Bouffons

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Avec les températures qui montent, et si l'on remplaçait le petit expresso sur le zinc par un grand verre de café glacé, plus désaltérant ? Grand hit des beaux jours à la carte des coffee shops de nos villes, les cafés froids peuvent prendre différentes formes : frappé, rafraîchi avec des glaçons, infusé à froid en cold brew…

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le concept de café rafraîchissant n'a rien d'une création moderne popularisée par une nouvelle génération de barista. Ainsi, l'ancêtre du café glacé serait le mazagran, né en Algérie où il était souvent consommé par les troupes coloniales françaises.

Le premier café frappé, lui, aurait vu le jour en Grèce, lorsqu'un employé Nestlé a eu l'idée de préparer son café instantané avec de l'eau froide et du sucre dans un shaker, faute d'avoir de l'eau chaude sous la main. Avec l'affogato (une boule de glace vanille servie dans un expresso en Italie) ou encore le cà phê sữa đá (le café glacé vietnamien, servi avec des glaçons et du lait concentré), les cafés consommés froids quadrillent la planète.

Dans cet épisode, Émilie Laystary se rend à la Brûlerie Möka, à Marseille, pour tendre le micro à Iris Michalon, sa fondatrice. L'occasion de parler du café glacé servi avec une pointe de sirop d'orgeat dans le sud de la France ou encore de la passion du Japon pour le cold brew.

Bouffons est un podcast de Nouvelles Écoutes que j’anime avec l’aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, et de Mathilde Jonin.

Montage et mixage par Laurie Galligani 

Générique réalisé par Aurore Mahieu

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En 2018, après des années passées devant un ordinateur, Sophie Lovergne réalise que l’épanouissement est ailleurs : c'est simple, il se cache dans le sucre et le beurre. Après un CAP pâtisserie en candidat libre, elle n'a plus qu'une idée en tête : ouvrir son propre lieu. Elle a même déjà le nom : « Encore un morceau », comme lui disait souvent sa mamie le dimanche midi. En 8 mois, la pâtissière en reconversion s'est retroussé les manches pour boucler un business plan, trouver un local et faire des travaux. C'est la dernière ligne droite : Sophie va bientôt pouvoir attirer les gens du quartier avec sa vitrine pleine de douceurs.

Dans cet épisode, Émilie Laystary a tendu le micro à Sophie Lovergne à quelques semaines de l'ouverture de sa pâtisserie, place St Eugène dans le 7e arrondissement de Marseille. L'occasion de parler des différentes étapes qui jalonnent l'ouverture d'un lieu, entre petits stress et grands espoirs.

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En tant qu’objets finis à la goûteuse matérialité, les fromages ont tout de véritables sculptures mangeables. Formes, textures et couleurs sont autant de paramètres décrivant la diversité de leurs appétissantes apparences. Les familles sont nombreuses : pâtes persillées, croûtes lavées, pâtes pressées non cuites, pâtes molles à croûte fleurie… Les formats (cylindriques, demi-cercles, petits dômes…) et les teintes (blanc écru, jaune d’œuf, orange délavé, gris cendré, bleu veiné…) aussi.

En ce sens, les fromages sont une certaine cartographie des terroirs de France et d’ailleurs. Sur un plateau, l’effet d’accumulation titille les sens. Le crémeux d’un Brillat-Savarin, le piquant friable d’un gouda vieux, la longueur en bouche d’un persillé des Aravis, le coulant d’un Petit Fiancé des Pyrénées, la souplesse fruitée de l’abondance, le fumé d’une scamorza…

Entre force, zone géographique, famille de fromages, lait et saison, quels sont les critères à prendre en compte pour faire une bonne sélection ? Avec quoi servir ses fromages pour en décupler l’expérience ?

Pour répondre à ces questions, Émilie Laystary s’est rendue à la fromagerie Fil Bleu, rue Paradis, à Marseille. Au micro de Bouffons, les fromagères-crémières Laura Mansard et Alice Pinthier livrent leurs meilleurs conseils pour faire plaisir à vos convives.

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Générique réalisé par Aurore Meyer MahieuBouffons est un podcast de Nouvelles Écoutes que j’anime avec l’aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Mathilde Jonin et Charlotte Quéré.

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Des orecchiette au creux desquelles le brocolis s’émiette dans les Pouilles, des spaghetti qui se transforment en nid à palourdes dans la Campanie comme en Vénétie, des paccheri dans lesquels la chair à saucisse de fenouil se loge, des penne à rainures qui attrapent bien la sauce tomate… En Italie, chaque recette semble convoquer sa famille de pâtes idéale. De par la diversité de leurs formes, les pâtes s’agencent, se marient, accueillent, accrochent, servent de support… différemment, à la sauce et aux ingrédients.

Comment expliquer qu’une même association de farine, d’eau et parfois d’œufs peut donner texture, mâche et goût si différents ? Quels paramètres faut-il avoir en tête lorsqu’on choisit une forme de pâtes ?

Pour parler des mille pâtes qui existent et des mariages heureux qu’elles forment, Émilie Laystary est allée à la rencontre des chef.fes Riccardo Ferrante (qui vient des Abruzzes et vit aujourd'hui à Paris) puis de Erika Blu (née à Rome et installée désormais à Marseille). 

Grande nouvelle : Bouffons sera à l'inauguration de Hoba (Paris 17e), le nouveau lieu du Hasard Ludique, le jeudi 2 juin 2022 à 19h30 pour un enregistrement en public et gratuit, mené bien sûr par Émilie Laystary ! Le thème de cet épisode spécial ? Le goût de l'ailleurs, mais ici ! Émilie reviendra sur le terme "exotique" et sur ce à quoi il fait référence. Elle se demandera s'il est possible de créer des saveurs lointaines avec des produits d'ici, et questionnera les limites du locavorisme. Réservez-vite votre place ici : https://hoba.paris/evenement/le-podcast-bouffons-en-live/#billeterie

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On a tendance à l’oublier quand il sort d’un tube sous forme de pâte verte ou lorsqu’on en croise une pointe entre le poisson cru et le riz d’un sushi : avant d’être un condiment, le wasabi est une racine que l’on peut raper fraîchement. Mais le précieux rhizome qui pousse bien dans les montagnes du centre du Japon est rare et cher.

Le wasabi du quotidien, lui, est en réalité un ersatz de wasabi, soit un mélange de raifort, de colorant vert et d’une toute petite quantité de poudre de wasabi justifiant son inscription sur les packagings…

Utilisé depuis des millénaires en cuisine pour ses propriétés anti-bactériennes, le wasabi est aujourd’hui entré dans le paysage gustatif japonais, autant apprécié pour sa force que pour ses saveurs.

Pour en savoir plus sur le wasabi , Émilie Laystary a discuté avec la spécialiste de cuisine japonaise Laure Kié, née à Tokyo d’une mère japonaise et d’un père français.

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Dans l’argot des faubourgs, la morue était une femme de mauvaise vie, peu fréquentable. Dans le registre culinaire pourtant, la morue est un poisson ultra populaire, très apprécié pour ses grandes lamelles qui se détachent facilement à la cuisson tout en restant fermes.

Dans le monde, la France est le seul pays à faire une distinction entre la morue et le cabillaud. On dit "cabillaud" pour le poisson frais et "morue" pour sa version séchée et salée.Pêchée dans les eaux froides des pays nordiques, la morue était prisée des Vikings.

Aujourd’hui, on associe fortement ce poisson à la cuisine antillaise (avec les accras de morue), portugaise (avec le bacalhau) ou encore nîmoise (puisque la brandade de morue est une spécialité de la ville de Nîmes). Mais que vient donc faire un poisson d’Europe du nord dans les gastronomies antillaise, portugaise et nîmoise ? L’histoire de la morue est en réalité intimement liée à l’histoire de la route du sel.

Au micro de Bouffons, l'afro-féministe végane Charlotte Polifonte (aka "Mangeuse d'herbe") explique les liens qu'il y a entre morue et esclavagisme aux Antilles.Puis, Émilie Laystary est allée à la rencontre de Sameiro Alves, qui tient l'épicerie portugaise Delícias de Belém, à Vincennes, afin d'en savoir plus sur la place de la morue séchée et salée dans la cuisine portugaise.

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Que vous inspire l'idée d'entrer dans un restaurant pour vous attabler et manger seul.e ? Un malaise face à l'inconfort d'exposer votre solitude aux yeux d'une salle bondée de gens venus casser la croûte accompagnés ? Ou au contraire, une joie, devant le plaisir de savourer chaque condiment d'un plat sans devoir faire la conversation à quelqu'un ?

Contraint ou voulu, le manger solitaire semble relever du tabou culturel, dans une société qui porte aux nues la notion de convivialité et fait du repas le décor officiel de celle-ci. Pourtant, l'ingestion d'aliments reste une action biologique tout à fait individuelle. Alors pourquoi la solitude devant l'assiette intrigue-t-elle ? Existe-t-il différentes façons d'être des mangeurs et mangeuses solitaires ? En quoi manger seul au resto le midi paraît-il plus simple que le soir ?

Dans cet épisode, Émilie Laystary discute avec Nathalie Peyrebonne, chercheuse spécialisée en sociabilité alimentaire. Au micro de Bouffons, l'universitaire explique ce qui se joue dans l'acte de manger comme rappel de notre humanité.

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Et si la chicorée était en train de faire son grand retour ? Après avoir été éclipsée par la popularité d'une boisson plus noire, plus intense, plus sexy et plus puissante qu'elle (… le café), la chicorée retrouve peu à peu ses lettres de noblesse, quittant son image désuète de boisson de personnes âgées.

Désormais appréciée pour sa haute teneur en vitamines, son absence de caféine, sa production française éco-responsable, le breuvage aux notes torréfiées de caramel est de plus en plus prisé par les générations d’aujourd’hui, qui voient en lui une consommation plus saine et écologique.

Dans cet épisode, Céline Séris (qui tient le blog de mode éthique Iznowgood) raconte à quel point la chicorée a pris une place importante dans son rituel du petit déjeuner. Vous entendrez ensuite Stéphane Catrice de l'entreprise artisanale Lutun, à qui Émilie Laystary a tendu le micro à Lille, afin qu'il nous parle de la torréfaction de la chicorée, plante qui s'épanouit particulièrement bien dans les Hauts-de-France.

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Avant de savoir apprécier l'amertume d'un café allongé, la douce aigreur d'une vinaigrette ou la drôle de texture d'un bulot, les enfants qui sommeillent en nous ont d'abord été des bouches sucrées, tolérant l'acidité lorsque celle-ci se présente sous la forme de bonbons qui piquent, appréciant tantôt le gras salé des chips, tantôt le moelleux de brioches faciles à engloutir…

C'est souvent en cours de récré, au goûter après l'école ou dans la rue avec les copains que sont nés nos premiers souvenirs de sociabilité alimentaire.Comment les jeunes prennent-ils aujourd'hui leur goûter ? Les bonbons qui piquent ont-ils toujours autant la côte ? Quelles sont leurs astuces de la débrouille pour se bricoler un bon truc à grignoter en rentrant des cours ?

Pour en savoir plus, Émilie Laystary s'est rendue dans un collège de Marseille, à la rencontre des élèves de 3e de Rachid Zerrouki, professeur des écoles en SEGPA. Ensemble, ils ont entre autres parlé de Capri-Sun, de biscuits à tremper dans du lait et d'un goûter que le professeur a apporté à ses élèves récemment — qui lui a valu quelques railleries…

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Présent dans la pâtisserie états-unienne comme dans de nombreux plats salés du continent africain, le beurre de cacahuètes est né au 19e siècle. C’est d’abord au Mexique que les arachides voient le jour, avant de se propager dans le monde. Vient alors l’idée, dès 1820, d’extraire l'huile et de torréfier les graines pour en faire une pâte facile à tartiner.

Ainsi naît le beurre de cacahuètes, qui suscitera tout au long du 19e siècle l’intérêt du monde scientifique, notamment pour son fort apport en protéines. Si la production de beurre de cacahuètes est aujourd’hui industrialisée dans les filières agroalimentaires occidentales, certaines revues botaniques d’agronomie coloniale montrent qu’on doit la valorisation des arachides aux peuples d’Afrique noire et aux Natifs américains, qui ont su fabriquer de l’huile d’arachide des siècles avant les Occidentaux.

Dans cet épisode, Émilie Laystary s’entretient avec la pâtissière Carrie Solomon. Au micro de Bouffons, cette dernière raconte la place du beurre de cacahuètes dans la culture populaire états-unienne et partage quelques recettes. 

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