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Dans cette épisode enregistré en Juin 20219 et diffusé une première fois à cette période, nous allons à la rencontre de Frédéric Biousse, il est le cofondateur d’Experienced Capital. Dans cet épisode, il nous parle de son parcours, de l’importance de la loyauté au travail et de bien s’entourer personnellement et professionnellement, de son rapport à la vulnérabilité, et de beaucoup d’autres sujets. J’ai adoré interviewer Frédéric, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l’écouter ! 

SE RETROUVER DANS L’EPISODE 

00:54 Frédéric Biousse se présente et revient sur son parcours.

52:08 Sa carrière chez Cartier, au Printemps puis Comptoir des Cotonniers.

01:14:45 Le rachat puis l’explosion de Sandro, la création de SMCP, le rachat à 51% de LVMH.

01:26:21 Son départ de chez SMCP, le rachat du domaine de Fontenille.

01:43:00 Les débuts d’Experienced Capital, les raisons du succès de Balibaris, son équipe.

01:56:47 Ce qui l’inspire, l’évolution de son rapport avec sa vulnérabilité, qui souhaiterait-il entendre dans ce podcast. 

KEYLEARNINGS

Personnellement, je recrute très peu de profil de grandes écoles. Je suis beaucoup plus attaché aux autodidactes qui ont créés leurs trucs qu’aux grandes écoles. La grande école apprend à travailler mais ne t’apprend pas à être, et elle ne t’apprend pas à prendre des risques, et elle ne t’apprend pas à vendre et à convaincre. La grande école t’apprend à être politique et à te protéger. Donc, il faut mélanger les deux mais il ne faut pas que des profils de grandes écoles.

J’ai compris qu’apprendre par cœur ne sert à rien. J’ai compris que ce qui compte c’est conceptualiser l’idée, et ensuite ce qui compte, c’est d’enchaînement les idées, c’est surtout comment on passe d’une idée à l’autre parce que la façon d’exprimer la transition montre qu’on a compris ou pas ce qui était avant et ce qui était après, et ça dans entrepreneuriat et dans la vie de l’entreprise c’est hyper important.

J’ai mis tant de cœur dans ma façon de travailler et d’entreprendre pour montrer que : On peut réussir en étant gay sans forcément sortir les drapeaux et militer dans la rue. Pour moi c’est un non-évènement, c’est un non-évènement de le dire. En fait, ne pas le dire serait le cacher et il ne faut pas. Il faut le dire, il faut l’assumer mais on peut réussir en étant gay, ça ne change rigoureusement rien, on peut être gay ou hétéro ça ne change rien.

On peut réussir en étant intègre et en étant fidèle aux gens, depuis j’ai une détestation pour la trahison, et j’ai une détestation pour le manque de loyauté et j’ai une détestation totale pour l’ingratitude.

La logistique c’est de la fluidité.

Quand tu as des failles, tu ne pourras jamais les combler, ça ne sert à rien. On ne répare jamais une faille d’enfance, ça ne se répare pas, ça s’accepte et on apprend à l’utiliser. Moi j’ai appris à utiliser cette hypersensibilité en grande empathie et je sors de moi en fait, c’est-à-dire, finalement autant tout donner. Je trouve qu’il n’y a pas de mérite à échouer sans panache. Quitte à se planter, il faut que se soit chic.

Il faut toujours privilégier la création, toujours protéger la création au détriment du marketing.

On ne prend pas le pouvoir, il vient naturellement, c’est la légitimité qui donne le pouvoir mais ce n’est pas un truc qui se donne. Tu prends les trois piliers du luxe et les trois piliers du mass market, et tu mets un socle commun : les ressources humaines.

Les trois piliers du luxe c’est le meilleur du luxe, c’est :

un produit : top, de bonne qualité, identifiable, compréhensible, lisible, différenciant.

une image : très haut de gamme avec des excellents photographes, des très très belles photos

des boutiques avec uniquement de la vente assistée, uniquement de la relation humaine et pas de libre-service parce que l’enjeu c’est que la client demande sa taille, en se faisant, elle engage un dialogue avec la vendeuse qui lui explique pourquoi Comptoir ou Sandro, c’est cher mais c’est bien.

Ensuite, les trois piliers du mass market, c’est :

un développement 100% retail, ce que fait Zara, je ne crois pas au wholesale dans la modele renouvellement permanent des collections et la capacité à produire très rapidement pour minimiser les left over stock et les risques de stocks

un investissement hyper fort sur la logistique et l’informatique

Et en dessous, on a un socle des ressources humaines où on va mélanger les profils.

L’aspérité c’est donner du relief à ta vie, c’est donner du relief à ton produit, à ta marque et si tu veux donner du relief à ta marque, il faut que tes ressources humaines aient du relief sinon tu n’y arriveras pas, tu feras un truc aseptisé.

Le rapport à la terre ramène une l’humilité qui est très forte et notamment un rapport au temps qui est très structurant. L’agriculture te force à être patient parce que tu ne peux pas aller plus vite que la terre.

Si vous n’êtes plus dans la vie, votre boite se plante. Être dans la vie, c’est entretenir la curiosité et refuser toute forme d’élitisme.

Pour ressentir une émotion, il n’y pas de ticket d’entrée. La mode c’est pareil. On peut créer un produit sans sortir de Parsons, on peut apporter quelque chose de fort au marché sans être Balenciaga.On peut faire des choses intelligentes en gagnant de l’argent.

Je crois fondamentalement au fait qu’on peut avoir des moments difficiles, faire des erreurs et on a tous le droit à l’oubli. Dans l’amitié, dans l’amour et dans l’entreprenariat, on doit avoir un droit à l’oubli, c’est-à-dire qu’on a le droit de se tromper, d’errer, à un moment donné d’être mal, de mal se comporter, ça nous arrive tous et je pense qu’il faut avoir cette sagesse de savoir pardonner et de savoir être bienveillant. Par moment, il y a des gens qui nous font du mal et il faut savoir être bienveillant parce qu’il y a peut-être des circonstances qui pouvaient l’expliquer.Il y a un moment donné, on touche le fond, finalement l’avantage, par moment, il faut le laisser couler parce que quand on touche le fond, on peut s’appuyer pour remonter.Il y a un moment donné, il faut savoir dire stop à son patron, il faut savoir demander, il faut savoir exiger, il faut savoir demander une promotion, demander qu’elle soit concrétisée. Il faut savoir se positionner. Nous qui dirigeons des entreprises, on sait que les managers les meilleurs sont les plus chiants, c’est comme ça. Les bons, ils sont chiants à gérer au quotidien, ils nous font chier tout le temps, ils demandent de l’argent, de la reconnaissance, du pouvoir, de l’autonomie, bah oui mais c’est comme ça, si on veut des béni-oui-oui, on n’avancera pas. C’est comme ça qu’on voit les bons. Les bons entrepreneurs savent s’entourer et ils s’entourent de personnes qui sont meilleures qu’eux dans chaque domaine.

Il ne faut pas avoir peur d’échouer, personne ne nous en voudra si on échoue. On n’a qu’une vie, et je pense qu’on a un devoir, c’est, quand on a du talent, de saisir ce talent et de le mettre en œuvre, on a le devoir d’avoir du courage. Les gens qui n’ont pas de courage, qui sont lâches, qui n’osent pas assumer, ça n’a aucun intérêt. 

REFERENCES

Comptoir des cotonniers 

Sandro 

Maje

Claudie Pierlot 

Louis Legrand 

Centrale Paris 

Etienne Daho 

L’Oréal 

Bossard Consultant

Etam 

Nivea 

Elie Kouby 

Cartier 

Richemont 

Printemps

Russel Reynolds 

Kering 

Gucci 

Princess Tamtam 

Zadig & Voltaire 

Uniqlo 

Lehman Brothers 

KKR 

Emmanuel Pradere 

Domaine de Fontenille 

Hôtel les Hortensias du Lac

Hossegor 

Balibaris 

Elle 

Jimmy Fairly 

Episode 97 - Antonin Chartier 

Sessùn 

Maison Standards 

Sœur 

Slip Français 

Figaret 

BAM (boîte à musique) 

NV Gallery 

L.A Bruket 

Aesop 

Ivory Foundation 

Le brasier – Etienne Daho 

Promesses – Etienne Daho 

Sézane 

Emma François  

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Interroger son métier sous le prisme du temps et des évolutions sociétales se révèle être une clé primordiale pour comprendre notre environnement. Une ressource fondatrice de LAN, ou Local Architecture Network, l’agence co-fondée par Umberto Napolitano et Benoit Jallon.

Cette semaine, je reçois Umberto, le penseur de l’architecture de demain. De sa profession à la fois complexe et riche en créativité, il en a tiré un modèle d’agence singulier où convergent projets architecturaux, laboratoire de recherche et scène pédagogique.

Pour lui, l’architecture se définit au pluriel, au croisement de plusieurs disciplines mais aussi de plusieurs temps. Tout le défi réside dans la capacité à concevoir de l’immuable dans un monde mouvant. 

Alors, quels seront nos espaces de vie de demain ? Comment devenir maître de son temps ? 

Umberto nous partage son savoir et ses réflexions autour d’une notion qui nous touche tous.

Dans cette épisode on parle aussi de modèle entrepreneurial dans l’architecture, de la RSE et des enjeux culturels.

« Dans la vie, pour se chercher, innover et aller de l’avant, il faut accepter que de temps en temps on se trompe. »

Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : 

• Le parcours d’Umberto 
• Comment être précurseur de son temps ?
• Les débuts de LAN
• Créer du contenu pour s’apporter de la visibilité
• Comment il a fait évoluer son agence
• Peut-on disrupter le modèle économique de l’architecte ?
• Le projet dont il est le plus fier
• Comment il a pensé le lieu de l’agence
• À quoi vont ressembler les espaces de vie de demain ?
• Le futur de LAN 
• Quels mécanismes a-t-il mis en place pour gérer son entreprise
• Son regard sur l’industrie de la mode
• La RSE dans l’architecture, un terrain créatif fertile ?

« Écrire aide énormément à se forger des convictions dans un métier qui interroge tous les jours ta pratique. » 

« On ne peut pas innover s’il n’y a pas de prise de risque. »

« Il faut arriver à bâtir une culture de la compréhension du problème écologique comme la compréhension d’un problème à multiples réponses. »

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Références: 

LAN Paris : https://www.lan-paris.com/en/ 

@lan_architecture : https://www.instagram.com/lan_architecture/ 

Théâtre du Maillon, Strasbourg : https://www.lan-paris.com/en/projects/strasbourg 

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Dans cet épisode rediffusé sorti initialement en février 2021, on décrypte le succès fulgurant de Papier Tigre, co-fondé par Julien Crespel et Maxime Brenon. Au croisement de leurs parcours respectifs en design industriel et marketing, ils s’emparent des meilleurs outils pour lancer leur marque de papeterie. 

En plein cœur du Marais à Paris, ils sont devenus la référence du marché grâce au digital et une créativité remarquable. Dès leurs débuts, ils séduisent les grands du wholesale tels que Colette et Le Bon Marché. 

Leur force ? Une culture d’entreprise qui résonne jusque dans leur boutique. Ils mettent l’accent sur l’intelligence collective et font du service client une priorité. 

L’audace et l’envie d’innover rythment leur quotidien, ce qui leur permet de s’adresser aux bonnes personnes, au bon moment. Sans oublier leur admiration mutuelle et leur complicité qui animent ce duo de choc. 

Ils nous livrent sans filtre les détails de leur aventure entrepreneuriale, de leurs premiers associés, l’expansion sur de nouveaux marchés à leur stratégie de développement produit. 

« Tout le marketing et tout ce que l’on raconte autour d’un produit finit par guider la façon dont on crée. J’ai compris que c’était une composante qui participait à la création de produits. » 

Julien Crespel

Ce que vous allez apprendre dans cet épisode: 

• Le parcours de Maxime et Julien
• Leur définition du marketing
• Comment prévoir une éventuelle séparation avec ses associés
• Comment ils expliquent leur succès immédiat
• Faire de la papeterie un accessoire de mode
• Leurs premiers produits
• Le modèle économique et les coefficients dans la papeterie
• Le problème des quantités dans le milieu de l’impression
• Les milestones de Papier Tigre
• Les obstacles qu’ils ont rencontré à l’étranger
• Leur boutique à Tokyo
• L’ouverture du capital
• D’où vient le nom de leur marque
• Leur rapport au branding
• Le service client chez Papier Tigre  
• Comment ils se font connaître
• Leurs best sellers
• Leurs ambitions pour le futur
• L’enjeu de responsabilité dans la papeterie

« On met en avant l’intelligence collective dans notre équipe et avec les gens que l’on rencontre. Il n’y a rien de plus important. C’est fondamental quand tu veux te lancer dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. » 

Maxime Brenon

« Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Éventuellement si ça arrive, il faut être agile et comprendre pourquoi ça n’a pas fonctionné pour rebondir sur quelque chose de nouveau. »

Julien Crespel

« Le fait d’avoir les bureaux dans la boutique, ça a été plutôt malin parce qu’on a raccourci le chemin entre l’idée et la vente. Quand tu as une idée, tu l’as fait exister avec l’imprimante et juste après, tu as un retour client. Ce côté instantané a été hyper instructif. » 

Maxime Brenon

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Références: 

Papier Tigre : https://www.papiertigre.fr/fr/

ENSCI les Ateliers : http://www.ensci.com

Founders Future : https://foundersfuture.com/?lang=fr 

Gorgias : https://www.gorgias.com 

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Après 6 ans d’activité et une crise sanitaire, le bureau de presse DLX tient le cap. Et pour cause, son co-fondateur, Guillaume Delacroix a su remettre en question les rouages de son entreprise.

Il était au micro d’Entreprendre Dans La Mode en 2018 pour nous parler de son agence déjà bien établie dans le milieu de la communication et de la mode. 

Aujourd’hui il revient pour nous parler des enseignements qu’il a acquis : une prise de conscience autour de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, une envie de se déconnecter du monde digital pour une plus grande efficacité au quotidien, sans oublier une quête de sens inévitable à travers les relations humaines. 

Une période qui lui aura permis d’apporter un regard neuf sur sa structure d’entreprise et de remettre au centre les sujets qui justifient la raison d’être de l’agence. 

 « Quand une marque arrive à livrer directement son message à son audience, c’est ce qu’il y a de plus efficace. » 

Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : 

« On essaie de défendre des sujets qui nous tiennent à cœur et qui nous motivent. »

« On a une variété de profils dans l’équipe. Chaque personne est un radar et un catalyseur de ce qu’il se passe dans le monde et dans la société. C’est ça la richesse de l’agence. »

« J’ai cette utopie de me dire qu’on n’a pas besoin de définir les choses et que chacun doit savoir en son for intérieur quelle est sa place au sein d’une entreprise. »

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Références: 

Épisode #60 Guillaume Delacroix (DLX Paris) : https://art19.com/shows/entreprendre-dans-la-mode/episodes/fa9bd346-9e83-4757-9609-f50702935eba 

Épisode 2. #COVID-19 - Guillaume Delacroix - DLX Paris - Ne rien lâcher et partager pour en ressortir plus fort : https://art19.com/shows/entreprendre-dans-la-mode/episodes/fd3a2756-c2e2-40f1-8323-e2182825db91 

Pour en savoir plus sur DLX : https://www.dlx.co 

@dlx.co : https://www.instagram.com/dlx.co/ 

@g.dlx : https://www.instagram.com/g.dlx/ 

Article Vogue Business «  Meet the “genuinfluencers” who don’t want to sell you anything » : https://www.voguebusiness.com/companies/meet-the-genuinfluencers-who-dont-want-to-sell-you-anything 

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Dans cet épisode rediffusé sorti initialement en août 2020, nous allons à la rencontre de Sophie Templier, elle a travaillé au sein de la maison Chloé et Nina Ricci en tant que directrice générale. Dès le début de sa carrière, elle souhaite travailler en proximité avec les créatifs tout en intégrant une dimension commerciale. Son parcours riche en expériences dans le secteur du luxe l’amène aujourd’hui à développer son activité en tant que consultante. Sa mission ? Accompagner le développement des marques émergentes et les aider à structurer leur entreprise.

Avec Sophie, on a parlé de comment trouver sa voie, comment elle a développé des grands noms du luxe, et de l’importance de rester cohérent.

« La cohérence au sein d’une marque, c’est un élément essentiel pour la faire grandir sereinement. »

Ce que vous allez apprendre dans cet épisode: 

• Le parcours de Sophie
• Comment elle a déterminé son orientation à la fin de ses études
• Qu’est-ce qu’une licence 
• Sa méthode pour relancer une marque
• Ses missions au sein de la maison Chloé
• Comment elle est devenue directrice générale
• Comment trouver l’équilibre entre la création et le business
• Comment déterminer si un emploi vaut son investissement personnel
• Son départ de la maison Chloé
• Son expérience chez Nina Ricci 
• Comment elle accompagne les marques
• Soutenir la création en respectant le positionnement de la marque
• Comment structurer en interne son entreprise
• Le suivi des KPI’s
• Se poser les bonnes questions avant de développer de nouvelles activités dans une marque

« Plus tu avances en expérience, plus tu as envie aussi de découvrir d’autres choses. Quand tu te rends compte que tu explores, que tu t’impliques dans quelque chose, ça donne un résultat, t’as encore plus envie d’explorer des choses plus diversifiées. Avec l’expérience vous avez envie de découvrir d’autres dynamiques, explorer peut-être moins en profondeur un sujet mais plus en diversité. »

« Je pense que pour réussir un projet de développement d’une marque, il faut que tout le monde en ait envie, que tout le monde s’aligne sur une même vision, une même motivation. Il faut qu’il y ait un accompagnement financier avec de l’innovation, avec des projets. Quand il n’y a pas cette dynamique on peut faire, mais c’est moins amusant. »

« Il faut laisser une part d’intuition, il faut suivre ses envies. Parce que si tout est moulé, cadré, enfermé dans des formules, c’est oppressant et ça peut être source d’erreurs. Il faut avoir une vision mais il faut se laisser porter par ce qu’il se passe progressivement, voir comment les choses évoluent. Il y a une notion de pouvoir du temps à laquelle je crois énormément. »

Vous souhaitez contacter Sophie ? Retrouvez là sur son LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sophie-templier-a8048b11/ 

Ou tout simplement par mail: [email protected] 

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Il a commencé dans la musique, aujourd’hui il travaille dans l’immobilier, mais la majeure partie de sa carrière s’est faite dans la mode. Franck Cohen a vu tout un secteur se transformer et il a su se tenir à la page au fil du temps. Depuis le petit business familial dans le fameux quartier du Sentier à Paris, il s’est fait un nom en vendant des t-shirts qu’il envoyait dans toute l’Europe.

C’est aux États-Unis que les opportunités de business s’enchaînent. Son admiration pour les génies du prêt-à-porter l’amène lui-même à en devenir un. Nommé PDG de American Apparel France, il s’attèle au développement commercial de la marque pionnière du cool et du lifestyle.

À l’époque, le numérique n'existait presque pas, seules la visibilité physique des boutiques et des magazines comptait.

Sa connaissance pointue de l’industrie et son réseau le mènent aujourd’hui à faire du conseil et à choisir les emplacements de boutique.

Du petit business dans le Sentier aux multiples carrières à succès dans le prêt-à-porter, confessions d’un homme de l’ombre guidé par la foi et l’énergie d’entreprendre.

« Si tu veux appliquer tes idées, tu n’as qu’à être le patron. »

Ce que vous allez apprendre dans cet épisode :

• Le parcours de Franck
• Les origines du Sentier
• Son premier business à New York
• L’aventure Von Dutch
• Le mail qui lui a valu le poste de PDG American Apparel France
• Le développement commercial d'American Apparel en France
• Les apprentissages de cette expérience
• L’histoire de sa marque Thomsen
• Le futur du prêt-à-porter en France selon lui
• Ce qu’il ferait différemment

« Une boîte, c’est une énergie derrière. Ce n’est pas juste une image. »

« À l’époque, on faisait 1.5M de chiffre d'affaires au fond d’une cour sans aucune publicité ni image de marque. »

« Tout est une question de choix dans la vie. Choisir, c’est ouvrir. »

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Références:

American Apparel : https://americanapparel.com

Von Dutch : https://www.vondutch.fr/fr/

Les 48 Lois du Pouvoir, Robert Greene

The Story of Lululemon, Chip Wilson : https://chipwilson.com/book/

Ryan Holiday : https://ryanholiday.net

Podcast de Scott Galloway - The Prof G : https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-prof-g-pod-with-scott-galloway/id1498802610

Podcast Generation Do It Yourself : https://www.gdiy.fr

Épisode avec Alexandre Thumerelle, fondateur de la librairie OFR : https://art19.com/shows/entreprendre-dans-la-mode/episodes/7656ff4d-6b0b-4efb-935a-2891be5f244d

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Pour précommander le Crossbody RÉUNI en édition limitée, ça se passe juste ici : www.reuni.com

C’est un rêve qui se réalise pour moi. Il y a quelques années, je travaillais dans la maroquinerie pour de grands noms du luxe. Aujourd’hui, avec ma marque RÉUNI, nous sortons notre propre sac : Le Crossbody. 

Si vous ne nous connaissiez pas encore, il faut savoir qu’Alice, la directrice artistique de RÉUNI et moi-même sommes tous deux issus du monde de l’accessoire de luxe. Après plus d’un an de travail, nous sommes ravis du résultat. Le processus a été riche en échanges, entre nos clientes et nous, mais aussi avec nos collaboratrices en or. 

On le sait, le cuir est une ressource grandement controversée à l’heure de l’éco-responsabilité, c’est justement ce pour quoi nous avons décidé de travailler avec Virginie Ducatillon, fondatrice du service de revente de deadstocks Adapta.

Également accompagnés de Faustine Boutin, designer maroquinerie, nous avons imaginé à quoi ressemblerait un sac voué à durer, que ce soit de par son design ou sa qualité. 

Dans cet épisode, on parle de la conception du sac, de la matière première en passant par la fabrication jusqu’au shooting.

Bonne écoute !

Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : 

• La genèse du Crossbody RÉUNI
• Comment concevoir un sac ? Des croquis aux premiers prototypes.
• Quelle matière première sourcer dans une logique éco-responsable ?

« Tout le challenge était de réussir à faire un sac qui soit particulier dans son design mais qui en même temps puisse durer dans le temps. » 

Alice Bailly-Garcia, Directrice artistique de RÉUNI

« Le sac a pris de plus en plus de personnalité au fil des prototypes. » 

Faustine Boutin, Designer Maroquinerie

« Il y a beaucoup de sensibilité et de sensualité dans le cuir, ce côté tactile me plaît beaucoup dans la maroquinerie. » 

Faustine Boutin, Designer Maroquinerie

« On ne va pas économiser des ressources mais on va faire en sorte d’utiliser l’existant. » 

Virginie Ducatillon, fondatrice d’Adapta

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Références : 

Le sac Crossbody RÉUNI : www.reuni.co

Faustine Boutin : https://www.linkedin.com/in/faustineboutin/?originalSubdomain=fr 

Adapta : https://www.adapta-paris.com 

Italian Summer, Claude Nori : http://www.claudenori.com/l%27été%20italien 

L’article reportage en intégralité : www.reuni.com

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Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Lucien Pages, fondateur du bureau de presse Lucien Pages. Après la Chambre Syndicale, une marque de maille et 5 ans passés aux côtés du célèbre directeur artistique Marc Ascoli, Lucien lance son bureau de presse, avec comme premier client Adam Kimmel. Classé 41e parmi les Français les plus influents de l’année par Vanity Fair, Lucien et son équipe accompagnent des marques comme APC, Jacquemus, Loewe ou encore Byredo et Glossier. Dans cet épisode, Lucien revient sur son parcours, sur ses débuts d’attaché de presse, sur sa méthode et sur beaucoup d’autres sujets. J’ai adoré interviewer Lucien, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l’écouter. Pour suivre Lucien Pagès Communication c'est par là et pour suivre le compte perso de Lucien par ici.

POUR SE RETROUVER DANS L’ÉPISODE 

01:20 Lucien se présente et décrit son parcours.  

07:50 Le métier d’art direction, ça ressemble à quoi ? 

10:30 Après son expérience chez Marc Ascoli, sa rencontre avec Adam Kimmel, ses débuts dans les relations presses.

13:30 Comment on s’improvise attaché de presse sans passer par un bureau d’attaché de presse, sa définition du métier d’attaché de presse.  

16:00 Comment se fait-on un réseau, comment arrive-t-on à convaincre des grosses marques ?

21:15 Comment il choisit ses clients, comment fait-on pour transmettre sa philosophie à ses collaborateurs, comment il les choisit ? 

25:15 C’est quoi la « touch » Lucien Pages ? Ça ressemble à quoi une conversation avec un client ?  

29:00 Quel est le process à chaque fois qu’il rentre un nouveau designer ?  

31:00 À quoi ressemblent ses journées ?  38:00 Les vacances de Lulu chez Colette. 

40:50 Quel est le pronostic pour le futur de la mode ? 

47:00 Comment se prépare-t-on à devenir créateur-entrepreneur ? Comment se nourrit-il ? Qu’est-ce qu’il ferait différemment ? Qui souhaiterait-il entendre dans ce podcast ?

KEY LEARNINGS

Je savais qu’avec mon background, je ne pourrais pas avoir tout de suite un poste à responsabilité. Je savais que c’était ma personnalité qui allait déterminer mon engagement. Il fallait que je prouve que j’étais intéressant, passionné et travailleur.  J’ai réalisé que je serai un très mauvais designer.  Ce n’est pas un métier qui nécessite de faire des études.  

Maintenant, on devient plus une agence de networking de solutions, de stratégie de com’ (…), notre travail devient beaucoup plus complet.  Il y a un truc sur lequel je ne déroge pas : je dois être sûr que je serai fier de représenter cette marque, pour des raisons créatives, de goût et pour des raisons commerciales. Je dois être sûr que je peux appeler quelqu'un et lui dire « c’est bien ». Je ne pourrais pas appeler quelqu’un et lui dire que c’est génial, alors que je pense que c’est de la merde !

C’est la façon dont je conçois mon travail et ce n’est pas ce lien que j’ai avec la presse… de la même manière que l’on ne demande pas à des gens – pour qui ce n’est pas le style – de venir à un évènement.  Je pense que les designers sentent qu’on les aime beaucoup.  J’aime qu’on me laisse le temps. Il faut qu'on se voie plusieurs fois.  Ma grosse prédiction : il va y a voir le monde de la masse et le monde de la niche. La niche sera économiquement rentable, car elle touchera des gens qui auront des affinités pour les belles choses.  

RÉFÉRENCES DANS L’ÉPISODE 

Adam Kimmel

Gianfranco Ferré

Marc Ascoli

Martine Sitbon

Chloé avec Phoebe philo  

Mert et Marcus

Giambattista Valli chez Ungaro 

Michèle Montagne

Vincent Darré

Olympia Le Tan

Yaz Bukey  

Sacaï 

Karla Otto  

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Nb: TheBoldWay ou The Bold Way, anciennement connu sous le nom de Entreprendre dans la mode ou EDLM , est un podcast produit et réalisé par Adrien Garcia.   

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Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Guillaume Henry, il est le directeur artistique de Patou. Dans cet épisode, il nous parle de son parcours, de son premier stage chez Givenchy à son arrivée chez Patou, de l’importance d’avoir envie, de la différence entre faire de la mode et des vêtements, de Jean Patou, de l’importance d’avoir une équipe soudée et du partage des informations et de beaucoup d’autres sujets. J’ai adoré interviewer Guillaume, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l’écouter !

SE RETROUVER DANS L’EPISODE

01:00 Guillaume se présente et revient sur son parcours.

33:02 La création de sa marque, son arrivée à l’IFM, le conseil de Jean-Jacques Picart, son stage chez Givenchy, son travail chez Paule K.

01:04:34 Son arrivée chez Nina Ricci, la femme Carven et Nina Ricci, son expérience chez Nina Ricci.

01:25:15 Son départ de chez Nina Ricci, sa rencontre avec Sidney Toledano, son arrivée chez Patou, Jean Patou, le changement de nom de la marque, la vision et les bureaux Patou.

2:01:15 Comment il a choisi son équipe, sa méthode de management, son processus créatif, ce qu’il dirait à Guillaume 20 ans, qui souhaiterait-il entendre dans ce podcast.

KEYLEARNINGS

Ce fameux conseil avisé de Jean-Jacques Picart, LE conseil : « Vous devriez rentrer dans une maison, observer, apprendre, vous frustrer et c’est de votre frustration que naîtra votre talent. Vous aurez quelque chose à dire quand vous saurez qui vous êtes et vous saurez qui vous êtes, en travaillant pour les autres ». Et il a eu tellement raison !

C’est génial quand tu rencontres le succès mais c’est problématique quand tu dois le maintenir. Je n’ai jamais su associer une marque à des codes vêtements. J’ai toujours associé une marque à des femmes. Je n’ai jamais réussi à associer une marque à un produit, j’ai toujours envisagé une femme comme quelqu’un.

Quand je suis arrivé chez Patou, je me suis dit : Patou, c’est qui ?

Une entreprise ce n’est pas qu’un DA, une entreprise c’est une entreprise, une vision commerciale.

Ce qui m’a bluffé, c’est l’intelligence d’Henri Sebaoun quand je suis arrivé chez Carven. Cela faisait trois mois que je dessinais dans mon coin la première collection et il ne me demandait rien. Un jour, je dis « Henri, tu ne veux pas voir ce que je suis en train de faire ? », il me fait « Non non ça va ». Je dis « Mais, tu es sûr ? Parce que quand même, je voudrais que ça te plaise.». Il me fait « Non, je t’ai choisis donc ça me plaira, et puis ça ne plait pas, c’est de ma faute parce que je t’ai choisis». C’est quand même formidable, cela te donne des ailes, l’envie de l’envie de l’envie. Après ça, tu as non seulement envie de travailler pour toi mais pour lui. Tu veux le rendre fier, tu veux qu’il soit fier, tu veux lui rendre ce qu’il t’a dit. T’es obligé, tu veux lui rendre ce qu’il t’a dit, tu veux le rendre fier tellement il t’a laissé cette liberté.

Chez Nina Ricci, j’habillais des femmes que je ne connaissais pas, les fameuses clientes de l’avenue Montaigne mais je n’habillais plus du tout, du tout celle que je connais. Et ce trop de robes que je croisais dans le métro, je ne les voyais plus du tout. C’est comme si tu n’entendais pas du tout ta musique à la radio, c’est terrible. Ça m’a tellement manqué.

La première personne que j’ai voulu toujours satisfaire, c’est moi. Ce n’est pas égoïstement, c’est que, si tu n’aimes pas ce que tu fais, comment veux-tu que les autres l’aiment ?

Au quotidien, on te demande d’être définitif : c’est rouge ou blanc ? C’est long ou c’est court ? Par contre, tu passes ton temps à te contredire, c’est quand même un sacré casse-tête. C’est-à-dire que c’est jaune parce que ce n’est pas rouge, mais dans 6 mois, ce sera rouge parce que ce n’est pas jaune. On passe notre temps à dire « ça, ce n’est pas possible » et la saison d’après : « c’est génial ! ». C’est fou mais c’est ça que j’adore dans ce métier, sauf qu’il faut absolument que tu aies envie. Et si tu as envie, tu peux quand même donner un tout petit peu envie aux autres et il faut bien s’entourer, avoir une équipe de choc.

Je n’aime rien de plus que d’habiller mes amies.

Pour plaire, il faut d’abord aimer.

Je voulais ramener Jean Patou dans la vie, mais Jean Patou c’est un homme. Et on voulait vraiment, avec Sophie, revenir à l’idée d’entreprise et de marque. Ce n’est pas péjoratif quand on dit « marque », c’est vraiment un label, c’est comme une griffe. Jean, il est avec nous tout le temps mais quand tu es née en 1997, tu veux vraiment t’habiller en Jean Patou ? Il faut être tout à fait objectif. Patou, il y a une forme d’immédiateté, ce qui compte c’est le respect des valeurs, de l’héritage. Jean Patou, il n’est plus avec nous physiquement, mais par contre, il est avec nous tout le temps dans tout ce que l’on entreprend, dans toutes nos réflexions.

Parfois, quand on est en essayage, je vois un vêtement sur un cintre qui est bof comme ça, un peu triste. On me dit « il faut avoir porté », mais tu essayes quand tu n’aimes pas sur un cintre toi ? Donc donnes lui de l’amour pour que tu aies envie de l’enfiler sinon ça sert à quoi ?

Je me suis mis à Instagram il y a très peu de temps, mais typiquement, Instagram, j’ai découvert que c’était une source d’inspiration extraordinaire donc j’essaye de chopper pas mal d’images. Je suis vraiment un mangeur d’images, bizarrement et cela se voit un peu sur le portant, je ne regarde pas beaucoup de choses de mode ou alors quand il y a des vêtements, ce n’est pas des vêtements griffés, j’adore la notion d’anonymat. Les inspirations peuvent venir de partout, mais j’emmagasine et à un moment, cela fait comme une espèce de scénario ou de pêle-mêle d’images et cela se clarifie : des couleurs qui sortent ou qui reviennent, des mantras…

Une collection, c’est comme des ingrédients dans un plat : tu as un peu de sucré, un peu de salé, un peu de piquant, un peu de doux. Pour moi, c’est ça une recette réussie.

Les équipes, je leur demande à tous de ramener des images de choses dont ils ont envie, et moi, je suis comme une photocopieuse, je les avale. Après, il y en a qui survivent et d’autres qui ne surviennent pas mais doucement la collection se met en place, des envies de longueur, de couleur, de volume, la fille : c’est qui, c’est quoi la femme cette saison, elle rit, chez Patou, elle rit de toutes façons, d’où elle vient, où elle va, est-ce qu’elle a différentes aspirations diverses, variées. Ça commence à se composer un peu comme un story-board, un portrait-robot et après je vais aller voir les équipes en leur disant « voilà, en quelques mots, cette saison c’est…. » Et ils vont aussi travailler de leurs côtés des volumes, des proportions, des maquettes. Et on commence à faire du stylisme avec une amie mannequin, et on l’habille, on lui met des trucs, et là, il y a une femme qui arrive doucement et on s’enthousiasme, et ça grandit. Après cette réunion où on joue un peu à la poupée, on réunit les équipes et on va leur dire « voilà c’est ça, alors on aimerait ce genre de choses, ce genre de main » et là, on va encore plus précisément.L’ambition c’est bien, mais le transforme pas en handicap.

REFERENCES

Patou https://patou.com

Duperré https://duperre.org/

Pierre Hardy https://www.pierrehardy.com/

IFM https://www.ifmparis.fr/fr/Citizen K http://www.citizen-k.com/

Maria Luisa https://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Luisa_Poumaillou

Jean-Jacques Picart https://www.instagram.com/p/B3654ydot8y/Carven https://www.carven.com/

Henri Sebaoun https://www.linkedin.com/in/henri-sebaoun-a1353a72/en

Marie-Louise Carven https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_Carven

Défilé Nina Ricci aux Invalides https://www.marieclaire.fr/les-legionnaires-du-defile-nina-ricci-printemps-ete-2018,1237450.asp

Sophie Brocart https://fr.fashionnetwork.com/news/Lvmh-nomme-sophie-brocart-directrice-generale-de-jean-patou,1023478.html

Claude Montana https://www.instagram.com/p/B6uua5ACw-U/

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Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Loïc Prigent, journaliste et documentariste spécialisé dans la mode. Fondateur du Fanzine devenu le magazine Têtu, il a travaillé comme journaliste pigiste à Libération, puis pour Nulle part ailleurs, l'émission culte de Canal +. En 2005, sa carrière explose avec la sortie de son documentaire sur la maison Chanel, intitulé Signé Chanel. En 2008, il démarre le tournage de plusieurs documentaires : Le jour d’avant… dans lesquels il filme les coulisses de maisons de mode avant leurs défilés, tels que Jean-Paul Gauthier, Fendi ou encore Proenza Schouler. Par la suite, il collabore avec Mademoiselle Agnes sur une série de reportages intitulés Habillé pour… et la liste de ses autres réalisations est encore très longue. Dans cet épisode, il revient sur son parcours, sur comment il est arrivé à ce qu’il fait aujourd’hui. Il nous raconte ses méthodes, son fonctionnement et il nous parle de beaucoup d’autres sujets. J’ai adoré interviewer Loïc, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l’écouter.  Pour suivre Loïc sur Instagram

SE RETROUVER DANS L’ÉPISODE

01:30 Loïc se présente et décrit son parcours  

08:00 Pourquoi il plait quand il rentre chez Libération, qu’est-ce qui l’amusait dans ce métier, comment il a fait sa culture, son premier documentaire ?

15:40 Le monde de la télé, comment on vend un documentaire ? Comment on met le pied dans la porte ?  

24:40 Ses obsessions, comment il est arrivé à rentrer chez Chanel, l’idée de Signé Chanel, un des meilleurs souvenirs de tournage  

33:00 Comment il arrive à instaurer un climat de confiance quand il tourne ? Comment il gère les moments de tension ?  

40:15 Dans quelle mesure il prépare ses documentaires ? 

51:30 Comment il fait ses choix au montage, comment il fonctionne dans le montage, ses moments préférés  

58:30 Comment il a fait ses choix dans sa vie et sa carrière, comment il a convaincu les maisons pour le 1er habillé pour… 

01:03:45 Comment il a développé la patte Loïc Prigent, que conseillerait-il à quelqu’un qui voudrait faire la même chose que lui ?

01:08:20 Le modèle économique du documentaire de mode quand tu ne passes pas à la télé 

01:13:00 Comment il se projette dans les années à venir, son moteur, qui l’impressionne dans la mode aujourd’hui, il me pose quelques questions 

01:27:50 Qui souhaiterait-il entendre dans ce podcast ?  

01:29:52 Il me fait des feedbacks sur mon podcast  

KEYLEARNINGS  

Choisir, c’est renoncer. Monter, c’est mentir. Montage trahison.  

J’ai appris que dans le documentaire, il faut mieux écouter les autres et que la perception des autres est la bonne, contrairement à la vôtre. Parce que quand on a le nez dans le guidon, on a un rapport d’affect avec les images. En effet, on tourne tel truc dans un moment d’euphorie et d’exaltation, et en fait ça ne passe pas.

Très récemment, j’ai fait un documentaire où mon moment préféré était un moment de poésie. Je trouvais que, narrativement parlant, j’arrivais à quelque chose de dingue. Je l’ai montré à une amie en qui j’ai beaucoup confiance et qui est très cinéphile. Elle m’a dit : "oh, c’est marrant, à tel moment, on a vraiment l’impression que tu es sorti de la salle de montage. » Donc, j’ai carrément enlevé la scène ! C’était un crève-cœur, mais je fais confiance. Quand je vois mes documentaires où je n’ai pas écouter... J’aurais dû écouter.  

RÉFÉRENCES DANS l’ÉPISODE  

Les dessins de Christian Dior 

The Face i-D 

CAPA 

C’est pas le 20h  

Bernard Zekri 

Arielle Saracco 

Mike Mills

Paperboys 

Defilé Atlantis d'Alexander McQueen 

Lee Bowery 

Nils Frahm

Bangumi 

52 minutes de mode 

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