Bouffons

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C’est un mal de notre époque en matière d’alimentation. Un phénomène silencieux mais pas moins destructeur, qui isole chaque année des milliers de personnes de leur entourage. Entre 2015 et 2020, les signalements de dérives sectaires liées à la santé et au bien-être ont doublé. La Miviludes (la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) alerte sur le danger des mouvances et groupes qui appellent à des régimes carencés. Ces modes d’alimentation ont tous un point commun : ils mènent à un affaiblissement physique de l'individu qui devient alors moins résistant à des manipulations psychologiques. Un mécanisme de domination bien ficelé par les nouveaux gourous de l’alimentation. Jeuner à outrance, ne manger plus que de l’air, exclure les aliments cuits… Les dérives sectaires dans l’alimentation sont nombreuses. 

Dans cette série, nous allons plus précisément plonger dans les rouages du crudivorisme, que l’on appelle également “alimentation vivante”, une pratique alimentaire qui prône la consommation exclusive d’aliments crus. Séduisant de part ses promesses d’une meilleure santé loin des diktats de l’industrie pharmaceutique, ce mode de vie repose aujourd’hui sur une constellation de vidéos et de livres mettant en scène l’idée d’un complot, de vérités cachées. Vous en avez sans doute déjà entendu son nom, au moins récemment dans l’actualité : Thierry Casasnovas, gourou du crudivorisme, a été mis en examen. Très populaire sur YouTube, ce soit disant naturopathe est suspecté d’”abus de confiance”, d’”exercice illégal de la médecine” et de “pratiques commerciales trompeuses”. Sans diplôme médical ou de nutrition, Thierry Casasnovas s’est fait un nom avec ses vidéos à succès, qui cumulent pas moins de 80 millions de vues, dans lesquelles il prône le jeûne et la consommation de légumes et de fruits crus pour prévenir, traiter et guérir le cancer, des maladies chroniques comme le diabète, et régénérer le corps. Abandonner la cuisson et embrasser une nouvelle vie d’alimentation crue… C’est ce que propose le crudivorisme, ce courant qu’on appelle également “alimentation vivante”. Mais basculer vers le 100% cru est-il réellement bon pour la santé ? Pour en savoir plus, Émilie Laystary s’est entretenue avec le biophysicien Christophe Lavelle afin démêler le vrai du faux concernant les bienfaits du cru. 

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Écrit et animé par Émilie Laystary avec l’aide de Diane Lesieur

Montage et mixage par Laurie Galigani 

Produit par Julien Neuville

Directrice Générale Adjointe : Nora Hissem

Directrice Des productions : Marion Gourdon

Directrice artistique : Aurore Mahieu

Chargée de production : Diane Lesieur

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“Qu'y a-t-il de plus normal que de retrouver inscrits dans la littérature les deux actes par lesquels se distingue l'espèce humaine : manger et parler ?”, se demande Ronald W. TOBIN, dans un texte intitulé “Qu'est-ce que la gastrocritique ?” Cette attention à la forme que peuvent prendre les textes gastronomiques, on la retrouve particulièrement chez Aïtor Alfonso et Ryoko Sekiguchi. Le premier est journaliste gastronomique et il tient fortement à l’idée de diversité des tons et des formats (y compris humoristiques) pour parler de la chose alimentaire. La seconde est poétesse et traductrice japonaise, et elle a notamment écrit “Nagori, la nostalgie de la saison qui s'en va”, un essai dans lequel elle interroge la place de l’alimentation dans notre rapport au temps qui passe. Avec eux, Émilie Laystary parle de renouvellement de la critique gastronomique, du danger qu'il y a à vouloir tout esthétiser dans les écrits culinaires, de l'importance de la sincérité du message et de gymnastique des mots. Une série qui se termine par les mots de Stéphane Méjanès, auteur de l'essai "Taille une plume — Croquons le critique gastronomique", qui nous parle d'une déclaration éthique du journalisme gastronomique, imaginée l'année dernière à l'occasion du 1er congres du journalisme gastronomique, qui s'est tenu à Minorque.

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Sur Internet, on critique désormais la nourriture à travers des outils plus immédiats, tels que les blogs et les réseaux sociaux. C'est la démocratisation du travail de critique. Désormais, tout le monde peut décider, avec plus ou moins de talent, plus ou moins de méthode, plus ou moins d’audience, de se lancer dans l’exercice de la critique. Ces nouveaux médias permettent en quelque sorte un renouvellement de la figure du critique, mais aussi un renouvellement du public. Chloé Vasselin tient Boui Boui, un blog qui met en avant des cantines populaires représentatives des cuisines des quatre coins du monde, où l’on mange des plats familiaux et roboratifs, pour seulement quelques poignées d’euros. Constance Lasserre, elle, chronique des restaurants sous le nom "Hungry Consti" sur Instagram, à travers des reels, ces formats courts qui lui permettent d'emmener avec elle au resto sa communauté. Dans cet épisode, Émilie Laystary leur tend le micro. L'occasion de parler des manières de valoriser des adresses hors radar mais aussi des effets néfastes que peut avoir, pour une cantine, une soudaine visibilité suite au coup de projecteur d'un très gros compte TikTok.

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Après la Révolution française, la gastronomie se transforme. Elle n’est plus réservée aux nobles et se démocratise auprès de la bourgeoisie. C’est à cette époque que naissent les premières chroniques culinaires, des textes qui vont contribuer à transmettre les bonnes mœurs et le bon goût à la bourgeoisie.Le critique culinaire a alors l’étoffe d’un expert. Cette posture de « sachant » en fait parfois une figure redoutée, notamment par les restaurateurs et restauratrices qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Tout se passe comme si le sort d’un restaurant ne reposait que sur l’avis qu’allait pouvoir se faire un critique gastronomique d’un plat qu’on lui aura servi, un jour où il aurait eu l’idée tout seul de passer la porte d’un établissement. Voilà la version fantasmée des choses.

Car à l’ère de l’ultra-communication et de l’hyper-compétitivité, la réalité du secteur est légèrement différente. À l’instar du monde de la musique, le monde de la restauration fonctionne désormais de plus en plus avec des agences de relation presse, soit des agences de communication qui aident les chefs à pouvoir gagner en visibilité auprès des médias.

Ce fonctionnement en service RP, le chef Guillaume Sanchez, du restaurant étoilé Neso, veut le démystifier. Lui qui a eu, longtemps, recours à ce genre de service, a choisi récemment de s’en défaire, après quelques mauvaises expériences avec des critiques culinaires dont il souhaite aujourd’hui dénoncer l’impolitesse et la désinvolture.Dans cet épisode, Émilie Laystary lui tend le micro afin de recueillir ses pires expériences avec des critiques culinaires sans gêne. Elle s’entretient ensuite avec l’auteur et consultant Nicolas Chatenier, qui a écrit récemment « La clé anglaise » (Ed. Menu Fretin), à propos du classement 50 Best et de la place géopolitique de la gastronomie française.

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Manger et donner son avis : pas sûr que ces deux compétences soient particulièrement mises en avant dans les fiches ONISEP que la conseillère d’orientation nous montrait au lycée… Et pourtant : le métier de critique gastronomique existe en France depuis le début du XIXe siècle. Dans quel salon feutré cette activité est-elle née ? Comment l’art de juger les plats des autres est-il devenu une profession ? Et sur quels critères choisit-on de critiquer la nourriture, au juste ? Quel est le sens des classements étoilés ? À quoi rime ces grandes messes récompensant chaque année les prétendus meilleurs restaurants au monde ? Peut-on décemment hiérarchiser la cuisine sans tomber dans des biais occidentalo-centrés ? La critique culinaire, au fond, ce serait pas un truc de riches ?Dans cette série, mettons les pieds dans le plat et allons disséquer le travail des plumes tantôt enjoleuses, tantôt acerbes, qui semblent faire la pluie et le beau temps sur la réputation des restaurants. Partons à la rencontre de ce métier mystérieux et parfois… ironiquement, critiqué, un jour pour ses courbettes injustifiées, le lendemain pour son injuste sévérité. Alors, de quoi la critique gastronomique est-elle le nom ? Pour ce premier épisode, Émilie Laystary tend le micro au critique culinaire Thibaut Danancher (Le Point), la journaliste gastronomique Estérelle Payany (Télérama) et la chercheuse en sociologie de l'alimentation et maîtresse de conférences à Sciences po Grenoble, Sidonie Naulin.

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Depuis le début du mois, Bouffons s'interroge sur l’un des rouages de la désirabilité alimentaire : la part de mystère revendiquée par celles et ceux qui créent la nourriture, que ce soit les chef.fes du monde de la gastronomie ou les fabricants de l’industrie agroalimentaire. Mais en matière de nourriture et de secrets de fabrication, d’alimentation et de mythologie, d’identité et de récits, une marque fait office de cas d’école historique : Coca-Cola.Dans cet épisode, Émilie Laystary tend le micro à William Reymond, auteur de “Coca-Cola l’enquête interdite”, publié chez Flammarion en 2006. L'occasion de revenir sur le mythe de la soit disant "recette secrète" du soda ou encore des liens entre la marque hégémonique et l'Allemagne nazie…

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C’est la silhouette d’une femme sereine, concentrée et appliquée dans son ouvrage, représentée dans des couleurs surannées : celle de la laitière et son pot de lait, qui habille les fameux yaourts de grande surface à qui elle a aussi offert son nom. Mais c’est aussi et avant tout un tableau de Vermeer, une des œuvres de jeunesse du peintre néerlandais. Le coup marketing est né dans les années 70 : à l’époque, un commercial du groupe Chambourcy (racheté par Nestlé depuis) imagine un yaourt au lait entier dans des pots en verre, un produit alors haut de gamme puisqu’à l’époque la plupart des yaourts sont produits avec du lait écrémé et vendus dans des pots en carton.

Pour asseoir leur crédibilité, nombreuses sont les marques à mettre en scène un image de terroir. Dans un monde moderne ultra capitaliste, l’industrie agroalimentaire redouble d’inventivité pour s’offrir un vernis d’ancienneté, valoriser le côté historique d’un savoir faire et mettre en scène une réputation de maison ancienne. En fait, l’histoire des marques n’est rien de moins que l’histoire des mythes. Pour le comprendre, j’ai tendu le micro à l’historien des marques Jean Watin-Augouard et au spécialiste des mythes Georges Lewi.

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Manuels de cuisine sur papier glacé, interviews dans des magazines en tête de gondole et passages télé dans des émissions spécialisées : ces dernières années, un grand nombre de chefs et cheffes choisissent de dévoiler leurs recettes auprès d'un grand public toujours plus avide de pouvoir "refaire chez eux une cuisine de restaurant". En quoi le partage de leurs secrets de fabrication permet-il de consolider un capital sympathie ? Comment des "plats signatures" participent-ils à consolider leur notoriété ? Est-il possible de revendiquer la singularité d'un goût ?

Dans cet épisode, Émilie Laystary parle de l'impossible droit d'auteur cuisinier et de l'art du storytelling gastrono-culinaire avec la chargée de recherche INRAE spécialisée en anthropologie de la cuisine Aël Théry, qui a fait une thèse à l’EHESS à propos du métier de cuisinier en Chine. À travers ce terrain, la chercheuse met en lumière ce qui relève de spécificités nationales par chez nous.

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« Souvent imité, jamais égalé », dit-on souvent à propos des préparations culinaires qui ont marqué l’Histoire. Dans un monde capitaliste ultra concurrentiel, les fabricants ont tout intérêt à soigner leur avantage compétitif et peaufiner le caractère "unique", ou en tout cas prétendument "unique", de leurs produits.

De quoi le récit de cette authenticité est-il le nom ? Comment les secrets de fabrication font-ils le mystère d’une marque ? À quel point ces informations sont-elles réellement sensibles et confidentielles, et si oui, comment sont-elles protégées ? Comment le secret industriel et le brevet fonctionnent-ils ?

Dans cette série sur les "secrets de fabrication", nous allons plonger dans différents cas pratiques afin de comprendre les liens intimes entre alimentation et concurrence. Au commencement, il y a toujours une recette unique. Et ce premier épisode a pour point de départ une recette culte, rive gauche à Paris : le riz au lait de Stéphane Jego est de ceux qui font aimer ce dessert même aux palais récalcitrants. Est-ce grâce à sa nougatine, sa mousse de caramel ou tout simplement ce riz onctueux dans lequel vient se fondre de la crème fouettée ?Servi dans un grand saladier rustique, ce riz au lait est le dessert signature du restaurant L’ami Jean. Mais nombreux sont les aficionados à avoir tenté de reproduire ce riz au lait chez eux, comme en témoignent les multiples essais partagés depuis les années 2010. Dans cet épisode, Émilie Laystary tend le micro au chef Stéphane Jégo ainsi qu’à deux blogueuses culinaires qui ont refait le riz au lait chez elles.

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