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Présentation de l’invité :

Né en 1973 au Liban, Rabih Kayrouz grandit dans une famille aimante, bien loin du milieu de la mode, mais où le beau vêtement est considéré comme une politesse pour soi et pour les autres. 

C’est à 16 ans qu’il quitte son pays natal (alors en pleine guerre civile) pour étudier la mode à Paris. Il y apprend le métier de couturier et développe une vision libre et épurée du vêtement qui résiste aux tendances, car ce qui l’intéresse, c’est de faire des vêtements qui traverseront le temps et qui accompagneront les femmes qui les porteront.

Dans ce nouvel épisode, Rabih Kayrouz revient sur son parcours, sa vision du vêtement, son processus créatif ainsi que sa résilience face aux douloureux événements qui ont jalonné l’histoire du Liban. 

« Je me bats même si je n’aime pas les combats ; je travaille pour que les choses se fassent, sans pour autant aller à leur encontre. » 

Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : 

« Je n’aime pas la mode : j’aime le vêtement. » 

« J’habille les femmes qui n’attendent rien du vêtement : il l’accompagne et ne lui impose aucune attitude. »

« Chaque commande était un mélange de satisfaction, de joie, de fierté et de panique, car je ne savais pas faire : j’étais tout jeune, je commençais à peine et j’apprenais presque avec mes clientes. »

N’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Entreprendre Dans La Mode, les industries créatives et l’art de vivre sur www.entreprendredanslamode.comAussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamodeEnfin, le plus important : laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence ; cela m’aide à faire connaître le podcast à plus de monde et me motive à faire de meilleures interviews !Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode !

Références : 

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Nb: TheBoldWay ou The Bold Way, anciennement connu sous le nom de Entreprendre dans la mode ou EDLM , est un podcast produit et réalisé par Adrien Garcia.   

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Dans ce nouvel épisode, Rabih Kayrouz revient sur son parcours, sa vision du vêtement, son processus créatif ainsi que sa résilience face aux douloureux événements qui ont jalonné l’histoire du Liban. 

« Je me bats même si je n’aime pas les combats ; je travaille pour que les choses se fassent, sans pour autant aller à leur encontre. » 

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Dans ce nouvel épisode, Rabih Kayrouz revient sur son parcours, sa vision du vêtement, son processus créatif ainsi que sa résilience face aux douloureux événements qui ont jalonné l’histoire du Liban. 

« Je me bats même si je n’aime pas les combats ; je travaille pour que les choses se fassent, sans pour autant aller à leur encontre. » 

Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : 

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Dans ce nouvel épisode, Rabih Kayrouz revient sur son parcours, sa vision du vêtement, son processus créatif ainsi que sa résilience face aux douloureux événements qui ont jalonné l’histoire du Liban. 

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C’est en s’inspirant de la garde-robe de ses deux grand-pères tailleur et ostréiculteur que Pierre Mahéo fonde, en 2013, Officine Générale.  

Découvrez dans ce nouvel épisode le parcours de Pierre Mahéo et comment il est parvenu en moins d’une décennie à faire d’Officine Générale, l’une des marques les plus convoitées, en France comme à l’international.

« J’ai toujours prôné un circuit court : pour autant, je n’en ai jamais fait un étendard et je ne l’ai jamais vraiment marketé, car je suis plus adepte du faire sans dire et je refuse d’être le donneur de leçons. » 

Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : 

« Je suis assez hermétique à la tendance, je travaille mes collections sans regarder la mode. »

« J’ai eu beaucoup de mal à comprendre que j’étais plus fort bien accompagné. J’ai eu un truc au départ de self-made man qui pouvait tout faire tout seul et tout gérer, mais c’est totalement faux. Le talent des gens qui t’entourent est hyper important ; on est beaucoup plus fort bien accompagné et bien soutenu. » 

« Un vêtement c’est 50% de matière et 50% de façon : si tu as un très beau tissu, mais que tu rates la coupe, tu ne le vendras pas. La précision doit être à tous les niveaux. » 

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C’est en s’inspirant de la garde-robe de ses deux grand-pères tailleur et ostréiculteur que Pierre Mahéo fonde, en 2013, Officine Générale.   Bien loin des tendances qui ne cessent de se faire et se défaire, Pierre Mahéo propose un vestiaire simple et bien pensé, pragmatique et fait pour durer.  Du zip au choix des matières en passant par le pays de fabrication, rien n’est laissé au hasard et le circuit court est une des valeurs fondamentales de la marque. Découvrez dans ce nouvel épisode le parcours de Pierre Mahéo et comment il est parvenu en moins d’une décennie à faire d’Officine Générale, l’une des marques les plus convoitées, en France comme à l’international.« J’ai toujours prôné un circuit court : pour autant, je n’en ai jamais fait un étendard et je ne l’ai jamais vraiment marketé, car je suis plus adepte du faire sans dire et je refuse d’être le donneur de leçons. » 

Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : 

« Je suis assez hermétique à la tendance, je travaille mes collections sans regarder la mode. »

« J’ai eu beaucoup de mal à comprendre que j’étais plus fort bien accompagné. J’ai eu un truc au départ de self-made man qui pouvait tout faire tout seul et tout gérer, mais c’est totalement faux. Le talent des gens qui t’entourent est hyper important ; on est beaucoup plus fort bien accompagné et bien soutenu. » 

« Un vêtement c’est 50% de matière et 50% de façon : si tu as un très beau tissu, mais que tu rates la coupe, tu ne le vendras pas. La précision doit être à tous les niveaux. » 

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Présentation de l’invitée :

Ancienne styliste pour la marque Rouje, Tiphaine Guiran lance il y a un an et demi, sa marque au nom éponyme ; des vêtements simples, féminins, mais confortables, reconnaissables pour leurs imprimés souvent floraux, parfois léopards. 

Découvrez dans ce nouvel épisode, le parcours de Tiphaine Guiran, ainsi que la particularité de son système de production grâce auquel elle parvient à réaliser à la main, chacune de ces pièces dans le Sud de la France.

« Au début, je voulais faire une école de commerce pour avoir un « vrai » métier, mais on m’a plutôt encouragé à me demander ce que j’avais vraiment envie de faire. »

Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : 

« Je n’étais jamais contente des vêtements que j’achetais, j’ai toujours découpé, rajouté des épingles à nourrice pour essayer de rendre les vêtements à mon goût, en faisant les choses à ma façon. »

« Je crois que ma force, c’est d’arriver à simplifier les choses et de réussir à trouver des détours aux contraintes techniques du vêtement. » 

« Je me suis toujours dit que si un jour je devais créer une marque, j’aurai besoin d’avoir une proximité avec la production pour pouvoir tout voir, tout contrôler, du dessin à la pièce finie. » 

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Ancienne styliste pour la marque Rouje, Tiphaine Guiran lance il y a un an et demi, sa marque au nom éponyme ; des vêtements simples, féminins, mais confortables, reconnaissables pour leurs imprimés souvent floraux, parfois léopards. 

Découvrez dans ce nouvel épisode, le parcours de Tiphaine Guiran, ainsi que la particularité de son système de production grâce auquel elle parvient à réaliser à la main, chacune de ces pièces dans le Sud de la France.

« Au début, je voulais faire une école de commerce pour avoir un « vrai » métier, mais on m’a plutôt encouragé à me demander ce que j’avais vraiment envie de faire. »

Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : 

« Je n’étais jamais contente des vêtements que j’achetais, j’ai toujours découpé, rajouté des épingles à nourrice pour essayer de rendre les vêtements à mon goût, en faisant les choses à ma façon. »

« Je crois que ma force, c’est d’arriver à simplifier les choses et de réussir à trouver des détours aux contraintes techniques du vêtement. » 

« Je me suis toujours dit que si un jour je devais créer une marque, j’aurai besoin d’avoir une proximité avec la production pour pouvoir tout voir, tout contrôler, du dessin à la pièce finie. » 

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Faire d’un pain de savon solide, un objet de luxe désirable : c’est la mission que se sont lancés Kenneth Koo et Lani Le Berre, fondateurs de la marque parisienne ORRIS. Déçu par le manque de sensorialité et d’efficacité des produits du commerce que Kenneth utilisait pour soigner ses problèmes de peau, il décide un jour de fabriquer ses propres savons. Réalisés artisanalement dans le Sud de la France à partir de produits végétaux d'exception, les savons ORRIS perpétuent des savoir-faire ancestraux et s’inspirent de pratiques holistiques comme l’herboristerie, l’ayurveda et les rituels de purification japonais. Découvrez dans ce nouvel épisode, le parcours de Kenneth Koo et comment il est parvenu à faire de ce side project, une marque désirable qui réinvente notre rapport à cet objet pourtant si quotidien, si banal qu’est le savon. 

« Lorsque j’ai débuté mes recherches, je savais à peine ce qu’était un savon, car contrairement à la France, le Canada n’a pas cette culture du savon solide. »

Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : 

« Même avant notre lancement, on faisait en sorte de poster de belles images sur Instagram pour construire un univers visuel fort autour de la marque. Les gens étaient curieux et nous suivaient sans vraiment savoir ce que nous allions proposer. »

« Les graphistes auxquels nous avons fait appel, travaillaient uniquement pour des galeries et des musées, pas du tout dans le packaging et le e-commerce, mais c’est ça qui nous a plu, car ils étaient comme nous, inspirés par le monde de l’art. »

« Il faut vraiment former les personnes qui vendront ton produit pour qu’ils se sentent investis : s' ils ne comprennent pas pourquoi ton produit est spécial, ça restera un savon sur une étagère. » 

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Réalisés artisanalement dans le Sud de la France à partir de produits végétaux d'exception, les savons ORRIS perpétuent des savoir-faire ancestraux et s’inspirent de pratiques holistiques comme l’herboristerie, l’ayurveda et les rituels de purification japonais. 

Découvrez dans ce nouvel épisode, le parcours de Kenneth Koo et comment il est parvenu à faire de ce side project, une marque désirable qui réinvente notre rapport à cet objet pourtant si quotidien, si banal qu’est le savon. 

« Lorsque j’ai débuté mes recherches, je savais à peine ce qu’était un savon, car contrairement à la France, le Canada n’a pas cette culture du savon solide. »

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« Même avant notre lancement, on faisait en sorte de poster de belles images sur Instagram pour construire un univers visuel fort autour de la marque. Les gens étaient curieux et nous suivaient sans vraiment savoir ce que nous allions proposer. »

« Les graphistes auxquels nous avons fait appel, travaillaient uniquement pour des galeries et des musées, pas du tout dans le packaging et le e-commerce, mais c’est ça qui nous a plu, car ils étaient comme nous, inspirés par le monde de l’art. »

« Il faut vraiment former les personnes qui vendront ton produit pour qu’ils se sentent investis : s' ils ne comprennent pas pourquoi ton produit est spécial, ça restera un savon sur une étagère. » 

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