為文學朗讀

站在文學獎開始崛起的時代裡，面對的是在得獎後該如何繼續經營著寫作這份工作，時代也正劇烈的變動著，從封閉轉向開放的資本主義，解嚴年代的新興作家群沒有發覺，甚至沒有交流平台，因此文壇痛失了許多人才。
駱以軍說自己也是這時代的，習慣宅著的內向時代。

【作者介紹】
駱以軍
文化大學中文系文藝創作組、國立藝術學院戲劇研究所畢業。曾獲第三屆紅樓夢獎世界華文長篇小說首獎、台灣文學獎長篇小說金典獎、時報文學獎短篇小說首獎、聯合文學小說新人獎推薦獎、台北文學獎等。著有、《棄的故事》、《臉之書》、《經濟大蕭條時期的夢遊街》、《西夏旅館》、《我愛羅》、《我們自夜闇的酒館離開》、《小兒子》等著作。(資料來源:網路)

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從20幾歲寫至60幾歲。
從一雙兒女寫至四個孫子。
蛹之生歷經了三代青少年仍觸動人心，透過書發現了即便時代不同、科技進步，但每個青少年心中那股動盪卻不曾變過。

【作者介紹】
李遠（1951年10月30日－），筆名小野，生於臺灣臺北市，作家、編劇。曾任中華電視公司總經理、臺北市影視音實驗教育機構校長。其在中央電影公司期間參與台灣新浪潮電影運動。(資料來源網路)

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用詩救贖生命的許悔之。
少年時期的許悔之領悟到「詩」是他與外界溝通的最佳管道，於是開始了詩的創作。許悔之的詩，充滿深沈的哀傷，不時在生與死之間擺盪，並企圖在自省與信仰中尋求生命的答案。

【作者介紹】
許悔之（1966年12月14日－），本名許有吉，台灣桃園人，詩人、手墨藝術家。台北工專化工科畢業，曾任《自由時報》副刊主編、《中時晚報》副刊編輯、《聯合文學》月刊及出版社總編輯、高點電視台《悔之私樂園》主持人，現為有鹿文化社長。(資料來源網路)

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活到這年紀，才理解男人、理解性。袁瓊瓊，19歲結婚，35歲離婚，跟另一個男人同居20年，55歲分手，但她未曾放棄戀愛，還跳進屬於年輕人場子的網路交友，5年前結束一段感情，絢爛之後歸於平淡。她將這些經歷寫成一本本的著作，書中誠實剖析感情中的自己，她曾為男人變得卑微蠢笨，卻也在情愛淬煉中，找到身為女性的自覺和自信。

作家介紹
1950年出生於新竹。專業作家與電視編劇。早期曾以「朱陵」的筆名發表散文及新詩，更兼及童話故事。

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嬌小身影，細膩溫柔的嗓音，她是陳雪。
當她想面對過去時，已至30載，出版了四本書。以往對於她小說是個好的躲藏角落，可以遠離一切吵雜，但她想突破，改變以往華麗的風格。
透過《橋上的孩子》朗讀聲一出，過去的不甘心全沉澱，早成了最棒的禮物.....

作家介紹
陳雪1970年生於台中，於1993年在國立中央大學中文系畢業。其在1995年出版第一本小說《惡女書》，此後專注於小說創作，著有短篇小說集《惡女書》、《蝴蝶》、《鬼手》、《她睡著時他最愛她》；長篇小說《惡魔的女兒》、《愛情酒店》、《橋上的孩子》、《陳春天》、《無人知曉的我》，及散文《天使熱愛的生活》與《像我這樣的一個拉子》。《當我成為我們：愛與關係的三十六種可能》（2018年，印刻出版）。

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羊易於放牧、繁殖、生長又快，地球上不吃羊肉的風俗又遠比不吃豬肉、牛肉者少，普遍為人類所鍾愛。

這是台灣很普遍的庶民補品，到處有美味的羊肉爐，熬湯底的中藥材常多達數十種，故每家名店都有獨門秘方，因而風味殊異。這些中藥材不外乎當歸、黨蔘、枸杞、川芎、黃耆、熟地、陳皮、黑棗、紅棗、甘 草、桂枝、肉桂子、淮山......另外不可或缺的是蒜頭、老薑、蔥、米酒。至於肉塊，輒先用麻油、老薑爆炒，以增添香味緊實度，再和大骨一起嫩煮。

羊肉爐好吃，卻不供應白飯，未免遺憾。白飯除了能體貼嗜米食的顧客，也是讓味覺歸零的重要主食，可以立刻紓解飢餓感。此外，當我們吃了那麼多羊肉蘸腐乳汁，亟需讓味蕾喘息，再重新出發，嚐試別款食物他種味道。例如吃完燙羊心，想嚐羊腿，這時吃一口白飯就能拭去先前留在舌頭上的味道。獃子才會整餐只吃羊肉。

一鍋好羊肉爐總是令人讚美冬天。
中醫認為羊肉味甘而大熱,性屬火，食後可補中益氣，安心止驚，開胃健力。
體驗羊肉爐宜在熱鬧滾滾的情境。

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四十年後，我重訪「沙卡里巴」商場，它已搬遷到中正路，商場被新南國小新 建工程圍住，店家招牌努力地高豎，一付奮力突圍的表情。商場裡面有點昏暗，昔日的繁華已杳，似乎只剩下榮盛米糕、老牌炒鱔魚、阿財點心、赤崁點心店固守著我的記憶。
我點了一客棺材板，切開，裡面的稠湯流下，整個酥炸土司泡在湯中，滋味依 舊在。只是仿佛多了一點滄桑孤獨的況味。
棺材板原名「雞肝板」，用土司麵包炸成金黃色，挖空成酥盒，裡面的配料包括雞肝、雞肉、墨魚、豌豆、胡蘿蔔，煮熟後以牛奶勾芡，味道跟臺南大部分食物一樣偏甜。
還是窮高中生時就很愛吃，曾專程搭火車去臺南，直接就到沙卡里巴吃棺材 板，好像當時是長立方形蓋上一片炸土司，形狀更似棺材。然則這名字總是令人不安，有些店家為求吉利，遂易名為「官財板」。
花蓮的官財板另起爐灶，強調在地創意，司先沾蛋液再油炸，餡料融合烤肉、熱炒概念，捨棄傳統的濃稠高湯，內餡較乾爽，性質接近漢堡，也不提供刀叉，僅用紙袋裝著，可邊走邊吃。
棺材板可謂臺灣飲食國際化的先聲，無論是作為容器的土司、濃湯形式，或刀 叉器具，都屬西方元素，雞肝又令人聯想法國的鵝肝，不料加在一起卻變得臺味十足，其實這種濃湯並不適合使用刀叉來吃。
近代華人遭受幾百年的屈辱，進步、文明已成為集體渴望。棺材板留下西餐東漸脈絡，西方飲食文化衝擊的痕跡，烙印著求新求變的精神。如今是一種逐漸式微的小吃，性格又憨又拙。

#棺材板 #台南美食 #地方小吃

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陽明山火山群溫泉種類多，餐廳亦相當密集，形成獨特的飲食風景線，如紗帽山一帶的土雞城，大抵每一家都供應有鳳梨苦瓜雞，我大學畢業後仍偶爾帶家人和朋友上山，最常去湖底路的溫泉餐廳，回味溫泉記憶。

鳳梨苦瓜雞的豆醬鳳梨用青果醃製:以粗鹽、麴豆、糖、甘草、米酒醃製。美味藏在細節中，麴豆須先用米酒或鹽水清洗過，以免發霉。麴豆品質直接影響漬鳳梨成敗，用劣質漬鳳梨和苦瓜同煮，宛如缺乏愛情的婚姻，充滿怨懟之氣。

此乃臺灣土雞城的標準湯品，漬鳳梨、苦瓜墩煮汆燙洗淨的雞肉，苦瓜久經漬鳳梨湯溫存，苦味輕淡，取而代之的是甘味，並釋放自身的蔬鮮。苦中帶甘，甘中藏酸，酸中蘊果，又有蔭醬的陳香；若再加上丁香魚乾入鍋同煮，形同山珍邀請海味，苦酸甜鹹諸味交響，最像人生的滋味。

就像卓別林的喜劇藝術，歡笑過後，又難掩淡淡的憂傷。我愛吃鳳梨，煮這湯習慣漬鳳梨、鮮鳳梨並用，有效豐富層次感。這湯品 最適宜和老朋友共享，有一種溫潤。

鳳梨苦瓜雞總是越煮越有味，此湯品可當火鍋享用，架在爐上邊吃邊煮，很快就讓所有人暖洋洋。尤其冬日裡吃，跟老酒、老朋友一樣動人。

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佛跳牆堪稱福建的首席名肴，用料講究，工序繁複。主料有雞、鴨、羊肘、蹄尖、蹄筋等等約二十來種，輔料包括香菇、竹蟶、鵪鶉蛋等等達十餘種。
發展至今一百多年，佛跳牆材料迭有變化，豐儉隨人。雖僅一百多年，起源卻眾說紛紜，其中之一，傳說有個乞丐，將討來的殘羹冷炙，在某佛寺牆角升火燴煮，香味飄散，誘引寺廟內的和尚忍不住翻牆過來索食。
比較可信的是清光緒年間，一福州官錢局官員在家宴請福建按察使周蓮，主料為雞、鴨、豬等約為十多種，用紹興酒罈精心煨製而成。周蓮品嘗後讚不絕口，問及菜名，該官員說該菜取「吉祥如意、福壽雙全」之意，名「福壽全」。周蓮遣家廚鄭春發求教於官員內眷，並加以改進。
佛跳牆集山珍海味於一甕，象徵豐富圓滿。甕裏動輒超過二十種食物，它們都捐棄自己獨特的味道，融合在一起，如眾聲交響，相得益彰，展現雜燴美學之極致。
每一年除夕，我都會做一甕佛跳牆送到岳父母家，大概裏面包含了干貝、鮑魚等高檔貨，很自然地成為年夜飯的主角。除夕是親人團圓的夜晚，理應回到自己的父母家吃飯，結了婚不妨各自回娘家。我歡喜送妻女回娘家吃團圓飯，看一個大家族爭食我的作品，看老婆綻開的笑容。不謙虛地說，那甕佛跳牆真美味，雖則加了芋頭，湯並不顯得混濁，有效討好了團聚的親人。

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大學剛畢業時結識了雕塑家侯金水，他喜歡上酒家尋歡作樂，幾次領我去北投痛飲，餐桌上總不乏一鍋「魷魚螺肉蒜」。侯金水總是指定那對走唱江湖的夫妻檔那卡西來表演，丈夫司樂，太太歌唱，那歌聲似乎飽嚐過人生的折磨，充滿了滄桑，充滿了風塵味。

後來我帶家人去陽明山、北投一帶泡溫泉，都會在溫泉餐館吃中飯，也是少不了一鍋魷魚螺肉蒜。

這是臺灣常見的年節湯品，是節慶、辦桌的佳餚，多出現在交際應酬的場所。此湯曾經是貧困年代的高檔菜餚，後來經濟起飛，追求食材的高昂時尚，魚翅、鮑魚成了講排場的新歡。

魷魚螺肉蒜是典型的臺灣酒家菜，主角為魷魚、螺肉和蒜苗，魷魚用乾貨，乾魷魚之味才雋永。螺肉選用罐頭製品，此湯成功關鍵在所選用的螺肉罐頭；乾魷魚以阿根廷公魷魚較佳。蒜苗以過年前後的青蒜最好。

魷魚螺肉蒜有一種風塵味，滾沸著尋歡作樂的氛圍，適合邊吃邊聽江蕙的臺語歌，亦適配飲高度數烈酒，吃喝之間油然升起江湖好漢的氣概。

此湯上桌，通常會架在小瓦斯爐上保溫續煮，煮的，魷魚不斷釋放出海味，越煮越有滋味，彷彿是一則隱喻。它集合了多種食材的香味，層次豐富，既有海味之鮮，又具陸味之腴，味道甘美而溫暖、厚實、悠遠。

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