv, das ein Drei-Sterne-Koch zu Kleinholz verarbeitete – und das bis heute durch ganz Deutschland geistert. Denn die Gastronomie vergisst nicht.

Ehrlich, unbestechlich, selbstbezahlt. Carsten lässt sich entschuldigen (Schriftsteller, also Nachtarbeiter). 

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Folge 203: Mitten in Köln, wo das 4711-Glockenspiel die Marseillaise schmettert, steht seit Jahrzehnten ein Soul-Food-Tempel: das Ristorante Alfredo. Carsten Henn und Buddy Zipper nehmen Platz bei Roberto „Tino" Carturan – Gastronom, ausgebildeter Bariton und der einzige Wirt der Stadt, bei dem freitagabends nach dem Dessert Verdi serviert wird. Seit 1999, mit einem Flügel, der eigentlich nur für einen Probeabend geliehen war und das Haus nie wieder verlassen hat.

Mit am Tisch: Sohn Giacomo, gelernter Winzer und studierter Önologe, der jahrelang die Produktion eines süddeutschen Weinguts verantwortete – bis der Familienbetrieb rief. Seit einem Jahr ist er zurück, keinen Moment bereut, sagt er. Und dann ist da noch Nonno Otto, 91, der noch jeden Mittag persönlich über die Qualität wacht. Natürlich mit einem Gläschen Rotwein, egal was auf dem Teller liegt. Weißwein? Kommt nicht infrage – der Mann ist bekennender Rossista.

Es geht um Pappardelle mit Entenragout, die seit 1973 auf der Karte stehen und damit älter sind als mancher Stammgast. Um den ewigen Glaubenskrieg Butter gegen Olivenöl, in dem Tino eine klare, fast schon süditalienische Position bezieht – während Buddy tapfer die Nussbutter verteidigt. Um Risotto-Philosophie zwischen Vialone und Carnaroli, um Domingo am Nebentisch in den großen Kölner Opernjahren und um ein Zicklein am Spieß in der Alta Langa, dessen Duft Tino nach Jahrzehnten noch auf der Zunge hat.

Nebenbei erfährt man, warum ein Restaurant mit 36 Plätzen am Wochenende geschlossen bleibt und trotzdem niemandem etwas fehlt. Warum man eine Küche erst richtig versteht, wenn man den Koch singen gehört hat. Und warum zwei Kinder, die ein komplettes Menü essen, ohne einmal aufs Handy zu schauen, für einen Gastronomen das schönste Kompliment der Woche sind.

Drei Generationen, ein Flügel, null Molekularküche – dafür eine Familiengeschichte, bei der am Ende sogar Pavarotti mitsingen darf. Wer nach dieser Folge nicht sofort einen Tisch für Freitagabend reserviert, hat nicht richtig zugehört.

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Folge 202: Fisch, der reift statt vergammelt – und einer, der dafür den Beraterjob hinschmiss.

Diesmal sind die Soul Food Passionistas in Köln-Ehrenfeld zu Gast, im Restaurant Kluth, einer der spannendsten Neueröffnungen der Stadt – und haben einen Lieferanten mitgebracht: Niklas Herpertz von La Goonery, den Mann hinter dem Dry-Aged-Fisch, der gerade durch die Kölner Gastro-Szene rollt. Sein Credo: gereift ist nicht gleich alt. Frischer Fisch schmeckt mild, der eigentliche Geschmack kommt erst übers Reifen – kontrolliert, akribisch, kopfüber aufgehängt, weil der Fisch bekanntlich vom Kopf her stinkt.

Es geht um Handwerk statt Industrie: stressfreies Schlachten nach eigener Ikejime-Art, der Sweet Spot aus Feuchtigkeit und Temperatur, sieben bis vierzehn Tage Reife – und warum die Köpfe bewusst dranbleiben. Dazu die Origin Story, auf die Carsten die halbe Folge hinfiebert: ein australisches Weingut, das Buch „The Whole Fish", gelesen mit der Taschenlampe im Dachzelt-Jeep – und die Entscheidung, statt mit kommerziellem Bluefin-Thunfisch lieber mit regionalem Fisch aus Forellenzucht, Stör und Zander anzufangen.

Außerdem: warum Franzosen gereiften Fisch ausspucken, der Deutsche aber erstaunlich offen ist, wie der Vertrieb plötzlich Türen in Drei-Sterne-Küchen öffnet, weshalb Niklas' Vater im Rentner-Minijob die Kisten ausfährt („nur nette Kunden!") und was neun Monate Fisch in der Schwangerschaft mit Geschmacksprägung zu tun haben. Zum Schluss landet eine dry-aged Lachsforelle mit fermentiertem Rhabarber auf dem Teller – Slogan inklusive: wie frisch, nur besser. Kompliment an die Helden vom Kluth - die demnächst auch mal vor's Mikro müssen.

Allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel, ihr Helden am Herd.

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Folge 201: Buddy fährt extra aus Essen an, Carsten sitzt schon da: In Folge 201 landen die Soul Food Passionistas in der Kölner Südstadt, bei Enrico Sablotny und Lukas Winkelmann. Schon die Namen sind eine Geschichte für sich – Enrico klingt italienisch, ist es aber gar nicht (Mutter aus Spanien, Nachname ostpreußisch), und Winkelmann wandert irgendwo zwischen Sauerland und Hagen. Zwei Gründer, fifty-fifty, Good Cop und Bad Cop im täglichen Wechsel. Der Name trägt den „Pott" im Herzen, auf dem Teller aber findet ausdrücklich keine Ruhrpott-Reminiszenz statt: Hier meint Pott Mentalität, nicht Menü – schnörkellos, ehrlich, direkt.

Im Gespräch: die Küche mitten im Gastraum (keine Wand, kein Versteck, kein Kühlhaus), das 5-Komponenten-Prinzip, das in einem überdrehten Dezember als Notbremse entstand und längst zum Stil wurde, und ein 6-Gänge-Menü, das heimlich aus zehn Servierungen besteht – Kaviar des Feldes und Robuchons Butter-Kartoffel-Püree mit noch mehr Butter inklusive. Dazu der Weg dahin: Enricos Lehrjahre zwischen einem Düsseldorfer Dönerladen und der Patisserie im Wasserturm, Lukas' zehn Jahre Bar, der gemeinsame Start im Restaurant „8" und zweieinhalb Jahre Suche nach genau diesem Souterrain mit offener Theke.

Dann kam der Stern, mit dem keiner gerechnet hatte – beide um die 30, den Laden selbst abgerissen und wieder aufgebaut, ganz andere Sorgen. Dazu die schönste Stern-Geschichte überhaupt: einmal abmontiert, signiert, dem langjährigsten Mitarbeiter zum Abschied geschenkt. Und während Lukas die wohl ratloseste Weinbegleitung der Stadt einschenkt – Mosel-Kabinett, argentinischer Chardonnay und ein polnischer PiWi, bei dem reihenweise Sommeliers danebentippen –, geht es um Viertagewoche, Schnullerfeen, Schalke-Aufstieg und die Frage, warum Fenchel das spacigste Gemüse der Galaxis ist.

Unaufgeregt, klug, mit echtem Wiedererkennungswert: ein Restaurant, das genau das geworden ist, was die beiden wollten – und eine Folge, die Lust macht, sofort einen Tisch in der Südstadt zu reservieren.

Ab nach Köln, ihr Helden am Herd.

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Folge 200: 200 Folgen Soulfood Passionistas – und zum Jubiläum erfüllen sich Carsten und Buddy einen echten Herzenswunsch ....

Im Salon des Kölner Excelsior Hotel Ernst, mit Dom-Panorama vor der Tür, sitzt Sternekoch Hans Horberth mit am Tisch – ein Gespräch, das sich Carsten und Buddy lange gewünscht haben und das so typisch ist für diesen Podcast: immer gut für das Unerwartete.

Und dann erzählt er – der Mann, der 1992 für Queen Elizabeth II. im ICE kochte, mit Hannelore Kohl tanzte (exakt 20 Sekunden, mehr gibt er nicht zu) und im Kölner Wasserturm nach nur neun Wochen seinen ersten Michelin-Stern erkochte. Vom Messdiener-Lohn der Oma über die Lehre im Deidesheimer Hof, die Patisserie bei Helmut Thielges im Sonnora und die Souchef-Jahre bei Johann Lafer bis zum zweiten Stern im La Vision 2012. Eine Karriere, die im Oktober desselben Jahres durch einen tragischen Unfall jäh ausgebremst wurde – und doch sagt Hans Horberth heute selbstbewusst über sich: „Ich bin ein Drei-Sterne-Mensch – weil ich lebe."

Eine Folge über kulinarische Kontraste, Wertschöpfung durch Wertschätzung, das beste Toast Hawaii zwischen Köln und der Eifel – und über einen Koch, der nichts weniger ist als ein stiller Gigant der deutschen Spitzenküche.

Was bleibt nach diesen knapp neunzig Minuten, ist vor allem eines: tiefe Bewunderung. Hans Horberth ist nicht nur einer der prägenden Sterneköche seiner Generation, sondern ein Mensch von seltener Größe – bescheiden, humorvoll, neugierig, voller Wertschätzung für andere und ohne ein einziges schlechtes Wort über Kollegen. Er hat die Kölner Spitzengastronomie auf eine Bühne gehoben, auf der sie bis heute steht, und er trägt sein Schicksal mit einer Haltung, die einen demütig zurücklässt. Wer Hans zuhört, versteht, warum so viele Köche die Stimme senken, wenn sein Name fällt: Hier spricht eine echte Legende – und vor allem ein wunderbarer Mensch. Lieber Hans, es war uns eine Ehre. 

Und ein dickes Hoch auf Ralf Bos – Mitgründer, Wegbereiter und kulinarischer Pate dieses Podcasts. Ohne ihn keine Soulfood Passionistas, ohne ihn keine 200 Folgen, ohne ihn dieser ganze schöne Schlamassel nicht. Lieber Ralf, dazu kommt von uns eine ganz große, herzliche Umarmung quer durch die Republik – verbunden mit einem stillen Schluck auf dich, egal wo auf der Welt du gerade unterwegs bist. Merci, Ralf – diese Folge geht auf dich.

Ein herzliches Dankeschön geht ans Excelsior Hotel Ernst für die großartige Gastfreundschaft, den traumhaften Salon und einen Rahmen, wie man ihn sich für eine Jubiläumsfolge nicht schöner wünschen könnte. Hier fühlt man sich aufgehoben wie zwischen Daunenkissen und Dom-Glocken.

Reinhören, Schürze umbinden, Kerze in der Schmuckmadonna anzünden – und auf die nächsten 200!

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Folge 199: Was passiert, wenn ein Skater griechische Wurzeln, einen Sommelier-Titel und ein 1934er Fahrkartenhäuschen mitten in Düsseldorf bekommt? Antwort: 750 Weine, Pommes mit Forellenkaviar und Hip-Hop-Beats statt Bouzouki.

In Folge 199 quetschen sich Carsten Henn und Bernd „Buddy" Zipper in das vielleicht kleinste Sommelier-Büro der Welt – einen ehemaligen Kartenverkaufsschalter am Graf-Adolf-Platz – und treffen Toni Askitis: Gastronom in vierter Generation, diplomierter Betriebswirt, Vinum-Weinpersönlichkeit, Traubenadler-Träger und Mann hinter „Pommes und Wein". Ein Konzept, das auf den ersten Blick nach Imbiss klingt und auf den zweiten nach Weltklasse-Weinkarte mit drei Lagern voller Flaschen, von denen eines so geheim ist, dass selbst Buddy es vermutlich nicht riechen würde.

Es geht um Xinomavro vom Olymp und einen Ur-Ur-Opa, der in Askese auf dem Berg Fässer baute. Um Apostolos Thymiopoulos, der seine leeren Fässer „erstmal alle voll macht". Um die Frage, warum es hier weder Aperol Spritz noch Grauburgunder noch Lugana gibt – aber einen 89er Mosel-Auslese im Glas für 10 €. Und um Tonis Mission, Wein zu entkomplizieren, ohne ihn zu verramschen.

Dazu: Restaurant-Tipps für Thessaloniki, eine kleine Liebeserklärung an Freddy Gibbs und Madlib, die These, dass Sauvignon Blanc parfümierte Scheiße sein kann (muss aber nicht – Steiermark grüßt), und ein leidenschaftliches Plädoyer für autochthone Rebsorten statt dem hundertsten Cabernet aus Griechenland.

Plus: Buddy verwechselt eine Sekte mit einer Bäckerei, Carsten erinnert sich an seinen erotischen Debüt-Roman, der nie wieder das Licht der Welt erblicken wird, und die Frage aller Fragen wird beantwortet – kann man eine Bierflasche mit dem Fuß eines Weinglases sabrieren? (Kann man. Toni macht es zur Disziplin.)

 Eine Folge wie ein gut gekühlter Xinomavro: laut, fruchtig, unerwartet tiefgründig – und mit ordentlich Grip im Abgang.

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Folge 198: Ein koreanischer Name, eine französische Technik, ein deutscher Stern – und mittendrin ein Mann, der eigentlich mal Ingenieur werden sollte. Jörg Wissmann! Willkommen bei Folge 198.

Buddy Zipper und Carsten Henn haben sich dieses Mal nach Düsseldorf verirrt – genauer: Friedrichstadt, nicht Oberbilk, bitte differenzieren. Hier betreibt Jörg Wissmann das "Jae" – ein Name, der sich aus seinem eigenen Vornamen (J) und dem seiner koreanischen Mutter Yong He (aè) zusammensetzt. Hommage schlägt Marketing. Immer. Das gilt auch für die Sterneküche.

Der Werdegang liest sich wie ein Wanderpokal der deutschen Spitzenküche: Landhaus Eggert in Münster, Wielandstuben in Hamm, Victorian in Düsseldorf (wo er ganz nebenbei seine Frau "abgeworben" hat), Vendôme bei Wissler, Nagaya bei Nagaya-san. Und dann der Sprung ins eigene Ding – mitten in Corona, mit Schulkumpel Philipp Lunz als Partner. Zwei Jahre später: Michelin-Stern. Letztes Jahr: bestätigt. Im Juni kommt die nächste Runde.

Auf der Karte: Neokoreanisch mit französischen Akzenten. Sechs Gänge, vier Amuses, alle drei Monate neu. Keine Halbheiten bei Knoblauch, keine Kompromisse beim Gochujang (kommt von Bernd aus dem Onji), und bei Schweinebauch gerät der Chef sichtlich ins Schwärmen. Mandu als heimliches Signature, Kimchi mit Butter als philosophisches Bekenntnis und Sticky Rice als Henkersmahlzeit. Wir hätten es wissen müssen.

Außerdem im Gepäck: der Kulturschock Kö, eine Klimaanlage, die erst kam, als Geld da war, Boxen als Ausgleich, 90er-Hip-Hop als Soundtrack – und die Erkenntnis, dass Schweinebauch vermutlich das ehrlichste Stück Fleisch der Welt ist. Folge 198. Kurz vor dem Jubiläum. Ohne Schärfe wär's ja auch langweilig.

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Folge 197 - Wenn einer seit über 30 Jahren den besten Köchen der Welt beim Kochen zuschaut – und trotzdem nicht zunimmt – dann muss er entweder einen Deal mit dem Teufel haben oder ein verdammt guter Reporter sein. Stefan Quante ist Letzteres. Wahrscheinlich. Er hat Ferran Adrià in den Kochtopf geschaut, als el Bulli noch das heißeste Restaurant der Welt war. Er hat Eckart Witzigmann als „Jahrhundert-Koch" porträtiert – und der Mann hat nicht widersprochen. Er hat Jean-Claude Bourgueil 2001 in der Wüste von Dubai besucht und ihn 23 Jahre später in Düsseldorf-Kaiserswerth wieder getroffen – immer noch am Herd, immer noch mit Stern. 124 Michelin-Sterne hat Bourgueil in seiner Karriere gesammelt. Stefan Quante hat sie alle gezählt.

In dieser Folge empfängt Buddy einen Gast, vor dem er ausnahmsweise ein ganz kleines bisschen nervös ist. Denn Stefan Quante ist nicht irgendein Journalist – er ist der kulinarische Reporter des WDR, Träger des Rumohr-Rings (die höchste Auszeichnung der deutschen Gastronomie-Akademie, nur 21 Mal vergeben seit 1963), und ein Mann, der Gorbatschow und den Dalai Lama interviewt hat, bevor er sich entschied, dass Köche die spannenderen Gesprächspartner sind.

Carsten ist diesmal verhindert – dafür treffen sich Buddy und Stefan zu zweit in Buddys Studio in Essen. Quasi unter Nachbarn – der eine aus Heiligenhaus, der andere aus Heidhausen. Ruhrgebiet meets Haute Cuisine. Oder wie Quante es vermutlich formulieren würde: eine Reportage aus dem wahren Leben.

Es geht um Sterne und Seele, um Baiersbronn und das Burj Al Arab, um die Frage, warum ein Germanist aus Bochum plötzlich in den teuersten Küchen der Welt steht – und warum die beste Geschichte manchmal nicht auf dem Teller liegt, sondern daneben.

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