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Découvrez RÉUNI, mon nouveau projetSuivez les aventures de RÉUNI sur Instagram I Twitter I Linkedin I Facebook Viviane Lipskier et le News & Analysis Show sont de retour ce matin sur Entreprendre dans la Mode 🔥!Viviane nous parle des Relations Presse et répond à toute une ribambelle de questions qu’on se pose quand on se lance :La presse peut-elle être un moteur de croissance pour ma marque ? Est-ce que je devrais faire des Relations Presse ?Quels prix pratiquent les agences ? Comment bien choisir la mienne ?Est-ce que je peux le faire tout seul ? Et comment ?Viviane est fondatrice de Brandalchimy, elle est l’expert DNVB en France et accompagne les marques à repenser leur business model dans l’économie Direct to Consumer (D2C). Elle est l’auteure des « DNVB : les surdouées du commerce digital ».SE RETROUVER DANS L’EPISODE00:47 Les RP dans le Marketing Mix.06:06 Comment identifier son adversaire très clairement.13:56 Est ce que toutes les entreprises devraient faire des RP ?20:41 Comment choisir son agence RP ? Leur prix ? Est-ce qu’on peut le faire tout seul ?27:23 L’intérêt des RP, est-ce la presse peut être un moteur de croissance ?33:24 Conseils pour ceux qui voudraient commencer leurs RP tous seuls ? KEY LEARNINGS Quand le discours est politisé, il a une force supérieure et il permet de créer des leaders charismatiques que plusieurs générations vont pouvoir suivre derrière et donne une force dans le temps.A partir du moment où tout le monde pense quelque chose mais ne l’a pas verbaliser, toi la marque qui va le verbaliser va prendre une force incroyable.Les jeunes entreprises doivent contrôler le message de la marque depuis le début. Il faut vraiment développer mieux les histoires et gérer la marque dès le premier jour. Si tu te permets d’être furtif, d’échapper à ça, en se disant le produit va faire la blague, tu vas laisser un vide dans ton récit et du coup, il y aura toujours quelqu’un pour le remplir à ta place, ça sera des journalistes, des anciens employés, n'importe qui avec un média, Facebook, Twitter donc que tu finisses ou pas à faire appel à une agence de RP, ou que t’embauches quelqu’un en interne en tout cas, ma conviction c’est que stimuler l’effet de reseau ça, devient un avantage concurrentiel crucial. L'important est de comprendre dès le début, le but des relations presse. Le but des relations presse n'est pas de convaincre un journaliste des Echos ou de Marie Claire d'écrire un article sur toi, c’est d'établir une relation à long terme avec eux, et qui va améliorer ton profil à long terme, c’est d’abord de les connaitre plutôt que de se faire connaitre. Je pense que c’est important de le faire depuis le début parce que, quand tu veux communiquer sur un nouveau produit ou un jalon important de ton entreprise, si tu n’as pas communiqué sur ton lancement, on ne te connaît pas, ça va être beaucoup plus compliqué. Là où il faut faire attention, c’est que du coup ça te confère une responsabilité : tu ne peux plus t’arrêter de communiquer. Si tu t’arrêtes de communiquer, on va t’oublier et puis dès que tu as communiqué, tu es sous le radar des journalistes donc si t’oublies, ils vont remarquer que ton entreprise n’a rien annoncé depuis longtemps et du coup, ils vont penser que ta boîte ne va pas bien. En revanche, il ne faut pas être excessif non plus, il faut trouver la bonne balance. Si tu communiques tout le temps, tu finis par filler des belles infos à tes concurrents donc parfois, ça a du sens aussi d’avancer dans l’ombre. Le meilleur moyen de sélectionner une agence selon lui : contacter 2 ou 3 journalistes et demander à leur parler 2 minutes, leur dire j’hésite entre ces 3 agences, laquelle selon vous correspond le mieux à mes besoins. Vous trouverez leur numéro dans l’ours des magazines.  REFERENCESDerris SampleWarby ParkerLuxotticaEverlaneHims and HersLoomBonne GueuleAsphalteDresscodeHunter BuzzstreamJustReachOut Streak

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Découvrez RÉUNI, mon nouveau projetSuivez les aventures de RÉUNI sur Instagram I Twitter I Linkedin I Facebook Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Dan Arrouas, il est le fondateur du Groupe Vog, business angel et accélérateur de start up, Dan et son équipe accompagnent aujourd’hui simultanément six marques. Il est l'actionnaire historique de ba&sh et Eleven Paris, mais il est aussi présent au capital de Modetrotter, Livy, Make My Lemonade et Rosenanna. Dans cet épisode, il nous parle de son épopée depuis son enfance d’élève médiocre à Créteil, jusqu’à sa formidable réussite en passant par l’école du Sentier. J’ai adoré interviewer Dan, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l’écouter !SE RETROUVER DANS L’EPISODE00:58 Dan se présente et revient sur son parcours.17:44 La fin du sentier, la rencontre avec les fondatrices de ba&sh, Eleven Paris.41:12 Avoir plusieurs projets en même temps, les débuts de ba&sh, le wholesale, l’ADN de ba&sh.01:13:45 Comment se retrouver dans les marges, l’anticipation, les best practices, comment il voit le futur, comment rester inspirer et dans l’air du temps.01:32:06 A quoi ressemble ses journées, la vie personnelle dans la vie d’un entrepreneur, qui souhaiterait-il entendre dans ce podcast.KEY LEARNINGSCe qui dure dans le temps c’est le produit. Ne pas croire que la com peut venir remplacer le produit, si t’as le produit, tu peux pousser la com bien sûr, mais si tu pousses la com et que tu n’as pas le produit, à un moment donné, il y aura un sujet.Quand tu commences par un échec, si ça avait été le cas, tout le monde doit l’entendre : il n’y a rien de grave, le succès c’est la suite d’échec, c’est la pièce qui s’est retournée de l’autre côté et ça fonctionne. Je ne crois pas à des BP qu’on écrit avec des tableaux Excel, il faut confronter le produit, il faut y avoir une équipe RH qui tient la route, il faut embarquer des gens avec vous dans l’aventure.Les best practices de 0 à 10 millions : Il faut trouver son public, sa clientèle, à qui on s’adresse, le pricing, combien elle a d’argent, qu’est ce qu’on peut lui vendre, quel message on lui envoie à travers les réseaux sociaux, est ce qu’on doit avoir une attitude responsable, est ce qu’on doit être écoresponsable, le sujet RSE, tu ne peux pas imaginer aujourd’hui une marque qui n’est pas RSE. Il n’y en a encore plein, je suis toujours dans des réunions où les mecs sont entrain de me dire « c’est du bullshit ces trucs de RSE, le mec et la fille va toujours préférer acheter son jeans 50€ versus 70 et qu’elle va bruler après » et je lui dit « mais non, je pense que tu te trompes », les gamines qui arrivent sur le marché, qui ont aujourd’hui 10 ans, elles sont piquées au RSE.Le wholesale, c’est un sujet qu’on avait chez ba&sh, est ce qu’on doit le couper, c’est vrai que ça peut avoir du sens de couper le wholesale, tu arrêtes de dessiner tes collections en septembre pour les vendre au mois de janvier et pour les livrer au moins de juin. C’est vrai, ça peut avoir du sens, ça coute de l’énergie, des sous, on est beaucoup moins proche de la réalité puisqu’on est beaucoup plus loin des défilés, c’est beaucoup plus simple de faire quand on voit les défilés. A côté de ça, je pense que pour ba&sh, ça a été une chance pour deux raisons. La première raison : cash, quand tu fais 10 millions de wholesale, tu en gagnes 5, il n’y a pas de sujet en termes de trésorerie, on n’avait pas les moyens de s’en passer. Mais même si on avait eu l’argent pour s’en passer, je pense que ça donne une force à la marque, de devoir 9 mois à l’avance, avant même que les créateurs sortent les collections, devoir réfléchir à une collection, c’est un vrai travail, c’est un travail énorme.Il faut que les marques soient authentiques, on ne peut pas ressembler à quelqu’un, ça ne sert à rien. L’originale sera toujours meilleur que toi.Structurer l’équipe en interne : les achats, la production, le service RH, la gestion informatique, on n’en parle pas beaucoup de l’IT, de la logistique mais sans ça, il ne faut même pas essayer d’être une boîte à 50 millions. Si on n’a pas un dépôt qui fonctionne, un service informatique au niveau, ça ne sert à rien d’imager d’aller à 50 millions. Je pense que c’est : RH, logistique informatique et après structure en interne, structure les équipes, toute la chaîne de valeur, les mettre à niveaux et on passe à 50 millions. Bien sûr, il y a les ouvertures de boutiques, mais elles se font facilement si vous avez de bonnes équipes en face.J’aime bien ce mot « test & learn ». Je dis ça aux jeunes, vous testez, vous essayez, si ça ne fonctionne pas, vous revenez, il n’y a rien qui est immuable, tu essayes, tu tests. Il y aura toujours quelqu’un qui va dire « oh lala ton image quelle catastrophe ». On s’en fout sincèrement, s’il y a 1000 personnes qui ont vu, ce n’est pas la fin du monde, ce n’est pas grave. Tac tac, tu reviens, tu tests, à 100 150 200 millions, tu dois être une Ferrari qui roule à la perfection, tu ne peux pas avoir la moindre erreur.Les planètes s’alignent quand tu te lèves à 8h du matin et quand tu te couches à 10h du soir et que tu as bossé 15 heures, là les planètes s’alignent. Les planètes ne s’alignent pas si tu es détente à 9h30 du matin et que tu pars en trainant des pieds au boulot, là, elles ne s’aligneront jamais. Mais parfois, il y a des gens qui font 8h du matin et 10h et les pauvres, elles ne s’alignent jamais, c’est comme ça donc je crois aussi à la règle des trois tiers : rencontre, travail et chance. REFERENCESGroupe Vog Mode trotter Make my lemonade Livy TINAH

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Découvrez RÉUNI, mon nouveau projetSuivez les aventures de RÉUNI sur Instagram I Twitter I Linkedin I Facebook On the occasion of the launch of the "Changeons de Mode" event, initiated by Galeries Lafayette and their responsible movement "Go for Good", activist and writer Kimberly Drew was given the role a of journalist by talking to the guest of honour, British designer Vivienne Westwood. KEY LEARNINGS« We don’t have a future if we don’t do something this year, and if we don’t do it this year, we have to do it next year because it will be too late the year after, that’s it! » «I want to talk about Greta Thunberg, she is wonderful! In my whole life I have never met anybody who has served the cause of democracy as this little girl has done.. Because what she has done is so indredible, she is giving people a focus.»“There’s a march in England, a big demonstration planned […] and that march would have happened because of the mess we’re in but maybe it wouldn’t have had so many people, maybe Galeries Lafayette wouldn’t have had this event, this year, they might have had it next year instead: it is given people a focus, because people are starting to feel responsible that they have to do something”.« REDUCE, REUSE, RECYCLE - SAVE THE WORLD!  Right Now [at Vivienne Westwood Company, NDLR], I am working on the reduce part. To give an exemple, juste to make a jean, the cost of that is 13 years of drinking water for 1 person. I am not gonna make any jeans anymore, I tell my clients to go to the second hand shop to buy jeans. I am going to reduce my collection by half, it means less travel and less travel of my team to Italy. » «  What the designer want is to make beautiful cloth at the right price! » «  One reason why I continue in fashion is because I want a model company for the future. Because I also think that we have a future. I want a model company for the future. » «  Coton costs another 2 planet! » «  I think that the journey through life is to be able to exploit your own potential, you get out what you put in, follow you deep interest, and in the end, I believe in something call « ch'i » which is your best self, your highest authority, if you follow your best interest, and if you do that, by the end of your life you will become your best self, you will become who you really are. » 

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Découvrez RÉUNI, mon nouveau projetSuivez les aventures de RÉUNI sur Instagram I Twitter I Linkedin I Facebook Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Clément Maulavé, le cofondateur de Hopaal. Dans cet épisode, il nous parle de la transformation d’un rêve en réalité, des milestones d’Hopaal, des produits recyclés et de beaucoup d’autres sujets. J’ai adoré interviewer Clément, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter.SE RETROUVER DANS L'EPISODE:00:57 Clément se présente et revient sur son parcours, comment transformer un rêve en réalité, les premiers pas d’Hopaal.18:52 Comment faire une campagne de crowfounding, les milestones.49:36 La liberté et l’autonomie au travail, le plus efficace pour une croissance importante, la signification du produit recyclé et ses limites.01:14:18 Le polyester, le G7, le discours à tenir lorsque l’on est une marque écoresponsable, ce qu’il ferait différemment.01:42:04 La société Repack, le contenu, ce qui l’inspire, comment vendre de manière éthique, comment voit-il le futur, comment fédérer le plus grand nombre de gens, qui souhaiterait-il entendre dans ce podcast.KEYLEARNINGSLe switch entre on a un rêve, on a un idéal et on commence à la transformer, il a pris à partir du moment où on a commencé à en parler autour de nous, juste dire à sa mère, à son père, « je vais créer une marque de vêtements, on n’en a pas la moindre idée », ou à ses potes « on va créer une marque ». Indirectement, ça nous donne une sorte d’obligation morale presque à les tenir au courant, il y a une sorte d’engagement.Il faut en parler à un maximum de gens, parce que la plupart des gens sont bienveillants, s’ils peuvent aider, ils vont aider, que ce soit par des contacts, par des savoirs, des petites techniques, des petits tips qu’ils ont eu genre « fait gaffe à ça, à ça ». Et aussi, ils vont dire « ça, je ne comprends pas, cette idée est bonne, ça je ne comprends pas très bien, cette idée je ne la sens pas vraiment ». En fait, parler à des gens, ça permet de collecter des avis, des retours et d’améliorer son projet.C’est juste trop bien d’en parler, puisque déjà ça met dans le discours, ça permet de collecter des retours et en plus ça crée cette petite attente, cette petite pression positive donc je pense qu’il faut vraiment en parler et surtout, même les gens qui pourraient être susceptible de piquer l’idée, comme c’est ton idée, c’est toi le meilleur, tu seras toujours meilleur que l’autre pour concrétiser cette idée, et surtout, chacun le fait à sa manière.Ce qui est chaud avec les précommandes, c’est qu’il y a une variable inconnue, c’est la quantité. Les fabricants adorent savoir en avance qu’en Octobre, ils vont avoir 5 000 pièces à faire pour Hopaal, 5 000 pièces à faire pour telle marque, 5 000 marque pour telle marque sauf que le truc c’est, qu’on va lancer une campagne, des pulls je ne sais pas si on va en vendre 100 ou 5 000 après on commence à avoir un historique donc la fourchette, on est capable de l’estimer mais il y a toujours des moments où on se plante, et il y a toujours des moment où on dépasse les objectifs et ça, ça demande une flexibilité auprès du client qui va être livré plus tard donc ça c’est du service client, mais ça demande aussi une logistique hyper proche auprès des fabricants pour leur expliquer comment ça va se passer.Créez des boîtes uniquement avec des personnes avec qui vous avez entièrement confiance, avec qui vous savez qu’elles vont s’impliquer à la même hauteur que vous ou alors juste, répartissez vraiment les parts suivant le niveau d’implication. REFERENCESHopaal Confessions d’un entrepreneur - Yvon Chouinard L’entreprise du bonheur – Tony Hsieh Liberté et compagnie – Isaac Gets 1083 Episode Guillaume Gibault Back Market SensCube Agence innovation responsable Loom Florian Palluel Picture Organic   

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Découvrez RÉUNI, mon nouveau projetSuivez les aventures de RÉUNI sur Instagram I Twitter I Linkedin I Facebook Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Marina Coutelan, elle est Fashion Manager pour le projet Smart Création de Première Vision. Dans cet épisode, elle nous parle des différentes manières d’être une marque éco-responsable, du fait de se questionner sur les façons de faire des producteurs, de ne pas tenir les choses pour acquis et de beaucoup d’autres sujets. J’ai adoré interviewer Marina, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l’écouter.SE RETROUVER DANS L’EPISODE01:20 Marina se présente, explique ce qu’est le projet Smart Création et l’évolution de l’industrie.10:43 Le sujet du polyester et du plastique, le recyclé et ses recommandations.19:09 La teinture naturelle, comment accélérer la transition écologique, ce qu’elle observe pour rester à la pointe, qui souhaiterait-elle entendre dans ce podcast.KEYLEARNINGSIl y a plein de façons d’être une marque écoresponsable. Bien évidemment, ça commence avec le sourcing, donc choisir les bonnes matières pour son produit. On sait que 80% de l’impact environnementale d’un produit se définit au moment de la création donc c’est ce choix de matériaux mais aussi explorer les nouvelles techniques de patronage. On a beaucoup de jeunes marques qui aujourd’hui repensent le procédé de patronage pour être sur du zéro waste donc l’idée c’est d’imbriquer toutes les pièces de mon vêtement au mieux pour ne pas avoir de chute de tissus ou de cuir. Je trouve que c’est une approche très intéressante parce que cette approche sur le zéro waste en modélisme, on n’en parle pas beaucoup dans notre industrie et il y a beaucoup de choses à faire. Après c’est aussi penser au nouveau business model, que ce soit la location ou le leasing. J’aime beaucoup l’exemple de Motte, qui fait du leasing sur ses jeans, ce qui permet quand on vend un produit un peu plus cher, que cela soit amortie financièrement d’une manière plus douce pour le consommateur et aussi ils engagent le consommateur à renvoyer leurs produits quand ils en ont assez, afin de leur proposer autre chose avec une réduction et cela permet à Motte de recycler les produits dont ils connaissent la première vie. On sait que c’est toujours mieux de recycler un produit dont on a l’origine.Ce que j’aime beaucoup dans la précommande, c’est l’idée de recréer le désir. On est depuis 20 ans, depuis l’explosion de la fast fashion, on a des centaines de milliers de produits qui arrivent en magasin chaque semaine, chaque mois et je trouve qu’on est même noyé là-dedans et qu’on n’a plus le désir, l’attente. Là-dessus, il y a vraiment une carte à jouer pour raconter une histoire, expliquer les différentes étapes de vie du produit, recréer cette attente, cette envie, et pour moi, cela fait partit des clefs parce que cela permet aussi d’avoir des plus petites collections qui vont être aussi régulière mais plus resserré. On ne va pas retrouver le même produit sur tout le monde, je pense que cela fait partit de recréer le désir.Le cuir est une industrie beaucoup attaquée, à juste titre pour certain acteur de cette industrie. Maintenant, ce que l’on sait assez peu, c’est qu’on peut faire du tannage au chrome qui est clean. Si on tanne au chrome en Italie, qu’on traitre les eaux et qu’elles sont 100% réutilisées en interne, ce qui est le cas de plusieurs entreprises de tannage en Italie. Le problème du chrome c’est que c’est produit à l’autre bout de la planète, que le chrome avec la chaleur il mute, il mute en chrome 3 qui est allergène puis en chrome 6 qui est cancérigène et là, quand on en plus les eaux sont déversées dans les eaux communes, c’est là où on est face à des catastrophes sanitaires bien évidemment. On peut continuer à tanner au chrome de manière clean mais voilà, allez chez vos fournisseurs, visitez-les, posez les questions mais harcelez-les de questions. En même temps, c’est aussi primordial pour vous pour ensuite pouvoir communiquer toutes ces informations auprès de votre consommateur. Quelque part, c’est toujours important de se prémunir d’un potentiel scandale en maitrisant un maximum les conditions dans lesquelles sont faites votre approvisionnement. Ensuite on des alternatives comme le cuir qui est tanné en végétal, mais il faut aussi poser des questions parce qu’on peut avoir du végétal avec certains métaux qui sont lourds donc le tannage végétal ce n’est pas toujours hyper clean. Soyez des explorateurs, soyez des journalistes, posez des questions, cela fait partit des valeurs des nouveaux designers de demain, c’est de poser des questions et de ne pas tenir des choses pour acquis.Il ne faut pas essayer forcément de faire se rencontrer deux considérations qui ne sont pas compatibles. Prenez le temps de choisir les bons matériaux et de ne pas répondre juste à la tendance du produit. Il y a des moments où oui c’est le coton bio, après c’est le polyester recyclé. L’idée c’est de ne pas tomber dans le piège de la tendance et d’utiliser le matériau éco du moment. L’idée c’est de trouver le matériau qui répond à votre envie de développeur produit. REFERENCESPremière Vision https://www.premierevision.com/fr/Mantecohttps://www.manteco.comIG @manteco_spa Varvaressoshttps://varvaressos.eu/en/ Tessitura Montihttp://www.monti.itIG @tessituramonti1911 Primalofthttp://www.primaloft.comIG @primaloft Brugnolihttps://www.brugnoli.it Atkohttp://atkoleather.comIG @atkoleather Cuir marin de Francehttps://www.ictyos.comIG @ ictyos_official Valterhttp://www.valter.itIG @valtersrl EvrNuhttps://www.evrnu.com@evrnu Circular system/Agraloophttps://www.circular-systems.comIG @circularsystems Greendyeshttps://greendyes.ecoFashion pact https://fr.fashionnetwork.com/news/-Fashion-Pact-32-geants-de-la-mode-fixent-leurs-objectifs-environnementaux,1130024.htmlMake my lemonade https://www.makemylemonade.com/Yvon Chouinard https://www.instagram.com/p/BqZTwkEB83N/

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Découvrez RÉUNI, mon nouveau projetSuivez les aventures de RÉUNI sur Instagram I Twitter I Linkedin I Facebook Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Sébastien Cordoleani, il est le fondateur d’Archipel Paris. Dans cet épisode, il nous parle de son parcours, du lancement d’Archipel, du cuir à tannage végétal, de ses obstacles et de beaucoup d’autres sujets. J’ai adoré interviewer Sébastien, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l’écouter !SE RETROUVER DANS L’EPISODE0:56 Sébastien se présente et revient sur son parcours jusqu’à Archipel.38:51 Le lancement d’Archipel, son nom, les milestones, ce qui plaît dans Archipel, ce qu’est le cuir végétal.57:37 Son processus créatif, la proposition de son offre, la production, ses plus grands obstacles et le rôle de l’ADC.1:10:04 Son rapport au temps, ce qu’il regarde pour s’inspirer, l’autre métier qu’il ferait, Instagram, qui souhaiterait-il entendre dans ce podcast.KEYLEARNINGSOn peut avoir une forme d’élégance très forte dans la simplicité et avec des matériaux étonnants, qui ne sont pas forcément les matériaux du luxe mais que tu peux rendre luxueux, avec une compréhension du luxe qui est très différente de la matière précieuse, de l’ostentatoire.Le premier obstacle est l’éparpillement, et d’arriver à donner des priorités sur les sujets parce qu’au début, tu es seul, tu peux difficilement t’entourer parce que tu as peu de trésorerie, peu de moyens. A la fois c’est une richesse et une simplicité, t’as une forme d’efficacité là-dedans mais très rapidement, t’es juste entrain de faire ta compta, gérer tes stocks, tout faire en même temps, penser à la future collection, rappeler tes clients, essayer de développer la longue liste de boutiques avec laquelle collaborer.Déléguer au lieu de vouloir que tout soit bien fait, du coup, de tout maitriser, tout contrôler toi-même, reposes toi aussi dans le bon sens, en faisant confiance aux autres.REFERENCESArchipel ParisEcole Olivier de SerresENSCIAndrée PutmanFranck FontanaPapa BubbleMatières à penserDesign Parade http://villanoailles-hyeres.com/festivals/design-parade-toulonVilla Kujoyama http://www.villakujoyama.jp/Au-delà du cuir https://www.audeladucuir.com/Jean Prouvé https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Prouv%C3%A9Sophie Viot Coster (ADC) https://conseilnationalducuir.org/cuir-en-action/talents/sophie-viot-coster-dirigeante-adcAurore Thibout http://www.made-in-town.com/fr/magazine/1-vetements/260-aurore-thibout-plasticienne-et-creatrice-textile

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Découvrez RÉUNI, mon nouveau projetSuivez les aventures de RÉUNI sur Instagram I Twitter I Linkedin I Facebook Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Maria Lye, elle est la fondatrice de Toasties. Dans cet épisode, elle nous parle de son enfance en Australie, des débuts de Toasties, ses premiers acheteurs et de beaucoup d’autres sujets. J’ai adoré interviewer Maria, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l’écouter !SE RETROUVER DANS L’EPISODE0:55 Maria se présente et revient sur son parcours jusqu’à Toasties.35:15 Les débuts de Toasties, le moment où elle réalise que ses semelles peuvent être un business.56:36 Comment elle a appris à monter sa marque, les premières commandes, comment elle est entourée.1:09:21 L’ADN de Toasties, les moments compliqués, qu’est-ce qu’elle ferait différemment, ce qui l’inspire, si elle avait l’opportunité de parler à Maria 20 ans, qu’est-ce qu’elle lui dirait, qui souhaiterait-elle entendre dans ce podcast.KEYLEARNINGSQuand quelqu’un me dit que ça ne va pas marcher, cela me donne toujours plus d’énergie pour réussir.Je veux juste dire à tous les entrepreneurs, à tous les jeunes qui ont envie de faire quelque chose, just go for it et ne lâchez rien, toujours suivre tes feelings et faire tout avec l’âme, c’est que ça et tu peux toujours réaliser tes rêves si t’as envie de quelque chose, just go for it !REFERENCESToastiesMod’Art InternationalJosephInes & MaréchalCuisse de grenouilleUnited ArrowsAu-delà du cuirEpisode Youssouf Fofana

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Découvrez RÉUNI, mon nouveau projetSuivez les aventures de RÉUNI sur Instagram I Twitter I Linkedin I Facebook EPISODE Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre d’Antoine Morel, social média manager, en charge du bon sens au Slip français. Dans cet épisode, il nous parle de sa signification du « bon sens », et de beaucoup d’autres sujets. J’ai adoré interviewer Antoine, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l’écouter.SE RETROUVER DANS L’EPISODE1:24 Antoine se présente et explique comment il est arrivé au Slip Français, la signification de « RSE », du « bon sens ».10:42 Comment motiver les gens à aller dans le bon sens, ses objectifs, les réseaux sociaux.37:44 Comment rester optimiste, comment voit-il son futur, qui souhaiterait-il entendre dans ce podcast.KEYLEARNINGSQuand tu parles aux gens autour de toi tu te rends compte que la RSE, les gens mettent un peu ce qu’ils veulent dedans, c’est normal parce qu’il y a beaucoup de choses dedans, soit on met beaucoup de choses dedans, soit on ne sait pas ce que cela veut dire.Pour se former au bon sens, il faut rencontrer des gens, tout le temps, des gens qui font. LinkedIn, c’est un outil merveilleux, il y a beaucoup de monde dessus, il faut juste chercher les personnes qui font des choses qui vont dans le bon sens, les rencontrer et s’inspirer de ce qu’ils font. C’est un peu utopiste ou idéaliste de dire ça, mais c’est l’école un peu de la vie de rencontrer et de s’inspirer des gens qui nous entourent, et pas avoir peur de rencontrer ceux qui nous émerveillent et qu’on admire beaucoup pour pas trop les mettre sur un piédestal, et aller casser un peu la glace avec eux et se dire « comment il fait, c’est quoi son secret », ce n’est qu’un humain finalement.Tu fais ce que tu veux dans ta vie et on ne va pas t’obliger à être engagé à quoi que ce soit. Comment tu vas faire juste pour les éveiller sur ces sujets-là, pour au moins qu’ils sachent dans quoi tu mets les pieds quand tu travailles dans la mode ? Il y a des stats ou des faits qui n’étaient pas hyper connus de tous, donc tu essayes d’éveiller, on me disait tout le temps « Il faut que tu sois un sache de thé pour infuser » donc pas forcer… Au début j’étais peut-être un trop engagé et trop seul dans ma démarche, en mode « faut faire comme ça, aujourd’hui la mode c’est hyper important, c’est une industrie très polluante, faut faire plein de choses vite et si on ne le sait pas on est tous nul, et on va tous mourir » et tout ça, du coup je n’embarquais pas les gens avec moi, et je me suis rendu compte de ça assez vite parce que quand t’es seul tu t’en rend compte vite. Donc, j’ai changé vraiment totalement d’approche et l’idée, c’est juste discuter et de créer du lien avec les personnes et remettre ces sujets-là au centre de la table à chaque fois.C’est un truc que je retiens de tout ça : il ne faut pas être pressé là-dedans. Comme tu as des humains en face de toi, ils ne peuvent pas changer de mentalité en claquant des doigts, parce que d’un coup tu les as éliminés d’une statistique ou d’un fait important. Le changement, il vient en toi progressivement et ça prend du temps… Il ne faut pas être trop brutal avec les gens, il ne faut pas essayer de les convaincre, il faut juste parler, remettre le sujet sur la table souvent, et faire comprendre que ça répond à des enjeux très important.REFERENCES Slip Français Lucie Bcorp ISO 26 000 Make sens  Hopaal Routine Too good to go Enercoop 1083 Episode Sébastien Kopp Petit manuel de résistance contemporaine La Nef Thomas Huriez 

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Découvrez RÉUNI, mon nouveau projetSuivez les aventures de RÉUNI sur Instagram I Twitter I Linkedin I Facebook Pour démarrer cette 3ème saison en beauté, nous allons à la rencontre de Emma François, elle est la fondatrice de Sessùn. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours, de la concurrence, du sustainable et de beaucoup d’autres sujets. J’ai adoré interviewer Emma, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l’écouter !SE RETROUVER DANS L’EPISODE00:56 Emma se présente et revient sur son parcours.16:17 Sa présentation au salon Who’s Next, les premières personnes qu’elles embauchent, comment elles s’entourent.26:34 Les différents milestones de Sessùn.37:31 Qu’est-ce qu’elle regarde pour s’inspirer ?44:15 Comment expliquer le fait que le chiffre d’affaires a parfois triplé, les concurrents de l’époque, pourquoi cela a fonctionné à l’époque, comment rester accessible en prix, être réellement sustainable sans faire de green washing.1:02:47 Quel rôle une marque peut avoir dans l’avancée sustainable, le showroom parisien.1:15:10 L’arrivée de ses partenaires en 2017.1:28:06 Ce qui l’anime, sa sensibilité, ses techniques d’organisation et d’équilibre.1:39:45 Ce qu’elle dirait à Emma à l’âge de 20 ans, qui souhaiterait-elle entendre dans ce podcast.KEYLEARNINGSJe ne savais pas dessiner, je n’avais aucune notion technique mais je n’étais pas effrayée du tout par les chiffres et par la construction donc je finançais, j’essayais de mener mon projet. Je pense que si je n’avais pas eu cette connaissance des chiffres, mais aussi cette culture universitaire où je prends les problèmes, je les analyse et je trouve des solutions : thèse, antithèse, synthèse, tout le temps, au quotidien, appliqué toute la journée, c’est ce qui m’a donné les armes aussi pour pouvoir mener mon business.Ce qui m’a permit d’exister et de continuer, c’est cette perception des problèmes et ne jamais me laisser envahir, il y a toujours des solutions, c’est un peu galvaudé mais c’est un peu vrai.C’est ça aussi l’entreprise : gérer les inattendus, les imprévus.Je me suis entourée très vite sur des postes quand même difficiles. La première génération, ce sont les postes où je savais que je n’avais pas de savoir-faire, c’est-à-dire une modéliste. Ça m’intéresse mais j’ai compris assez vite qu’il fallait mieux que je ne m’entoure de personnes qui avaient plus de compétences que moi que d’aller chercher des personnes à qui je transmettrais tout donc l’idée c’est de m’entourer de compétences très techniques.Je déteste regarder la concurrence, je trouve que ça nivèle vers le bas. Ce que j’aime, ça peut être regarder des marques australiennes mais je ne vais jamais aller regarder mes concurrents en France parce que j’ai l’impression aussi que ça va peut-être lisser notre créativité.Pendant toutes ces années, on a fait plein de choses sur lesquelles on n’a jamais communiqué : une fidélité incroyable à l’égard des fournisseurs, un véritable partenariat puisque j’ai les mêmes fournisseurs, certain, depuis 25 ans, essayer de résoudre les problèmes avec eux, avancer avec eux, ne jamais condamner, pardonner les écueils pour reprendre mieux avec eux, les former, avancer ensemble. Finalement, je me rends compte que des marques communiquent là-dessus pour dire pour dire qu’elles sont sustainable, pour moi ça c’est la base, le pilier, le fondement : respecter ses partenaires. On peut avoir une délocalisation intelligente, l’idée de savoir pourquoi on fabrique en Chine, comment et quoi. On fabrique en Chine de la soie parce qu’en Chine il y a un savoir-faire absolument fou, c’est un savoir-faire séculaire. On fabrique en Inde des cotons brodés, l’idée c’est de s’interroger et de savoir, le jour où je vais envoyer de la soie en Inde pour avoir un prix de façon moins cher, c’est là où je commence à m’interroger sur mon rôle.J’ai vu des marques qui communiquaient sur REACH, REACH c’est une obligation légale européenne, or REACH est obligatoire. Communiquer sur REACH pour moi, ce n’est pas un sujet.On s’est rendu compte que même nos fabricants voulaient s’engager mais ne savent même pas eux-mêmes comment commencer puisque tous les donneurs d’ordres donc les clients, les marques, ne savent même pas elles-mêmes ce qu’elles veulent.REFERENCESWho’s Next Fourty degrees à LondresBread & Butter (Berlin & Barcelone)HomecoreVanessa Bruno Etoile Isabel Marrant Le Bon Marché Marc Jacobs REACH Scandal du Label BCI La Fédération de la Maille Anti fashion Paris Good Fashion Blossom Première Vision Liberty London Experienced Capital Episode Frédéric BiousseEpisode Caroline Perdrix / Alexia Tronel d’Atelier Bartavelle Episode Youssouf Fofana

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