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Thank you Anna Caradeuc for taking us inside New York’s creative scene !

Anna Caradeuc has built a career around a question every independent creative in New York City eventually faces: how do you sustain yourself without betraying the work?

In this special New York episode, the French-Italian creative consultant takes us inside the studios of American artist and designer Natalie Weinberger, Polish photographer Dominik Tarabanski and Korean designer Minjae Kim. We discover their studio spaces and the objects they make, and we learn about the wider community that allows these independent practices to exist.

Anna also retraces her own unconventional path, from Sciences Po Paris and an early ambition to work in the music industry to Ace Hotel, freelance consulting, launching the nonprofit Contributions Design and joining the rising design consultancy The Last Agency. She explains how she accompanies emerging and established designers, helping them define their positioning, hone in on their storytelling and steadily gain visibility in the industry by reaching galleries, collectors and the press.

The conversation explores the realities of running an independent studio in New York City, the pressure to produce endless content to support the work and ensure you’re always part of the conversation, the role of collaboration and the tension of a city where limitless opportunity coexists with an unrelenting pace.

Timeline

01:20 : Anna Caradeuc and a special tour of the New York design scene
02:25 : What a creative consultant actually does
04:52 : Natalie Weinberger and the East Williamsburg Factory ecosystem
07:19 : From functional ceramics to cast-glass lighting
15:16 : Dominik Tarabanski’s studio: photography, fragility and independent practice
30:53 : “Roses for Mother” and turning everyday leftovers into images
34:03 : Minjae Kim’s furniture, lighting and backgammon experiments
36:19 : From architecture at Columbia to a basement studio in Brooklyn
46:34 : The real cost of maintaining an independent practice in New York
49:16 : Anna’s unconventional path and the New York creative spirit
50:05 : Paris, Ravenna, Oregon and the road to New York
50:52 : Sciences Po, music ambitions and the Ace Hotel turning point
1:00:15 : Going freelance just before the pandemic
1:01:30 : Helping emerging designers find a voice, an audience and representation
1:04:07 : Working for free, proving her value and creating a professional niche
1:25:42 : Contributions: bringing international collectible design to Paris
1:13:40 : How to build a narrative around creative talent
1:20:31 : Why the demand for constant content is unsustainable
1:36:58 : New York’s intensity, ambition and addictive energy
1:44:24 : Demisch Danant and the French design legacy in America

Photo: Bowen Fernie, @bowenfernie

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Nb: TheBoldWay ou The Bold Way, anciennement connu sous le nom de Entreprendre dans la mode ou EDLM , est un podcast produit et réalisé par Adrien Garcia.   

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Comment on choisit un emplacement, où on va chercher l'inspiration quand on a vingt-huit ans et quatre boutiques, et pourquoi on refuse net de faire la masterclass qu'on vous demande. Charles Corrot revient sur son tout premier business monté à dix-sept ans, sur ce que ça fait d'arriver trop tôt sur un marché, et sur la seule règle qu'il accepte de formuler : rester radical, ne jamais lancer un projet pour l'argent, et être le meilleur dans sa niche plutôt que correct partout.

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Combien gagne vraiment un coffee shop ? Charles Corrot ouvre les livres : environ un million d'euros de chiffre d'affaires par boutique, dont une de neuf mètres carrés, le kilo de café passé de cinq à quinze euros, deux à trois mille personnes par jour dans une seule adresse. Derrière l'esthétique et les tutoiements, un métier d'exécution où la marge se joue sur des détails et un patron qui fait le tour de ses boutiques tous les jours parce qu'il n'a pas le choix.

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Une première boutique à deux pas de la place Vendôme, 150 000 euros investis, un local à moitié classé monument historique et des clients qui ne comprennent pas ce qu'on leur vend. Charles Corrot raconte les deux années où Café Nuances n'était encore qu'une idée trop en avance : les journées de dix heures, la semaine de formation barista pour tout bagage, et le moment très précis où tout a basculé: un latté avec des pétales de rose dessus.

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Merci à Charles Corrot d’être passé nous voir chez TheBoldWay !

Charles est le cofondateur de Café Nuances, une marque qui compte quatre coffee shops à Paris et prépare une cinquième adresse rue de Passy. Il a lancé sa première boutique pendant le Covid, après avoir découvert la coffee culture à New York, avec une semaine de formation barista et un concept que les clients jugeaient alors trop nouveau.

Il vient nous raconter comment un rose latte et deux pop-ups ont fait décoller la marque, pourquoi certaines de ses boutiques dépassent aujourd’hui le million d’euros de chiffre d’affaires — dont une de seulement 9 m² — et ce que coûte réellement un coffee shop de spécialité. On parle aussi de la carte blanche donnée à Uchronia et Crosby Studios, de son travail avec son frère Raphaël, de son refus de faire de la food et de la règle qui guide toutes ses décisions : rester radical et fidèle à sa vision.

Timeline

00:00: Générique

01:24: Charles Corrot, co-fondateur de Café Nuances

03:36:  Rue des Francs-Bourgeois, ouverte il y a huit mois

04:32: Visite guidée : l'inox, Crosby Studios, le transformisme de Harry Nuriev

06:20: Casser les codes : le sachet de café qui ressemble à un sac de luxe

09:13: La Marzocco : quand la machine devient le comptoir

13:23: Commencer à 22 ans, en plein Covid

14:56: New York, Los Angeles et la coffee culture

19:17: La première boutique avec Julien Sebban et Uchronia

21:28: « J'étais trop en avance »

22:27: 4 500 euros de loyer, 70 m², monument historique

25:41: Le pop-up rue du Louvre

26:45: Le rose latte, produit signature

27:12: Le pop-up au Bon Marché

29:12: Deuxième boutique à Saint-Germain

31:59: Un million d'euros par boutique

33:37: Carte blanche aux designers

43:38: Harry Nuriev et le prochain café rue de Passy

56:24: « Je n'ai aucun conseil à donner »

1:04:23: Pourquoi il ne fera pas de food

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Comment vendre des nappes entre 800 et 2 500 euros sans investir dans la publicité ? Sarah Espeute détaille un modèle construit autour d’un produit immédiatement reconnaissable, d’une fabrication artisanale à Marseille et d’une clientèle largement internationale. Elle explique aussi pourquoi les Américains ont adopté son travail avant les Français, comment son atelier répond aux projets les plus ambitieux et jusqu’où elle est prête à grandir sans perdre la singularité de sa marque.

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À Marseille, Sarah Espeute recommence à broder presque sans intention commerciale. Une première nappe en trompe-l’œil rencontre son public, puis le Covid accélère tout. Elle raconte comment un objet domestique difficile à valoriser est progressivement devenu une œuvre de collection, relayée par la presse et achetée dans le monde entier. Une leçon sur l’intuition, le prix du fait main et les idées qu’aucune étude de marché n’aurait validées.

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Sarah Espeute raconte comment sa première aventure entrepreneuriale s’est transformée en relation de domination. Son associé finit par décider de son salaire, de ses vacances et même de ce qu’elle a le droit de créer. Elle choisit alors de partir, lui laisse le matériel et recommence seule. Un passage très personnel sur la perte de contrôle, la confiance en soi et la nécessité de quitter un projet qui ne nous appartient plus vraiment.

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Merci à Sarah Espeute de nous avoir reçus dans son atelier à Marseille !

Sarah est artiste, designer et fondatrice d’Œuvres sensibles, une maison de linge d’intérieur connue pour ses nappes brodées en trompe-l’œil et ses immenses rideaux en forme de vêtements. Des pièces entièrement fabriquées à la main, vendues jusqu’à 2 500 euros et aujourd’hui distribuées dans une vingtaine de boutiques à travers le monde.

Pourtant, rien de tout cela n’était vraiment prévu. Avant de rencontrer le succès, Sarah a lancé une première entreprise, vécu une association particulièrement difficile, puis tout abandonné pour recommencer seule, sans matériel et sans véritable plan.

Dans cet épisode, elle nous raconte comment une nappe imaginée presque par hasard est devenue un objet de luxe, comment elle a construit une entreprise de huit personnes sans publicité, pourquoi ses créations séduisent davantage les Américains que les Français, et comment elle tente aujourd’hui de rester artiste tout en dirigeant une entreprise en pleine croissance.

On parle aussi du prix du fait main, de la copie, de liberté créative, de management, de production française et de la difficulté à transformer une œuvre d’art en objet du quotidien.

Timeline

01:28 : Visite de l’atelier-boutique à Marseille : showroom, nappes brodées, rideaux-vêtements, objets et espace de production

08:22 : Les origines de Sarah Espeute : enfance dans le Sud, découverte des arts appliqués et départ pour Paris

12:22 : Entre beaux-arts et design appliqué : le refus de se spécialiser et la recherche d’une plus grande liberté créative

14:41 : L’expérience londonienne : clips musicaux, travail fait main et découverte de la risographie

16:10 : La création de son premier atelier d’impression Riso Presto : entrepreneuriat, microédition et débuts dans son appartement

20:29 : Une association qui tourne mal : perte de contrôle, manipulation et décision de tout quitter

23:27 : Repartir de zéro : abandon du matériel, reconstruction personnelle et retour au travail en solitaire

25:44 : Klima Intérieurs : un projet manifeste entre illustration, design fictif et objets imaginaires

27:32 : Le départ à Marseille : quitter Paris, trouver un atelier et provoquer un nouveau départ

29:41 : La naissance d’Œuvres sensibles : broderie, trompe-l’œil et création de la première nappe signature

32:43 : Peut-on vendre une nappe comme une œuvre d’art ? Prix du fait main, perception du luxe et difficulté à valoriser les objets domestiques

34:58 : Le décollage pendant le Covid : Instagram, premières ventes directes et engouement autour des nappes brodées

37:34 : De l’objet viral à l’entreprise : presse, collaborations, Le Bon Marché et structuration de la production

40:15 : Changer d’échelle sans industrialiser : formation des brodeurs, délégation et création d’un réseau artisanal à Marseille

44:58 : Les grandes étapes de croissance : commandes importantes, collaboration avec Christofle, déménagements et constitution d’une équipe de huit personnes

48:05 : Organisation et modèle économique : rôle de son frère, gestion financière, intuition et équilibre entre création et pilotage

50:48 : La naissance des rideaux-vêtements : exposition, pièces géantes et transformation d’une idée artistique en produit permanent

54:11 : Produire localement à un coût élevé : artisanat, prix des nappes et pari d’un positionnement luxe inattendu

57:40 : Une clientèle très internationale : succès aux États-Unis, art de vivre français et réseau de revendeurs

59:12 : Grandir sans publicité : force visuelle du produit, bouche-à-oreille et limites entre communauté et acheteurs

1:00:44 : Les projets sur mesure les plus ambitieux : installations géantes, collaborations de marque et flexibilité de l’atelier

1:03:24 : La vision pour la suite : externaliser certaines gammes, préserver les pièces d’exception et améliorer les marges

1:05:50 : Ce qu’elle referait différemment : équipe féminine, management et héritage de sa première mauvaise association

1:07:49 : Artiste avant d’être cheffe d’entreprise : frustration créative, retour à la peinture et nécessité de retrouver du temps pour créer

1:10:36 : Transmission du relais : les créatrices marseillaises qui l’inspirent et la place de l’autodidaxie

1:11:29 : Bonus atelier : découverte des livres KLIMA, des objets imaginaires et des influences issues du design des années 1990

1:16:34 : La copie et la protection des idées : impossibilité de tout déposer et choix de répondre par l’innovation

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Un passage intime puis très concret. Axel raconte la maladie de son père, l’émancipation progressive de l’entreprise familiale et leur décision d’investir l’héritage dans un atelier commun. Le récit bascule ensuite vers Made in Design, l’auto-édition et Monoprix : cinquante références, une liberté créative inattendue et une collection épuisée en quelques heures.

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