Perdu dans l’océan Indien, entre les côtes yéménites et somaliennes, l’archipel de Socotra fascine tous ceux qui s’y aventurent. Parmi eux, le reporter français Quentin Müller qui vient de publier un singulier récit de voyage, journalistique et géopolitique. Une ode aussi, sensible, à la grande île décidément magnétique. 

Dans le monde, il est des lieux où les superlatifs peinent à dire la force des éléments, la puissance des paysages et des solitudes qu'on y rencontre… L’archipel yéménite de Socotra, situé dans la mer d’Arabie, à l’entrée du Golfe d’Aden, est de ceux-là. Depuis des siècles, des millénaires, les relations qui en ont été faites par les voyageurs, de Marco Polo à Pline l’ancien ou Ibn Battûta ont suscité bien des légendes, faisant de Socotra et ses montagnes le lieu d’origine du phénix sacré, un repaire de pirates ou de sorciers, un jardin d’Eden voire une île cannibale.  

Aujourd’hui, même si la guerre du Yémen et la géopolitique tourmentée de la région ont rattrapé ces terres rocailleuses, isolées et longtemps peuplées de bédouins réfugiés dans ses grottes, on dit encore de son île principale, sanctuaire de fascinants arbres dragon, balayée par les vents et les tempêtes, qu’elle est «extraterrestre». 

«Le paysage est un état d’âme», disait Victor Hugo, parce qu’il n’existe, peut-être, que dans les yeux de celui ou celle qui le regarde… Aujourd’hui, c’est donc à travers le regard singulier, sensible, précis d’un spécialiste français de la péninsule Arabique et grand amoureux du Yémen, Quentin Müller, que nous allons voyager et regarder Socotra. Le reporter nomade vient de publier en France «L'arbre et la tempête» : un récit personnel, entre quête et enquête, qui replace l’île au cœur d’enjeux géopolitiques majeurs, complexes et qui s’attache surtout à rendre plus proche et plus humaine cette île oubliée du reste du monde. Sauf peut-être de ceux, qui comme lui, un jour, en ont rêvé et y sont allés…

À lire :

- «L’arbre et la tempête. Socotra, l’île oubliée», de Quentin Müller. Éditions Marchialy. 2025

- Sur le classement au Patrimoine mondial de l’humanité, de Socotra par l’Unesco

- Sur l’arbre dragon de Socotra, un reportage de Quentin Müller pour le Monde diplomatique

- «Voulez-vous que je vous raconte le Socotra d’autrefois?», un article sur l’histoire de Socotra perçu comme un lieu d'exception. 2011. Par l’anthropologue française Nathalie Peutz.

On file tout au nord du monde, en expédition sur un traîneau à chiens, quelque part sur l'inlandsis du Groënland. À sa tête, une femme, une grande exploratrice méconnue : Arnarulunnguaq.

Arnarulunngaq est un nom qui ne vous dit sûrement rien et pourtant, cette exploratrice inuite, née à la fin du XIXè siècle est un monument à sa manière…

Dans son sillage et celui du traîneau qui file dans le Grand Nord, on retrouve tout un pan de l’histoire de l’exploration de ces confins arctiques, la vie rude, impressionnante de ceux qui les peuplent, une déesse de la mer aux doigts coupés, le mythe de Thulé ou l’illustre anthropologue danois à l’âme aventureuse : Knud Rasmussen, avec l’horizon glacé, à perte de vue… 

De 1921 à 1924, Arnarulunngaq a participé à la célèbre cinquième expédition de Thulé de Knud Rasmussen, qui va les emmener, sur près de 3 ans, de Ummannaq au détroit de Béring, à travers l’Arctique canadien jusqu’en Alaska. Cette mission épique et héroïque va permettre de comprendre l’origine du peuple inuit, mais aussi de rassembler une collection de près de 20 000 artefacts, qui aujourd’hui représente l’une des plus grandes collections au monde sur les peuples de l’Arctique, désormais dans les musées danois.

Cette semaine, on part pour un voyage polaire et littéraire, où une fois n’est pas coutume, une femme, qui plus est autochtone, est au centre, avec la navigatrice et écrivaine française Isabelle Autissier, qui voyage, cabote régulièrement dans ces contrées. Elle vient de publier en France aux Éditions Paulsen « La Fille du grand hiver », un récit romancé qui nous raconte la destinée à la fois extraordinaire et terriblement humaine d’Arnarulunngaq, une femme qui, un jour, a percé le plafond de verre ou plutôt de glace… 

En savoir plus :

- Sur Arnarulunngaq, le site de visitgreenland met en lumière cette héroïne. En anglais

- Sur la célèbre 5e mission de Thulé de Knud Rasmussen. En anglais

- Sur « La Fille du grand hiver » d’Isabelle Autissier, paru aux Éditions Paulsen 

- Sur Ada Blackjack, une autre femme inuite au destin extraordinaire, surnommée la survivante de l’Arctique ou la « Robinson Crusoé au féminin ». Le livre de Jennifer Niven, préfacé par Isabelle Autissier, est paru aux Éditions Paulsen.

La cité portuaire bretonne porte en elle l’histoire de cette grande aventure du commerce du lointain, vers l’Asie, au XVIIe et XVIIIe siècle. Une aventure commerciale, maritime, politique, coloniale et esclavagiste.

En 1664, quand l’intendant de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert décide de la création de la Compagnie des Indes orientales, la France arrive en retard dans la compétition commerciale à laquelle se livrent déjà les grandes puissances européennes du XVIIe siècle. Les Portugais qui ont franchi le Cap de Bonne Espérance en 1488 ont ouvert la voie des Indes par la mer et, dix ans plus tard, Vasco de Gama rejoint Calicut en 1498. Dans leur sillage, arrivent ensuite les vaisseaux britanniques ou néerlandais qui fonderont ensuite, au début du XVIIe siècle, de puissantes compagnies de commerce. Car eux aussi, cherchaient à s’affranchir des voies terrestres sur les routes de la soie, afin d’établir des comptoirs et développer ce négoce, le « plus riche commerce du monde », disait-on. L’Orient, l’Asie, les Indes sont alors des terres qui fascinent, perçues comme des contrées lointaines d’abondance, de pierreries, d’étoffes ou d’épices.

En France, la première Compagnie des Indes (il y en aura trois successives) sera donc royale et bénéficie de multiples privilèges : monopole du commerce avec l'Orient, droit de propriété des terres occupées, droit de justice souveraine, d’armer des bateaux de guerre ou droit d’esclavage, etc… Son siège sera établi à Lorient, en Bretagne, une ville qui va naître et se développer avec la Compagnie jusqu’à devenir la porte vers l’Orient, auquel elle doit d’ailleurs son nom. Aujourd’hui, face à la mer, sur le site magnifique de la Citadelle de Port-Louis, le musée de la Compagnie des Indes, ouvert en 1984, retrace cette histoire complexe, mais fondatrice. Dans ce musée truffé d’étoffes, de cartes anciennes, de maquettes de bateaux ou de porcelaines, on raconte donc les épopées maritimes à bord des gros navires de la Compagnie des Indes, les marchandises convoitées et l’économie Monde déjà très concurrentielle au XVIIe siècle.

Mais derrière ces longs voyages aux parfums d’aventure et d’exotisme, se dessinent des logiques de compétition et de prédation telles que l’homme deviendra une marchandise comme les autres. Le système esclavagiste et plantationnaire, notamment dans les Mascareignes soit l’île de La Réunion, Rodrigues et Maurice, faisait, en effet, partie intégrante du fonctionnement de la Compagnie fondée par Colbert, par ailleurs à l’origine du Code noir. Lorient sera donc un port négrier, le premier de France même, pendant une courte période de monopole… Déployées sur tous les continents, les compagnies européennes de commerce vont semer les graines de la mondialisation, ouvrant la voie à une société de consommation où les produits sont fabriqués aux quatre coins du monde, à commencer par la Chine, aujourd’hui justement en guerre commerciale avec les États-Unis…

► Un reportage de Céline Develay-Mazurelle avec Laure Allary.

• Sur la destination Lorient Bretagne Sud et préparer votre voyage

• Sur le musée de la Compagnie des Indes de Lorient
• Sur l’ouvrage de référence Les compagnies des Indes de Gérard Le Bouëdec et Philippe Haudrère, réédition augmentée, Rennes, Editions Ouest-France-Edilarge, mai 2024
• Sur Lorient, la compagnie des Indes et l’esclavage, un article de Jacques Chérel, 2018
• Sur la Compagnie des Indes et l’île Bourbon- La Réunion, un article de Philippe Haudrère
• Sur les indiennes de traite, un article de Krystel Galdé, 2018
• Sur Le café, plaisir au goût d’amertume, une exposition au musée de la Compagnie des Indes, 2022

L'aventurière et archéologue britannique aura mené une existence à nulle autre pareille, une vie digne d’un roman, faîte d’aventures, d’amours contrariés et d’intrigues politiques. Avec le désert et la Mésopotamie de la fin du XIXe siècle - début XXe pour décor et refuge. 

À son sujet, les surnoms sont légion et en disent long : la « Khatoun » soit la sultane en turc, la « Lawrence d'Arabie au féminin , la reine du désert, la reine sans couronne... Et pourtant, rien ne prédestinait Gertrude Bell à un tel destin. Née en 1868 dans une famille anglaise très fortunée, où le destin d'une fille de bonne famille est d'abord de faire de belles noces et de beaux enfants, Gertrude Bell sera à la fois archéologue, alpiniste, exploratrice, diplomate, voire espionne…

Polyglotte et première diplômée d’Oxford en histoire moderne, cette femme a eu l’occasion, comme certaines de ses compatriotes anglaises issues de l’upper-class victorienne, de se mesurer au vaste monde, fuyant les conventions et un milieu certes privilégié, mais très étriqué pour le genre féminin, surtout quand il est intrépide… En même temps, Gertrude affichera des positions contradictoires contre le droit de vote des femmes, considérant qu'elles ne sont pas assez éduquées pour l'exercer. Elle sera fascinée par l'Orient, les cultures et les langues des bédouins locaux qu'elle respectait et traitait en égaux, mais tiendra toujours une stricte position coloniale et britannique.   

Malgré l’influence immense qu’elle a eue sur le Moyen-Orient et notamment le fait qu’elle participera à dessiner les contours de l’actuel Irak dans un contexte impérialiste féroce, Gertrude Bell demeure peu connue encore aujourd’hui, en particulier dans le monde francophone. Et c’est certainement ce qui a intrigué, fasciné, notre consœur journaliste de France 24, Roselyne Febvre… Elle lui consacre une biographie romancée parue récemment en France, aux Éditions du Rocher : Le Pacte du désert.

À écouter aussi«Le pacte du désert», Roselyne Febvre explore la vie d'une aventurière oubliée

À travers ce livre, on suit les méandres d’une existence singulière passée à dos de chameau ou de cheval dans le désert d’Arabie, à la rencontre de redoutables chefs bédouins, dans des cénacles et des lointains où la femme n’avait, à cette époque, pour ainsi dire, pas sa place. Gertrude Bell, elle, l’a trouvé dans le désert, trouvant aussi dans les immensités la consolation d’une certaine solitude, sur fond d'amours impossibles et de dépression tenace. 

Un nouvel épisode de notre collection « Compagnons /Compagnes de route », série de portraits radiophoniques d’écrivains et d’écrivaines voyageurs et voyageuses. Avec Roselyne Febvre, autrice de Le pacte du désert.

Sur Le pacte du désert de Roselyne Febvre. Édition du Rocher. 2025

Sur le fond d’archives de Gertrude Bell de l’Université de Newcastle qui concentre photos, cartes et écrits de la grande dame. Une vraie fenêtre sur le temps de Gertrude. 

Voyage à la découverte de la Réserve de Biosphère du Mono, un espace protégé de 346 000 hectares de forêts, de zones marécageuses, de milieux marins ou lacustres situé entre le Togo et le Bénin. Deuxième étape : dans l’aire communautaire de la Bouche du Roy et son fascinant delta. 

Havre de paix des oiseaux et des tortues marines, l’aire de conservation communautaire de la Bouche du Roy est un paradis naturel de 10 000 hectares, fait d’îlots et de mangroves. Bien connue des Béninois comme des voyageurs étrangers, la Bouche du Roy est l’embouchure du fleuve Mono, là où il se jette dans l’océan Atlantique. Classée en réserve et reconnue par l’Unesco en 2017, cette aire est donc un site protégé mais aussi habité. 25 000 personnes y vivent au quotidien, dans une vingtaine de villages de pêcheurs, tantôt posés sur la lagune, tantôt insulaires que l’on rejoint en pirogue par des chenaux d’eau. Sur place, l’ONG béninoise Eco Bénin accompagnée par le Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) développe en concertation avec les populations locales des projets de gestion et de protection des ressources naturelles menacées. Ils misent sur l’écodéveloppement, l’écotourisme, mais aussi le culte vodoun pour sacraliser certains espaces de nature. Voyage à la découverte d’un sanctuaire de biodiversité et des initiatives visant à le protéger.

Un reportage au Bénin en deux épisodes de Raphaëlle Constant initialement diffusé en juin 2024.

- Le site d’Eco Bénin

- L’histoire de l’ACCB de la Bouche du Roy et ses particularités

- La page LinkedIn du Comité Français de l’UICN

- Le site du Programme de Petites Initiatives.

Voyage à la découverte de la Réserve de Biosphère du Mono, un espace protégé de 346 000 hectares de forêts, de zones marécageuses, de milieux marins ou lacustres situé entre le Togo et le Bénin. Première étape : autour du Lac Ahémé, deuxième plus grand lac du Bénin. 

À seulement deux heures du tumulte de la capitale économique Cotonou, ce lac et ses alentours offrent une vraie parenthèse de nature, hors du temps, parmi des villages de pêcheurs bordés de mangroves et de forêts sacrées. Mais le territoire est fragile et pour le protéger, les populations locales misent déjà sur le culte vodoun ou l’agroécologie, puis à terme sur l’écodéveloppement et l’écotourisme, en collaboration avec l’ONG Éco Bénin et le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Voyage dans un espace en transition, entre eau douce et eau salée, entre sacré et profane, à la rencontre de communautés qui cherchent à repenser l’équilibre homme-nature.

Un reportage au Bénin en deux épisodes de Raphaëlle Constant initialement diffusé en juin 2024.

- Le site d’Éco Bénin

- La page d’Éco Bénin consacrée au Lac Ahémé

- La page LinkedIn du Comité Français de l’UICN

- Le site du Programme de Petites Initiatives.  

Au-delà du cercle arctique, dans les régions septentrionales de Suède, Norvège, Finlande ou de Russie vit le dernier peuple autochtone d’Europe : les Sámis. Voyage en Finlande au cœur du Sápmi, la terre de leurs ancêtres…

Répartis sur un vaste territoire, longtemps dénué de frontières, les Sámis sont aujourd’hui 80 000 habitant.e.s environ. Pendant des milliers d’années, les Sámis ont vécu nomades, de la pêche et de la chasse, au gré des transhumances de leurs troupeaux de rennes, cultivant un mode de vie pacifique, en harmonie avec le monde vivant, à la source de leur cosmogonie. Dans les langues sámies, il n’y a aucun mot pour dire « haine » mais il en existe plus de 300 pour décrire la neige… 

Oubliez le terme « Laponie » ou « Lapons », des exonymes coloniaux péjoratifs, qui en suédois, les désignent comme des « porteurs de haillons ». Des siècles de colonisation et d’assimilation ont certes mis à mal l’identité culturelle, artistique et linguistique du peuple sámi; mais depuis 1986, il bénéficie d’une reconnaissance officielle ; il a son drapeau, un Parlement sámi en Norvège, en Suède, et en Finlande depuis 1996.

Et c’est justement en Finlande, qu’est partie Jeanne Lacaille, à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent pour faire entendre la voix des Sámis, aujourd’hui encore confrontés à de nombreuses menaces : prédations foncières liées à l’extension de l’agriculture ou le développement de projets miniers ou éoliens sur leurs terres, racisme, surtourisme et bien sûr, changement climatique, la zone arctique se réchauffant quatre fois plus vite que le reste de la planète. 

Longtemps écartés des réflexions stratégiques et des décisions politiques concernant leur territoire, les Sámis luttent depuis plus de cinquante ans pour une reconnaissance politique, reconquérir leurs droits, leur identité et leur dignité, et surtout préserver leur terre. Aujourd’hui, toute une jeune génération d’activistes sámis prend le relais des aînés, sur fond de joik, cette tradition chantée sámie parmi les plus anciennes d’Europe, qui résonne particulièrement dans les immensités de la toundra. 

Un voyage sonore en deux épisodes de Jeanne Lacaille.

À écouter aussiEn Finlande, les gardien.ne.s du Sápmi #1

Avec :

• Teija Kaartokallio, présidente de l'association Suoma Sámi Nuorat
• Taija Aikio, conservatrice de Siida, le musée sámi d'Inari
• Mikkâl Antti Morottaja alias Amoc, journaliste à Yle Sami Radio et rappeur
• Anna Näkkäläjärvi-Länsman alias Ánnámáret, musicienne, chanteuse de joiks et éleveuse de rennes
• Asko Länsman, éleveur de rennes et mari d’Anna
• Niila-Juhán Valkeapää, secrétaire de l'association Suoma Sámi Nuorat et président du comité des jeunes sámis du Parlement Sámi de Finlande 
• Tuomas Aslak Juuso, second vice-président du Parlement Sámi de Finlande et éleveur de rennes
• Áslak Holmberg, membre actif de la communauté et ancien président du Conseil Sámi

En savoir plus :

• sur le Musée Siida, musée sámi et centre pour la nature d’Inari
• sur le Conseil Sámi ou Saami Council, une ONG créée en 1956 pour la défense du peuple sámi et composée de membres de Finlande, Suède, Norvège et Russie
• sur le Parlement Sámi en Finlande qui se réunit au Centre culturel sámi Sajos à Inari
• sur Suoma Sámi Nuorat, l’association des jeunes Sámis de Finlande 
• sur la musique d’Ánnámáret, musicienne et joikeuse sámie
• sur le rappeur sámi Amoc, son instagram : @amocofficial
• sur Yle Sámi Radio, la radio des Sámis en Finlande
• sur le Festival Ijahis Idja organisé par Ánnámáret, qui se tient chaque année, en août, à Inari

Programmation musicale :

• Mari Boine, Béaïvi Nieïda 1998

• Hildá Länsmann & Lávre, Jodi 2021

Au-delà du cercle Arctique, dans les régions septentrionales de Suède, Norvège, Finlande ou de Russie vit le dernier peuple autochtone d’Europe : les Sámis. Voyage en Finlande au cœur du Sápmi, la terre de leurs ancêtres…

Répartis sur un vaste territoire, longtemps dénué de frontières, les Sámis sont aujourd’hui 80 000 habitant.e.s environ. Pendant des milliers d’années, les Sámis ont vécu nomades, de la pêche et de la chasse, au gré des transhumances de leurs troupeaux de rennes, cultivant un mode de vie pacifique, en harmonie avec le monde vivant, à la source de leur cosmogonie. Dans les langues sámies, il n’y a aucun mot pour dire «haine» mais il en existe plus de 300 pour décrire la neige… 

Oubliez le terme «Laponie» ou «Lapons», des exonymes coloniaux péjoratifs, qui en suédois, les désignent comme des «porteurs de haillons». Des siècles de colonisation et d’assimilation ont certes mis à mal l’identité culturelle, artistique et linguistique du peuple sámi; mais depuis 1986, il bénéficie d’une reconnaissance officielle ; il a son drapeau, un Parlement sámi en Norvège, en Suède, et en Finlande depuis 1996.

Et c’est justement en Finlande, qu’est partie Jeanne Lacaille, à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent pour faire entendre la voix des Sámis, aujourd’hui encore confrontés à de nombreuses menaces : prédations foncières liées à l’extension de l’agriculture ou le développement de projets miniers ou éoliens sur leurs terres,  racisme, surtourisme et bien sûr, changement climatique, la zone arctique se réchauffant quatre fois plus vite que le reste de la planète. 

Longtemps écartés des réflexions stratégiques et des décisions politiques concernant leur territoire, les Sámis luttent depuis plus de cinquante ans pour une reconnaissance politique, reconquérir leurs droits, leur identité et leur dignité, et surtout préserver leur terre. Aujourd’hui, toute une jeune génération d’activistes sámis prend le relais des aînés, sur fond de joik, cette tradition chantée sámie parmi les plus anciennes d’Europe, qui résonne particulièrement dans les immensités de la toundra. 

Un voyage sonore en deux épisodes de Jeanne Lacaille.

Avec :

• Teija Kaartokallio, présidente de l'association Suoma Sámi Nuorat
• Taija Aikio, conservatrice de Siida, le musée sámi d'Inari
• Mikkâl Antti Morottaja alias Amoc, journaliste à Yle Sami Radio et rappeur
• Anna Näkkäläjärvi-Länsman alias Ánnámáret, musicienne, chanteuse de joiks et éleveuse de rennes
• Asko Länsman, éleveur de rennes et mari d’Anna
• Niila-Juhán Valkeapää, secrétaire de l'association Suoma Sámi Nuorat et président du comité des jeunes sámis du Parlement Sámi de Finlande 
• Tuomas Aslak Juuso, second vice-président du Parlement Sámi de Finlande et éleveur de rennes
• Áslak Holmberg, membre actif de la communauté et ancien président du Conseil Sámi.

En savoir plus :

• sur le Musée Siida, musée sámi et centre pour la nature d’Inari
• sur le Conseil Sámi ou Saami Council, une ONG créée en 1956 pour la défense du peuple sámi et composée de membres de Finlande, Suède, Norvège et Russie
• sur le Parlement Sámi en Finlande qui se réunit au Centre culturel sámi Sajos à Inari
• sur Suoma Sámi Nuorat, l’association des jeunes Sámis de Finlande 
• sur la musique d’Ánnámáret, musicienne et joikeuse sámie
• sur le rappeur sámi Amoc, son instagram : @amocofficial
• sur Yle Sámi Radio, la radio des Sámis en Finlande
• sur le Festival Ijahis Idja organisé par Ánnámáret, qui se tient chaque année, en août, à Inari.

Programmation musicale :

• Amoc & Ailu Valle, Suola ja nuaidi 2025
• Ánnámáret, Heaikka Iŋger Ánná 2025

Passionnée de botanique et de récits d’aventures, la voyageuse et autrice française Katia Astafieff a décidé de suivre les pas d'un illustre botaniste, depuis oublié et parti en Inde près de deux cent ans avant elle...

Victor Jacquemont... c'est son nom. Un nom tombé dans l'oubli, présent pourtant sur la façade de l'hôtel de ville à Paris avec sa statue, entre les pages de certains livres de botanique, Stendhal ou Mérimée, ou dans le nom de près d'une centaine d'espèces : « Arum Jacquemontii », « Betula Jacquemontii » ou « Prunus Jacquemontii »...

Depuis plus de dix ans, l'écrivaine et biologiste française Katia Astafieff a su allier son amour des plantes, de l’écriture et des chemins de traverse, des chemins qu’elle arpente le plus souvent seule, l'œil rivé sur les trésors végétaux, naturels de notre planète.

Et après le Grand Nord, les steppes mongoles, le désert marocain ou les forêts de Bornéo, la voilà lancée sur les chemins des Indes, en quête de ce botaniste français du XIXe siècle, décédé à seulement 31 ans pendant sa mission en Inde, alors qu'il était envoyé par le Jardin du Roy, aujourd'hui Muséum d'histoire naturelle. Son existence aussi brève qu’intense, ses écrits, sa correspondance ou ses aventures jusqu'au Cachemire vont alors passionner et embarquer Katia jusqu’en Inde. 

« Par les chemins des Indes » c’est le titre de son récit, paru aux Éditions Paulsen, qui entremêle à deux cents ans d’écart le périple indien de Jacquemont et celui de Katia partie sur ses traces. Un livre qui nous rappelle ce temps des grandes expéditions scientifiques et botaniques, quand des Européens sont partis à l’aventure, en contexte colonial, explorer, inventorier, comprendre le monde, parfois au péril de leur vie, pour le simple et si romantique amour des plantes. 

À lire :

- « Par les chemins des Indes », de Katia Astafieff. Éditions Paulsen. 2025

- « L’aventure extraordinaire des plantes voyageuses », de Katia Astafieff. Éditions Dunod. 2023

- « La fille qui voulait voir l’ours », de Katia Astafieff. Éditions Arthaud. 2022.

À l’occasion de la toute première journée mondiale des glaciers, on part en expédition dans les Pyrénées, côté français, jusqu’au glacier d’Ossoue, un géant des glaces en passe de disparaître.

À la frontière entre la France et l’Espagne, sur le massif du Vignemale, plus haut sommet des Pyrénées françaises, s’accroche tant bien que mal le glacier d’Ossoue, ce patriarche pyrénéen qui fait l’identité et la beauté de ces lieux d’altitude. Le glacier d’Ossoue, c’est donc le plus haut glacier des Pyrénées françaises, mais c’est aussi un géant malade, dont la langue de glace s’étage de 2 800 à 3 200 mètres d’altitude ; ce qui est peu par rapport aux sommets alpins, qui plus est, dans une Europe qui se réchauffe vite, trop vite.

Là-haut, souvent loin des regards, la hausse des températures est encore plus forte qu’en contrebas : deux degrés environ et le paysage change radicalement, la glace laissant place à un vaste désert de pierres, d’éboulis et de moraines. Ainsi, depuis 1850, les glaciers pyrénéens ont perdu 90% de leur volume et le phénomène continue. Mais depuis 20 ans, ce phénomène est mesuré, ausculté, scruté par Pierre René, fondateur de l’association pyrénéenne de glaciologie « Moraine » et toute son équipe de bénévoles.

Le 21 mars a lieu la toute première journée mondiale des glaciers, en cette année 2025, également consacrée «Année internationale de la préservation des glaciers» par les Nations unies. Cette initiative vise à sensibiliser le monde à l’importance cruciale de ces géants des glaces, placés aux premières loges du réchauffement climatique, et dont la protection dépend la survie de notre planète et de nos écosystèmes. Alors pour en parler, on a décidé de se mettre en mouvement et de partir en expédition jusqu’au glacier d’Ossoue, en bivouac au sommet, en compagnie de passionnés pyrénéistes, membres de l’association Moraine, afin de dresser le bilan de l’état du glacier… 

Un reportage de Sibylle d’Orgeval.

En savoir plus :

- Sur l’association Moraine, association pyrénéenne de glaciologie fondée par Pierre René

- Sur le photographe Grégoire Eloy du collectif Tendance Floue. Son travail « Troisième Nature » est en exposition aux Champs Libres, à Rennes, du 7 mars au 21 septembre 2025, et un livre est publié aux Éditions Textuel

- Sur le pyrénéisme et Henry Russell, inventeur du pyrénéisme d’exploration

- Sur la Journée mondiale des glaciers dont la première édition a lieu le 21 mars 2025.