D’après les archives des navires négriers, près de 100 000 habitants de l’actuelle Côte d’Ivoire furent envoyés de force vers les Antilles et l’Amérique au XVIIIe et XIXe siècles. Sur cette route de l’esclavage, les futurs déportés s’arrêtaient dans le village de Kanga-Nianzé pour se « purifier » dans une rivière avant le grand départ.

De notre correspondant de retour de Tiassalé, 

C’est une incantation comme une prière « Le malheur derrière le bonheur devant ». Habillé de blanc, le visage barré de kaolin, Pascal se nettoie le front dans la rivière Bodo. Il en est l’un des gardiens. « Cet endroit est très sacré, avant, c'était une piste de commerce. Ces esclaves, de partout, ils arrivaient dans ce village, ils ont préféré les laver ainsi. C’est-à-dire, c’est le seul village où ils ont lavé les esclaves. C’est un bain purificatoire, de l’oubli. »

L’eau de la Bodo était censée effacer la mémoire des esclaves. Un rituel et une étape sur le chemin de Cap-Lahou, point d’embarquement vers les Amériques. Kanga Nianzé est le premier site de traite négrière reconnu en Côte d’Ivoire. Une stèle y est dressée depuis 2017, entre la route et les bananeraies. Les visiteurs sont rares. Audrey est venue d’Abidjan, à 120 km de là. Elle n’avait jamais entendu parler de cette histoire : « Je suis venue, j’ai vu l’endroit ... Wow. Ça m’a touché parce que je me suis dit : "Mais en Côte d’Ivoire, il y a ce genre d’endroit où ils ont fait les travaux forcés, l’esclavage". Ça m’a fait bizarre, jusqu’à en avoir les larmes et la chair de poule. »

Depuis 2016, la Côte d’Ivoire a intensifié la recherche pour cartographier les routes de l’esclavage. « Les itinéraires ont été identifiés, les ports d’embarquement, les auteurs, tous les acteurs », souligne Hélène Timpoko Kiénon-Kaboré, conseillère technique au ministère ivoirien de la Culture.

Pour l’archéologue de formation, les fouilles doivent se poursuivre, notamment sur le littoral. Plus important pour elle, l’esclavage est aujourd’hui intégré dans les manuels scolaires. « L’État a fait introduire des titres comme les routes de la traite et puis les conséquences économiques, sociales et démographiques. C'est une histoire qui est très importante. C’est résister que de connaître, que de se souvenir. » Une autre stèle commémorative a été érigée à Lahou-Kpanda dans le sud de la Côte d’Ivoire. Elle attend son inauguration.

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À Madagascar, la culture sur brûlis ou encore le trafic de bois détruisent chaque année un peu plus les forêts. En 60 ans, la Grande Île a perdu environ la moitié de son couvert forestier. Un désastre environnemental que tente de réparer l’ONG Graine de vie, l’un des principaux acteurs du reboisement à Madagascar. Près d’Antananarivo, une équipe de pépiniéristes cultive patiemment des centaines de milliers de plants d'arbres chaque année, dans l’objectif de reverdir les alentours de la capitale.

De notre correspondant à Antananarivo,

Une trentaine d’espèces d’arbres fruitiers ou forestiers sont cultivés le long des allées de la pépinière centrale de Graine de vie, près d’Antananarivo : des acacias, des citronniers ou encore des ravintsara que nous présente Andry Raharizatovo, technicien au sein l’ONG. Les graines, explique-t-il, sont collectées en forêts, sur des fruits au marché ou directement sur les plants produits par l’association : « Chaque espèce a besoin d’un traitement spécifique. Les graines des arbres fruitiers doivent être plantées aussitôt arrivées à la pépinière. Pour certains arbres forestiers, en revanche, il y a un pré-traitement : il faut tremper les graines dans de l’eau bouillante pour les réveiller dans leur cycle de sommeil et permettre une germination plus rapide. »

Avant de quitter la pépinière à l’arrivée de la saison des pluies, les plants doivent atteindre une maturité suffisante pour continuer à croître une fois dans la nature : « Le jeune plant d’avocatier va par exemple rester dans la pépinière pendant environ huit mois pour atteindre une hauteur de 15 à 20 centimètres avant d’aller vers le lieu de plantation en décembre ou janvier. »

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Chaque année, 500 000 plants sortent de la pépinière centrale de Graine de vie. Madame Sahondra y travaille au quotidien. Comme elle, la vingtaine d’employés sont issus des villages Akamasoa, un mouvement créé par le père Pedro Opeka, il y a 35 ans, pour lutter contre l’extrême-pauvreté : « Ce matin, j’ai puisé l’eau au puits et j’ai arrosé les jeunes plants. Pour que l’eau puisse bien rentrer dans la terre, j’enlève les mauvaises herbes. Je m’occupe aussi d’amener de l’engrais et d’installer un système d’ombrage au début de la germination pour que les plants ne sèchent pas trop tôt. J’aime mon travail. C’est une source de revenus pour ma famille et il contribue à la restauration des forêts. »

2,3 millions d’arbres plantés en 2024

Les plants sont offerts à des communautés ou des associations en contrepartie d’un suivi attentif.

Graine de vie gère plus de 200 pépinières à Madagascar. En 2024, elle a planté 2,3 millions d'arbres sur une surface de 10 000 hectares. Mais la tâche est immense : environ 100 000 hectares de forêts disparaissent chaque année.

Jean-Hervé Bakarizafy est le directeur des opérations de l’ONG : « Là où il y a des forêts bien protégées et bien préservées, il y a un climat favorable, non seulement à l’environnement, mais aussi à l’agriculture. Mais une fois que l’environnement est perturbé, tout est perturbé, non seulement la culture, mais aussi la vie et la santé humaine, puisqu’il y a une augmentation de la chaleur. Et dès qu’il y a une augmentation de la chaleur, les terres deviennent arides. Les zones deviennent plus faciles à recevoir du feu. »

Pour enrayer ce cercle vicieux, les pépiniéristes de Graine de vie sont engagés dans une véritable course contre-la-montre. Si la déforestation se poursuit au rythme actuel, Madagascar, autrefois surnommée l’île verte, pourrait perdre toutes ses forêts à l’horizon 2050.

« Le Lesotho, un pays dont personne n’a jamais entendu parler », disait Donald Trump en mars dernier au moment de passer en revue les aides internationales américaines pour y mettre fin. Si les décisions du président américain, commerciales et humanitaires, font craindre le pire pour ce petit royaume de 2 millions d’habitants enclavé dans l’Afrique du Sud, les habitants veulent utiliser cette moquerie pour justement faire connaître leur pays et sa culture. Parce que le Lesotho, ce n’est pas seulement un pays pauvre frappé par le VIH, c’est aussi un royaume indépendant avec une histoire riche et une jeunesse urbaine dynamique.

De notre envoyé spécial de retour de Maseru,

Dans un café de Maseru, trois hommes partagent un verre sous un grand parasol. Ils ont évidemment entendu la phrase du président américain : « Le Lesotho est devenu viral sur les réseaux sociaux, et j'étais très heureux. Je me suis dit, "nous ne sommes pas responsables de la naïveté de Trump, mais nous serons responsables si nous n'utilisons pas cette vitrine médiatique". »

La course contre-la-montre est lancée pour surfer sur cet extrait devenu viral et parler du Lesotho. Mais ici, il y a peu de musées pour raconter son histoire. Tseli Motsoane a donc lancé son propre projet d’archivage : « Nous avons des coupures de presse. Là, c'est une ancienne carte de Maseru, ici vous avez Maseru-Ouest, où nous irons plus tard. Regardez, c’est indiqué : "Refuges des militants de l’ANC". »

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La jeune historienne, bonnet en laine vert sur la tête, connaît la ville comme sa poche. Elle est née ici : « Voilà l’ancien hôpital Queen Elizabeth II. On est beaucoup à être nés ici ! »

Un hôpital au cœur de la ville, dans cette capitale animée d’un peu moins de 500 000 habitants. Capitale qui a accueilli de nombreux militants anti-apartheid. Un volet de l’histoire parfois oublié que Tseli Motsoane veut réhabiliter : « Là où nous sommes, c’était autrefois un quartier blanc. Parce que la ségrégation a existé ici. C’est juste que ça n’a pas été aussi loin qu’en Afrique du Sud. Et nous avons défendu nos frères et sœurs d'Afrique du Sud, jusqu'à subir des massacres au Lesotho. »

« Ici, c’est le "BNP". C’était le siège du Parti national Basotho, le premier parti à être entré au gouvernement après l’indépendance. C'était leur quartier général à l'époque. Aujourd'hui, c’est un centre commercial, mais le nom n’a pas changé. »

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Le soleil se couche sur le paysage montagneux du Lesotho, nous terminons notre visite à « Maseru-Ouest », lieu de culture où de nombreux militants sud-africains s’étaient réfugiés pendant l’Apartheid. Tseli Motsoane nous invite à la projection d’un court métrage. Là-bas, nous rencontrons Lineo, une écrivaine de Maseru : « Quand on parle de la France, on pense à la haute couture. La Suisse, c’est le chocolat. Mais quand on parle du Lesotho, c’est directement le VIH. Et maintenant, les taxes. Il n’y a donc que ça qui nous caractérise ? »

À la fin du film, le jeune réalisateur est largement acclamé par son public. Loin des débats sur l’aide au développement ou sur le commerce, le Lesotho, c’est aussi ça : des jeunes déterminés avec des rêves plein la tête.

La fistule obstétricale est une lésion provoquée par un accouchement prolongé et aggravée par l’excision ou lorsque la maman est très jeune. Un fléau qui concerne 500 000 femmes dans le monde, dont 250 000 se trouvent en Afrique subsaharienne. Direction la région de Kolda, en Casamance, dans le sud du Sénégal, où une ONG fait de la prévention et accompagne jusqu'à la guérison les femmes qui en souffrent.

De notre envoyé spécial à Kolda,

À peine arrivées dans le village de Sare Kanta, les équipes de l’ONG Tostan distribuent des brochures sur la fistule obstétricale aux habitantes. Parmi elles, Hothia Mballo, qui connaît déjà le sujet. Pendant près de cinq ans, après un accouchement difficile, cette femme de 41 ans a souffert des conséquences physiques et sociales de la fistule : « Je vivais isolée des membres de ma famille, j’avais honte de ne pas pouvoir retenir mes urines et de sentir mauvais. Mais mon mari ne m'a jamais haïe à cause de la maladie et contrairement à d’autres femmes, il m’a toujours soutenue. Aujourd'hui, je peux dire que le tabou est brisé, parce que tout le monde m’a vue guérir. »

Une évolution dans le comportement au sein des communautés qu’a observées Penda Damso, une agente de mobilisation sociale qui intervient dans toute la région : « Au départ, il y a de la honte. Voilà, les femmes, des fois, quand la sensibilisation se termine, vous allez dans d'autres villages, c'est après qu'on vous interpelle pour vous dire que dans le village que vous avez quitté, il y a une femme porteuse de fistule. »

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Finté Boiro est le coordinateur de Tostan dans la zone sud du Sénégal. Lui aussi souligne l’importance de la prévention et l’accompagnement dans les soins : « Les capacités des femmes ont été renforcées, c'est pourquoi on a eu aussi à prendre en charge ces femmes victimes de la fistule obstétricale à travers le traitement, la réparation de ces femmes-là. »

Une réparation qui prend du temps et sur laquelle le Dr Emmanuel Kazubwenge est spécialisé depuis plus de dix ans. Le chef du service de chirurgie de l’hôpital régional de Kolda évoque sa prise en charge : « Elle est complexée, elle est multidisciplinée, elle est sociale, elle est médicale, elle est économique. On nous les amène, on les consulte. S'il faut opérer, on les opère. C'est une chirurgie délicate et une chirurgie, peut-être pas urgente, mais une chirurgie parfois avec des échecs, ce n'est pas étonnant d'avoir une femme multi opérée. »

Le médecin se réjouit tout de même de voir de moins en moins de femmes venir consulter pour une fistule obstétricale. Grâce, selon lui, à la multiplication des structures sanitaires de proximité qui offrent aux femmes un suivi tout au long de la grossesse et après l’accouchement.

Le tourisme et la gentrification permettent souvent de revitaliser des quartiers, mais ils sont aussi parfois une menace pour leur identité, et pour le confort de leurs habitants. En Afrique du Sud, dans la ville du Cap, le quartier de Bo-kaap en fait les frais. Ses petites maisons colorées à flanc de colline ravissent les usagers d'Instagram et autres visiteurs. Une situation de plus en plus difficile à tenir pour les habitants. Après plusieurs années de lutte, ils viennent d’obtenir que les bus touristiques ne soient plus autorisés à entrer dans le quartier.

De notre envoyée spéciale au Cap,

Ruelles pavées à flanc de colline, le quartier de Bo-Kaap, « au-dessus du Cap » en afrikaans, a des allures de village, en plein cœur de la métropole d'Afrique du Sud. Un village aux mille couleurs, avec ses petites maisons roses, vertes, bleues qui font la joie des touristes comme Nadira. « Qui ne voudrait pas venir ici ? C'est vraiment joli pour faire des photos. C’est une attraction touristique, donc il fallait vraiment qu’on passe par ici », s'enthousiasme-t-elle.

Chaque jour, une foule de visiteurs envahit les ruelles étroites du petit quartier. Un succès difficile à gérer pour les habitants. « C’est très beau ici et on comprend tout à fait que les gens veulent venir et prendre des photos. Le problème, c’est le manque de respect qui vient avec. Certains touristes pensent qu’en venant ici, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Qu'il s'agisse d'ouvrir le portail de quelqu’un et de monter le perron pour prendre une photo. Ou de demander à un habitant : "est-ce que vous pouvez rentrer dedans parce que je veux une photo de votre maison ?" », s'indigne Jacky Poking, résidente et activiste.

Les résidents viennent d’obtenir l’interdiction pour les bus touristiques de circuler dans les ruelles, après des années à le réclamer. Descendante des esclaves malais, cette communauté à majorité musulmane est installée ici depuis des générations et y a fondé la première mosquée du pays. Elle a développé de nombreuses traditions, menacées aujourd’hui par la gentrification. « Nos tarifs, comme l'eau et l'électricité, augmentent d'année en année. Il devient donc très difficile pour les habitants de rester dans le quartier, même s'ils le souhaitent. Surtout les personnes âgées. Souvent, ceux qui ont vendu ces dernières années l’ont fait parce qu’ils n’arrivaient plus à payer », se désole Jacky Poking.

De plus en plus de maisons sont rachetées par des investisseurs, constate Zaki Harris, habitant et guide touristique. « Dans ces rues principales, une maison sur deux est habitée par un Sud-Africain. Entre les deux, on trouve des Airbnb et d'autres locations à court terme. Des maisons qui restent vides la moitié de l’année », regrette-t-il. Zaki milite pour un tourisme plus soucieux des traditions, et qui profite davantage à la communauté, qui pour l’instant en perçoit peu les retombées. « Si nous ne promouvons pas un meilleur tourisme, il sera beaucoup plus difficile pour nos enfants de pouvoir garder le lien avec leur patrimoine culturel », estime-t-il. Difficile pour la petite communauté de résister aux assauts de la ville. Elle n’a pas réussi à empêcher la construction d’un immeuble de six étages en bordure du quartier.

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Au Soudan du Sud, les affrontements continuent dans plusieurs régions du pays entre l’armée gouvernementale, loyale au président Salva Kiir, et les forces de l’opposition du vice-président Riek Machar. Celui-ci est en résidence surveillée à Juba depuis fin mars et une douzaine d’autres figures de l’opposition sont, elles aussi, toujours détenues. Les autorités assurent pourtant vouloir poursuivre la mise en œuvre de l’accord de paix de 2018 et de fait, aucun combat n’a eu lieu dans la capitale depuis le début de cette crise. Mais les résidents d’un camp de déplacés d’ethnie Nuer, la communauté de Riek Machar, disent vivre dans la peur. Ce camp situé en proche banlieue de Juba abrite plus de 30 000 personnes. Voici le récit d’un déplacé qui dit avoir été pris pour cible en tant que Nuer par les soldats gouvernementaux. Pour sa sécurité, nous ne révélons pas son identité.

Des motos trimballent toutes sortes de marchandises, dans cette rue qui file à travers les abris aux toits couverts de bâches en mauvais état. Nous retrouvons John derrière une palissade en bambou. À 55 ans, il compte à l’aide de ses doigts les années qu’il a passées dans ce camp de déplacés situé près de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud, la Minuss, à Juba. Comme des dizaines de milliers de Nuer de la capitale, il a fui les violences en décembre 2013, quand la guerre civile a commencé. « Je suis venu ici quand le conflit est devenu ethnique, quand des personnes innocentes, sans lien avec la politique, qui ne sont ni soldats ni combattants, ont été ciblées parce qu’elles étaient Nuer. Alors que c’était un problème entre les politiciens à la base », explique-t-il.

L’accord de paix de 2018 puis le retour de Riek Machar en 2020 au poste de vice-président n’a pas vraiment amélioré la situation dans le camp. Les casques bleus se sont retirés et la plupart des services humanitaires se sont arrêtés. En octobre 2024, John a décidé d’aller s’installer à l’extérieur du camp pour cultiver et chercher de l’or jusqu’à ce que des combats éclatent autour de Juba, la semaine du 24 mars. « C’est le gouvernement qui est allé provoquer des combats de partout. Ils ont attaqué les bases militaires où se trouvaient les soldats d’opposition. Ils les ont chassés. Puis, ils s’en sont pris à nous. Ils sont venus délibérément pour prendre nos abris. Et pour nous tuer, car nous sommes des Nuer. Ils sont venus la nuit. Nous étions à l’intérieur en train de discuter », se souvient-il.

Les soldats commencent à tirer et John s'en sort en faisant semblant d’être mort. Quand les soldats passent à une autre habitation, il parvient à s’enfuir avec un jeune, blessé, laissant l’homme dont il partageait l’abri, gisant par terre, mort sous les balles de l’armée gouvernementale. « Voilà, c'est ce qui s’est passé. Ils ont tué ce gars et en ont blessé un autre. Moi, je me suis blessé sur des pierres en courant pieds nus, de nuit, je ne pouvais pas les voir », se remémore-t-il.

Il est revenu vivre dans ce camp surpeuplé où les gens manquent de tout et ont peur. Cinq jeunes ont été tués depuis début mars aux abords du camp. Et d’autres résidents ont disparu. « Il y a le cas d’une femme qui est partie ramasser du bois de chauffe et qui n’est jamais revenue. Nous n’avons jamais trouvé son corps. Mais si vous demandez aux femmes du camp, elles vous diront qu’elles ont trouvé du sang sous les arbres », raconte-t-il. John cite aussi le cas d’un homme qui est allé là où il fabrique du charbon et n’est jamais revenu. Pour lui, tant que l’accord de paix ne sera pas appliqué entièrement, les casques bleus devraient revenir assurer la sécurité du camp.

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Le premier roman de Mohamed Mbougar Sarr, Terre ceinte, sera bientôt diffusé sur les ondes de RFI. Adapté en podcast, il est actuellement en tournage à Dakar, avec des acteurs en situation et une prise de son technique pour restituer au mieux les émotions et les ambiances. Le roman raconte l’histoire toujours actuelle de Kalep, une ville du Sahel assiégé par des milices islamistes, étouffée par la terreur, et de ses populations qui essayent de faire face.

De notre correspondante à Dakar,

Dans les couloirs de la maison des cultures urbaines de Dakar, au Sénégal, des comédiens jouent une scène tirée de Terre ceinte : la mère d’une enfant blessée cherche à parler au médecin de l’hôpital. Pas de caméras sur ce tournage, juste des micros qui suivent les acteurs.

Le réalisateur Tidiane Thiam donne des conseils aux comédiens. Il travaille depuis quatre ans sur ce projet d’adaptation et a dû raccourcir le roman très dense de Mohamed Mbougar Sarr. « On a gardé l'essentiel, surtout sur les aspects qui sont assez importants, à savoir quel est le rôle de ces populations. Parce que, quand on parle de tout ce qui se passe dans le Sahel, souvent, on ne regarde pas du point de vue des populations. Il y a beaucoup d'aspects politiques, il y a beaucoup d'aspects économiques », détaille-t-il.

Roger Salah interprète Malamine, le médecin de l’hôpital de la ville qui doit faire face à l’augmentation des violences et croule sous les blessés. Il a découvert le texte pour ce projet de podcast et s’est attaché à son personnage. « Il a ce sentiment de devoir, de service. Il se sent obligé de faire face. C'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi parce que je suis quelqu'un qui ne lâche rien. Quand je m'engage dans un truc, j'y vais à fond », explique le comédien.

C’est une première fiction radiophonique pour lui et la plupart des comédiens qui doivent malgré tout utiliser leurs techniques de scène. « On est vraiment en situation. On n'est pas seulement avec un micro dans lequel on parle, mais on revit les mêmes situations. Si dans la séquence, tu dois être couché sur un lit avec les émotions qu'il faut, on retranscrit cela pour que cela fasse écho », raconte-t-il. La troupe est accompagnée d’une équipe technique rodée à ces formats, avec une prise de son en 3D pour entendre tous les bruits ambiants pendant une scène.

Justine Debling est attachée de production pour l’association Making waves qui pilote le projet. Elle doit faire attention à tous les détails. « Parfois, il faut attendre. On entend ailleurs qu'il y a des travaux, donc il faut attendre que la scie se taise. Les animaux aussi, on a une prise dans laquelle on entend un coq alors qu'on est censé être la nuit. Quand cela ne va pas, on coupe », développe-t-elle. Le podcast sera diffusé en dix épisodes de 15 minutes et en trois langues : une version en français, une en hassanya et une en wolof avec la traduction de l’écrivain Boubacar Boris Diop.

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La bibliothèque nationale de Guinée connaît une nouvelle vie après des années de difficultés. Située à proximité du lycée de Donka, à Conakry, elle reste cependant méconnue, malgré l’intérêt des fonds qu’elle héberge. Elle dispose notamment d’une riche documentation concernant la période coloniale et la Première République de Sékou Touré. Visite guidée de la BNG, la plus ancienne institution de recherche et de documentation

De notre correspondant à Conakry, 

Les escaliers de la bibliothèque montés, Syra Cissé, responsable de la documentation, ouvre la porte d’une grande pièce : « Nous sommes dans la deuxième salle de lecture, située au deuxième étage de la bibliothèque. Ici sont disposés les anciens journaux de l’indépendance. »

Parmi les journaux rangés sur les étagères, ceux de la Première République : Horoya, le grand quotidien national du parti-État. Mais aussi des titres moins connus comme la Gine Ginè, qui signifie « femme guinéenne », « Giné » voulant dire « femme » en langue soussou : « La Gine Ginè, c’est le journal féminin de l’époque, qui paraissait quotidienne, qui parlait des femmes, des premières dames, des femmes de Guinée et d’ailleurs. »

Parmi les archives de presse figurent également des titres plus anciens, datant des années 1950, comme Le Réveil, le journal du Rassemblement démocratique africain, le RDA, le grand parti de la décolonisation. Daouda Tamsir Niane, le directeur de la BNG, feuillète un numéro contenant un article de Sékou Touré, alors chef de la branche guinéenne du RDA.

C’est l’ancienneté de la bibliothèque qui fait la qualité de ses fonds, explique le directeur : « La bibliothèque nationale est la plus ancienne institution de recherche et de documentation en République de Guinée. Elle existe depuis 1944, elle a été créée sous la colonisation. C’était l’antenne de l’Ifan, l’Institut français d’Afrique noire, devenu Institut fondamental d’Afrique Noire, basé à l’université de Dakar. »

Numériser les documents de la BNG

Après une série de réformes, elle est devenue l’actuelle BNGDaouda Tamsir Niane veut en valoriser les fonds anciens : « À notre avis, aujourd’hui, les bibliothèques évoluent vers les médiathèques. De plus en plus de dématérialisation et de numérisation se font. Notre grand projet aujourd’hui, c’est de numériser les documents de la bibliothèque nationale. »

Parmi les documents à numériser, l’important fonds de mémoires de fin d’études. Ils portent sur des sujets aussi divers que l’exploitation minière ou la grammaire de la langue maninka. Syra Cissé tire un volume d’une étagère : « Vous avez là un mémoire de fin d’études de la faculté des sciences sociales, qui a pour thème : "Amilcar Cabral, théoricien et praticien de lutte de libération nationale". » Ce mémoire a été soutenu en 1978, cinq ans après l’assassinat en plein Conakry du héros de l’indépendance de la Guinée-Bissau.

Un autre grand combat mené par le directeur est de faire respecter le dépôt légal par les maisons d’édition guinéennes pour valoriser, aussi, le patrimoine contemporain.

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Quatre athlètes malgaches et leur coach se battent pour voir leur équipe s’envoler au complet vers la Coupe du monde de parkour prévu à Montpellier, en France, le 28 mai prochain. Mais comme pour l’ensemble des sportifs de l’île, une participation aux compétitions internationales relève d’un parcours du combattant.

De notre correspondante à Antananarivo,

Sur les hauteurs d'Antananarivo, les athlètes bondissent, s’agrippent et semblent voler au-dessus du mobilier urbain. Le parkour, né au contact des blocs de granit de la capitale malgache, s’est professionnalisé depuis son arrivée dans le pays il y a 20 ans. Et c’est dans ce jardin public, berceau de la discipline sur l’île, que les sportifs s'entraînent chaque semaine. Mais la délégation malgache veut se mesurer à un autre terrain de jeu : la Coupe du monde en France dans deux semaines.

Problème, après un imprévu de financement, l’un des quatre sportifs sélectionnés n’a plus de billet d’avion garanti. Derrière l’absence de Serge Ranaivomanana, l’une des pointures du parkour malagasy, c’est tout l’équilibre de l’équipe qui se joue : « On s’est entraînés ensemble pendant plusieurs mois. Donc partir à cinq, ça joue beaucoup sur le moral, on s’entraide. C’est pour ça qu’on lance des cagnottes en ligne, et qu’on espère trouver d’autres financements de la part de sponsors. S’il y a une possibilité de partir, je me sens prêt. »

Les sportifs répètent les figures à maîtriser le jour J, sous les mots et le regard rassurant de Faliniaina Antonio, leur entraîneur : « On tient à ce que l’équipe parte au complet parce que ça joue beaucoup sur la performance de l’équipe. Ce sont des athlètes très fusionnels. Et surtout, on veut montrer que Madagascar existe et a du talent. »

On sait enseigner le parkour

Cet autodidacte, « éduqué » par le parkour, dit-il, a cofondé en 2017 Traceur Gasy, la première association qui promeut la discipline sur l’île. Il a largement participé ces dernières années à professionnaliser le parkour malgache. « Pendant longtemps, je m’entraînais avec des chaussures pas adaptées à ce sport et qui faisaient super mal, se souvient-il. À nos débuts dans le parkour, on n’avait pas de technique, maintenant, on a beaucoup travaillé sur la pédagogie et la méthodologie. On sait enseigner le parkour de manière sécurisée. Et depuis, j’ai changé de chaussures, celles-ci adaptées au parkour. »

Mais le soutien de l’État et des fédérations n’a pas suivi la transformation de la discipline. Voir des sportifs livrés à eux-mêmes n’a rien d’étonnant pour Nzaka Tsirofo Rasoloarison, ancien athlète de haut niveau et sociologue du sport : « Quand j’ai participé au marathon de Paris en 2006, j’étais mon coach, mon agent, j’étais mon préparateur physique, mon nutritionniste… Ça fait presque 20 ans et ça n’a pas changé. » Les Jeux olympiques de Paris ont eux aussi entraîné leur lot de déception et de promesses : le gouvernement entend doubler le nombre d'athlètes malgaches aux Jeux de Los Angeles en 2028.

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Collées l'une à l'autre, traversées par une rivière, l'Oubangui, et séparées par une frontière, Zongo la congolaise est située en face de la capitale centrafricaine Bangui. Ces deux villes sont naturellement liées par l’histoire, la culture mais aussi très dépendantes économiquement l’une de l’autre. Bangui dépend de Zongo en produits agricoles et Zongo dépend de Bangui en produits manufacturés. Tous les jours, les commerçants des deux villes font des traversées en pirogue pour s'approvisionner dans une ambiance de fraternité. Et pour renforcer ce lien, un accord de jumelage a été signé entre les deux villes en 2021.

De notre correspondant à Bangui,

Un arc-en-ciel apparaît dans le ciel alors que la pluie se pointe à l'horizon. Quelques débrouillards qui occupent la berge, se précipitent pour décharger une pirogue en bois de couleur rouge qui vient d'accoster. Debout à l'extrémité de la pirogue, Gérard, un piroguier de 34 ans, donne quelques coups de pagaies pour stabiliser le canoë : « On fait la course tous les jours. Avec mon équipe, nous effectuons une dizaine de tours entre les deux villes. Là, je ramène des commerçants d'ici qui étaient de l'autre côté pour acheter des fruits et légumes. »

Sur la berge, une dizaine de pirogues et baleinières sont accrochées à des chaînes. Devant chaque embarcation, piroguiers et passagers discutent. Les chargeurs font monter des casiers de boissons, des cartons de beurre, sucre, lait, huile ou encore des savons. Sourire aux lèvres, Adeline, propriétaire d'un magasin à Bangui, est sur le point d'aller vendre ses marchandises à Zongo : « Les produits que nous exportons manquent à Zongo. C'est notre devoir à nous les commerçants d'aller ravitailler cette ville jumelle. Les véhicules et les motos ne peuvent pas y aller donc nous utilisons la pirogue. »

« Ce sont des sœurs siamoises »

Aux heures de pointes, une embarcation débarque de Zongo. Debout sur le sable, les commerçantes discutent le prix avec les livreurs congolais. « Sur le plan d'huile de palme, c'est Zongo qui ravitaille l'usine du savon en Centrafrique, pointeRichard Apkiwé, président de la fédération des entreprises du Congo. Par jour, nous exportons plus de mille fûts d'huile de palme à Bangui. Chaque jour, nous envoyons des avocats, des cocos, des mangues, des arachides et des légumes à Bangui. »

Dans son bureau, le maire de Zongo Arthur Nguma nous présente le contenu d'un accord de jumelage signé en 2021 entre les deux villes : « La capitale Bangui et la ville de Zongo, ce sont des sœurs siamoises que la rivière Oubangui a séparées. Cet accord consiste donc à favoriser la fraternité. Bientôt, nous allons construire un pont sur la rivière Oubangui, installer deux bacs pour la navette et construire un quai moderne. La construction de ces édifices permettra une large ouverture. Ce jumelage favorise l'intégration de nos deux peuples. »

Les villes de Bangui et Zongo ont été respectivement créées en 1889 et 1971. Malgré cet accord de jumelage, certains habitants des deux villes subissent de temps en temps des tracasseries administratives et des raquettes policières de part et d'autre. Nombreux sont ceux qui demandent aujourd'hui le suivi et l'application des textes sur le terrain.

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