« Dis-moi à quel jeu tu joues, je te dirai qui tu es », une série spéciale de RFI à la découverte des jeux populaires à travers le monde. Ces jeux qui, à travers les joueurs, parlent de la culture et de l'identité de chaque pays. Le loto ou loto bingo, c'est LE jeu français par excellence. Un jeu simple, où il suffit de compléter les numéros de son carton pour gagner des lots. Un jeu de hasard et de chance, mais surtout un temps convivial et de rencontres. RFI a rencontré les 200 participants du loto du Lions Club International dans la salle de la mairie du Ve arrondissement de Paris.

 

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Au Japon, les cérémonies de commémoration des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki débuteront ce mercredi 6 août. Il y a 80 ans, les 6 et 9 août 1945, ils firent au total plus de 210 000 morts dont près de 40 000 enfants et 150 000 blessés. Dans ces deux villes martyres, au-delà de l'émotion, le dépit et la colère seront de mise cette semaine, car bon nombre des personnes ayant survécu à ces bombardements ont ensuite été victimes de discriminations tout au long de leur vie. Le gouvernement nippon lui-même discrimine toujours certains survivants.

De notre envoyé spécial de retour de Nagasaki 

Énormément d'habitants de Hiroshima et Nagasaki qui ont survécu à l'horreur du feu atomique ont ensuite vu leur vie basculer. Car on les a montrés du doigt, stigmatisés, mis sur le côté. Comme l'explique Matsuyoshi Ikeda, qui avait 7 ans en août 1945 : « Nombre de survivants des bombardements ont ensuite eu de grandes difficultés à trouver un travail. Comme ils avaient été exposés aux retombées radioactives, les entreprises se méfiaient d'eux. La plupart des employeurs se disaient que ce n'était pas une bonne idée de les embaucher, car ils ne seraient pas des salariés fiables. Ils risqueraient d'être trop souvent en arrêt-maladie si, en raison de leur irradiation, ils avaient de gros problèmes de santé – un cancer ou une leucémie, par exemple. »

Les femmes, elles aussi, ont été victimes de discriminations. Ce que confirme Tomoko Matsuo, qui a 92 ans : « Ce n'est heureusement pas mon cas, mais les études l'attestent, et ce, de manière incontestable : beaucoup de survivantes n'ont jamais réussi à se marier. Car les hommes imaginaient qu'à cause des radiations qu'elles avaient subies, elles seraient infertiles. Ou alors, uniquement à même de mettre au monde des bébés chétifs, à la santé fragile ou atteints de malformations : avec des doigts qui manquent par exemple. »

« Discrimination d'État »

Des milliers d'habitants de Hiroshima et Nagasaki qui étaient dans ces villes les 6 ou 9 août 1945 ne sont pas officiellement considérés comme ayant été victimes des bombardements atomiques. Parce qu'ils n'ont pas pu prouver leur présence à proximité immédiate du point d'impact des bombes, à savoir dans le périmètre très réduit qu'a délimité le gouvernement et où les retombées radioactives furent les plus importantes.

Aux yeux des autorités, ces habitants ont juste « expérimenté les bombardements atomiques » mais n'en ont pas souffert. Ils ne bénéficient donc pas de la gratuité des soins de santé, à l'inverse des victimes qui ont été reconnues comme telles. Dans les deux villes, on y voit une « discrimination d'État », indigne. Le maire de Nagasaki, Shiro Suzuki, ne décolère pas : « Une telle discrimination géographique n'a pas de sens dans la mesure où y compris des gens qui se trouvaient à deux kilomètres du point d'impact des bombes ont été affectés par les radiations atomiques. »

Depuis des lustres, la ville de Nagasaki presse le gouvernement de rectifier la situation et au plus vite, car il y a urgence. En effet, ces survivants qui ne sont pas reconnus comme des victimes vieillissent et beaucoup ont de gros soucis de santé, donc ils ont impérativement besoin d'aide. Pour ma part, en tout cas, je ne transigerai pas et continuerai à plaider sans relâche auprès des autorités pour qu'elles revoient leur position. »

Tout au long des commémorations, les victimes des bombardements vont sommer les autorités de mettre un terme à cette discrimination. Ce que fera aussi l'association Hidankyo qui les regroupe et qui, l'an dernier, a reçu le prix Nobel de la Paix.

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« Dis-moi à quel jeu tu joues, je te dirai qui tu es ». C'est une série spéciale de RFI à la découverte des jeux populaires à travers le monde, ces jeux qui, à travers les joueurs, parlent de la culture et de l'identité de chaque pays. En Syrie, dans les vieux cafés de Damas, entre une bouffée de narguilé et un verre de thé, les dés claquent sur les plateaux de bois incrustés de nacre. Ce son sec et familier résonne depuis des siècles dans les ruelles de la vieille ville. Car le backgammon ou ṭāwlat az-zahr n’est pas arrivé là par hasard : on en retrouve des traces dès l’époque de l’Empire Perse, et il s’est enraciné dans le quotidien levantin depuis plus de 1 000 ans. En Syrie, on y joue depuis l’époque omeyyade, peut-être même avant. Plus qu’un simple passe-temps, ce jeu raconte toute une histoire : celle de l’artisanat damascène, de la transmission familiale et de la rivalité amicale. 

De notre correspondant à Damas, 

« Allez, explosion du score ! », Ahmed est un joueur de backgammon. Au Café Camel, dans le quartier d’Al-Merjah, l’odeur du café noir flotte entre les tables en bois usé. Autour d’un plateau de ṭāwlat az-zahr, le nom syrien du backgammon, les pions claquent, les dés roulent, et les regards se croisent dans un mélange de défi et de camaraderie. Deux hommes jouent, d’autres observent, tous viennent ici retrouver un peu de répit dans la routine :  « Je viens ici pour respirer un peu, échapper à la maison, à ma femme aussi. Allez, il faut bien rigoler ! Si je pouvais, je viendrais tous les jours. Mais bon, on travaille et avec la vie chère maintenant, même le café devient un luxe. Une ou deux fois par semaine, pas plus. »

Dans ce vaste café de plus de 600 m² entre salle et terrasse, le ṭāwlat az-zahr est bien plus qu’un passe-temps : c’est un rituel quotidien. Dès l’après-midi et jusqu’à tard dans la nuit, les habitués s’installent autour d’un thé ou d’un narguilé. On joue pour le plaisir, pour l’équilibre, mais aussi parfois pour laver un affront de la veille : « La plupart de ceux qui jouent ici ont plus de 50 ans, précise Ahmed, gérant du Café Camel. Ce sont des gens qui viennent pour se détendre, se changer les idées. Ils arrivent en fin d’après-midi, et certains restent jusqu’à deux ou trois heures du matin. Les jeunes ? Ils sont rares, peut-être 5%. Eux, ils préfèrent les jeux vidéo, avec leur ordinateur posé sur la table. C’est une autre ambiance. »

Mais le ṭāwlat az-zahr ne se vit pas qu’autour des tables de café. À quelques pas de là, dans une ruelle du souk Al-Hamidiyeh, l’odeur du bois ciré se mêle à la poussière fine d’un petit atelier. Ici, Ahmed et son frère Eidīn fabriquent les plateaux de backgammon à la main, pièce par pièce, dans le respect d’un savoir-faire transmis depuis des générations.

« (...) ce n'est pas qu'un jeu, c’est une œuvre »

Au fond de l’atelier, une lame circulaire tourne lentement. Des éclats minuscules de coquillage et de bois précieux viennent s’y frotter dans un crissement délicat. Ahmed, concentré, incruste un à un de minuscules fragments dans le bois. Il lui faut près de dix jours pour terminer un plateau, selon la complexité de la commande : « Ce que je fais, ce n’est pas juste un jeu, c’est une œuvre. Et quand je sais que ce plateau va finir dans le salon de quelqu’un, qu’il va être touché, utilisé, admiré, c’est ça qui me rend heureux, ajoute l’artisan. Plus que l’argent, c’est la trace que ça laisse chez les gens. »

Dans certains foyers damascènes, le ṭāwlat az-zahr ne se joue pas seulement sur une table : il se transmet comme une histoire, un souvenir vivant. Chez Fatima, ce jeu a bercé l’enfance. Son père jouait devant elle, et bientôt, elle et ses frères ont suivi, naturellement. Aujourd’hui encore, les parties continuent, parfois même à la lueur d’une bougie :  « Je connais ce jeu depuis que je suis toute petite. Mon père jouait devant nous, et nous, les enfants, on s’y est mis aussi avec mes frères et sœurs plus tard. C’est en l’observant qu’on a appris les règles. Je me souviens, on partait en famille quelques fois en week-end à Bloudan ou à Zabadani et on faisait des paris. Celui qui perdait la partie devait préparer le repas pour tout le reste de la famille. C’était plus qu’un jeu, c’était vraiment notre lien. »

Dans une ville marquée par l’histoire et les défis, le ṭāwlat az-zahr ou backgammon reste un fil invisible entre les générations. Ici, à Damas, le jeu continue.

En Syrie, la situation humanitaire s’est dégradée dans le sud du pays suite aux violents affrontements qui ont opposé les factions armées druzes, les clans bédouins et la sécurité générale du gouvernement. Les combats ont repris, dans la nuit du dimanche 3 août 2025, tuant deux personnes, et ce, malgré le cessez-le-feu du 20 juillet. Deux semaines après sa signature, la ville de Soueïda, fief de la communauté druze, vit comme assiégée et connaît de lourdes pénuries. Près de 173 000 personnes, en majorité bédouine, ont fui la ville pour trouver refuge dans la province voisine, à Deraa. Notre correspondante en Syrie, Manon Chapelain, les a rencontrées dans la ville d'Izra.

De notre envoyée spéciale à Deraa,

L’école d’Izra a été transformée en refuge. À terre, des dizaines de matelas ont été disposés entre des sacs de vêtements. Çà et là, quelques jouets d’enfants. Quatre-vingts familles du village de Sharbaa, tous des Bédouins, ont été déplacés là. De sa famille, Khitam, 18 ans, elle, n’a plus que son père. Les autres membres de la famille ont été tués par des milices druzes lors des derniers affrontements sectaires : « Ils nous ont tous tirés dessus. J’ai mis mes mains sur mon visage, pour me cacher. L’un d’eux a dit  " Cette fille n’est pas morte ". Ils allaient me tirer dessus pour m’achever, mais un autre a répondu " laissez-la, laissez-la saigner, elle va mourir toute seule". »

«  Regardez, j’ai été blessée ici par balle, j’ai une fracture. J’ai aussi des éclats d’obus, dans la main et dans la jambe. » Coincé dans un fauteuil roulant, Khitam montre ses blessures recouvertes de pansements. Son père tente de la rassurer, mais au fond, dit-il, c’est peut-être moi le plus inquiet.« Ils ont déplacé tous les Bédouins, ceux qui étaient impliqués dans les combats comme ceux qui ne l’étaient pas. Notre seul tort aujourd’hui, c’est d’être sunnite. Désormais, ils ne veulent que des Druzes à Soueïda. La coexistence, je crois, est impossible avec la présence des factions d’Al-Hijri. »

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Dans la salle d’à côté, un homme allongé à terre, la jambe immobilisée, fait défiler des vidéos des exactions des semaines passées : « Regardez la tête de l’enfant. Regardez jusqu’où elle a volé. » Ici, un petit garçon, la tête arrachée par une déflagration. Là, une jeune fille, les yeux cernés, victime d’un traumatisme crânien après avoir été violemment frappée. Elle a été transférée à l’hôpital de Damas. L'un des hommes veut de ses nouvelles, passe un appel : « Nous avons appris qu'elle était décédée. Est-ce exact ? Dieu merci, comment va-t-elle ? » Une femme lui a répondu qu'elle était en vie.

Un groupe de volontaires entre dans la petite école, prend les noms, distribue un à un de maigres dons. De la nourriture, de l’argent, quelques savons. C’est bien, mais pas suffisant, soupire Mouna, 60 ans : « Sans vouloir vous offenser. On se sent humilié ici. À Soueïda, notre ville natale, nous avions une vie digne. Nous étions honorés et respectés. »

À son tour, la vieille dame raconte. À Soueïda, j'avais des champs, dit-elle, des tracteurs, une grande maison. Ici, nous sommes réduits à attendre l’arrivée des dons : « Ils nous ont donné des matelas et nous apportent de la nourriture. Mais malheureusement, cela ne répond pas à tous nos besoins. Nous sommes des humains, pas du bétail. »

Nous ne sommes pas du bétail, répète-t-elle. Mais peut-être vaut-il mieux cela que de vivre dans l’insécurité ou pire, être tué. 

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« Dis-moi à quel jeu tu joues, je te dirai qui tu es ». C'est une série spéciale de RFI à la découverte des jeux populaires à travers le monde, ces jeux qui, à travers les joueurs, parlent de la culture et de l'identité de chaque pays. Aujourd'hui, direction la Centrafrique, à la découverte du Ngbaba, un sport traditionnel très pratiqué dans le pays. Le Ngbaba en langue locale Sango est un mélange de golf, du tennis ou encore de baseball. Il se joue avec deux équipes qui s'affrontent sur un terrain plat en frappant un palet en caoutchouc avec des bâtons pour marquer le but. Aujourd'hui, il n'existe pas de fédération de Ngbaba en Centrafrique et ce jeu se pratique de manière artisanale avec des joueurs capables de transformer des objets recyclés ou des matériaux du quotidien pour pratiquer ce sport traditionnel. Reportage de Rolf Steve Domia-leu.

Après avoir recyclé des objets dans les quartiers, un groupe de joueurs de Ngbaba se rassemblent à l'ombre d'un teck sur le terrain de l'université de Bangui. Avec application, chacun fabrique ses propres équipements à base d’objets collectés : babouches, bâtons, caoutchoucs et même de la farine de manioc pour délimiter le terrain. Bernardine Terrach est à pied d’œuvre : « On n'a pas besoin de déployer beaucoup d'efforts pour avoir les équipements. Il suffit seulement de couper les branches d'arbres. On utilise un couteau ou une machette pour découper les branches. On peut même ramasser les bâtons par terre lorsqu'ils traînent. Il n'y a pas de bâtons spécifiques pour pouvoir jouer le Ngbaba avec. Il suffit de choisir les branches d'arbres qui sont solides. Nous fabriquons le palet à base des tapettes qu'on peut recycler, découper en rondelles. »

Aujourd'hui, le Ngbaba est un sport traditionnel uniquement pratiqué en Centrafrique. Sonek Langaté est organisateur de tournois. Grâce à ses recherches auprès d’historiens et de sociologues, il a compris l'essence du jeu : « Ce jeu était à l'époque un rite d'initiation avec des valeurs de l'inclusivité et de solidarité. Lorsqu'on lance le palet, on ne sait pas qui viendra jouer. Il suffit d'avoir ton bâton, tu rentres et tu joues avec tout le monde. À l'époque, ces rites consistaient à mettre les gens ensemble, pour pouvoir développer une forme de solidarité mécanique dans notre société. »

Avoir une fédération de Ngbaba 

Le Ngbaba est un jeu très physique qui nécessite aussi de la concentration et de l'intelligence. Debout à côté du terrain, David Louisant, l'un des joueurs, se prépare à faire son entrée : « C'est un jeu qui se pratique sur un terrain, un peu comme le football. Sauf qu'on ne le joue pas sur des gazons. Il faut un terrain en terre battue. On divise le terrain en deux, séparé par une ligne blanche. Et chaque équipe doit défendre son côté. Lorsqu'on lance le Ngbaba, ou le palet, tu dois tout faire pour que ça ne tombe pas dans ton camp. Tu dois faire de ton mieux pour le ramener dans le Camp adverse. Si ça tombe de ton côté, ça veut dire qu'on t'a marqué d'un point. »

À chaque mouvement, course et frappe, la poussière envahit les lieux. À défaut d'une fédération, chaque arrondissement de Bangui dispose d'une association qui organise des rencontres inter-quartiers. Pour Sonek Langaté, il est temps de professionnaliser ce jeu : « On espère que nous aurons la fédération de Ngbaba cette année. Le vœu pieux que nous avons, c'est de faire en sorte que le Ngbaba soit considéré comme une discipline sportive à part entière pour essayer de pérenniser notre culture et traditions. C'est très important en termes de survie de notre culture. »

Selon les historiens, le Ngbaba existait déjà à l'époque de l'Oubangui Chari, avant l'indépendance en 1960. Peut-il s’exporter à l’international ? Aujourd'hui, c’est le rêve de tous les joueurs.

Des missionnaires catholiques numériques ont vécu, les 28 et 29 juillet, le premier jubilé dans l’histoire de l’Église leur étant consacré. Parmi le millier de participants, venus des quatre coins du monde, à l’invitation du pape Léon XIV, des prêtres italiens cartonnent sur les réseaux sociaux. Au point de rassembler plus d’un million de followers, comme don Cosimo Schena. Rencontre avec certaines de ces stars de l’évangélisation en ligne, à l’ombre de la coupole de Saint-Pierre.

De notre correspondante à Rome,

Revitaliser l’Église et la rendre plus inclusive, cela peut passer par la musique électro, comme celle du curé DJ portugais, Guilherme Peixoto. Lors de la dernière soirée du jubilé des missionnaires digitaux, le célèbre influenceur quinquagénaire, en col romain, a enflammé la foule sur la piazza del Risorgimento, avec un concert dont vous écoutez un extrait.

L’évangélisation sur la toile passe aussi par le corps, utilisé comme le temple du Saint-Esprit. Don Giuseppe Fusari, 60 ans, originaire de Brescia, expert en histoire de l’art, est surnommé « le prêtre culturiste ». Et c’est peu dire. Il suffit de voir une photo de lui torse nu, avec ses muscles ultra-bombés. « Je me considère comme un missionnaire digital qui applique la méthode des influenceurs. Aujourd’hui, nous vivons dans une société où la manière dont une personne se montre compte beaucoup pour les plus jeunes qui vivent dans un monde d’images ».

« Ho fatto un podcast,  "Don cast", il podcast il più santo di tutti ! ». (« J'ai réalisé un podcast Don Cast. Le podcast le plus sacré de tous ! ») Là, vous entendez un autre prêtre, Alberto Ravagnani, 31 ans, du diocèse de Milan, qui présente un de ses podcasts sur un ton illustrant toute sa fougue sur Instagram, YouTube et TikTok. « J’ai toujours été attiré par la scène. Pour moi, la mimique faciale et gestuelle sont essentielles pour communiquer sur les médias sociaux. Je pense que l’Église doit briser les clichés. Sinon, elle risque de sombrer dans ses propres clichés stéréotypes ».

Et voici Don Cosimo Schena, 46 ans portés avec l’élégance d’un top-model. En Italie, ce prête de Brindisi est une véritable star sur les réseaux sociaux. « Je réalise des vidéos sur la psychologie spirituelle, car je suis aussi psychothérapeute. Mon élégance m’aide. Je reçois jusqu’à mille messages par jour. La maladie de notre siècle est vraiment la solitude. Si nous étions plus enclins à nous écouter les uns les autres, le monde serait différent. »

À l’instar d’autres étudiants catholiques, Anna et Guy voient d’un bon œil cette petite révolution : « C’est un moyen super ! Il y a plein de jeunes qui découvrent la foi grâce aux plateformes comme Instagram ou TikTok. Ça peut toucher tout le monde, tout âge. » « Moi, je trouve que c’est très beau d’évangéliser sur les réseaux sociaux parce que c’est aller chercher les personnes là où elles sont ».

Quant au pape Léon XIV qui définit les prêtres influenceurs comme « des agents de communion, capables de rompre la logique de l’individualisme », ils les invitent à « se centrer sur le Christ ».

L’Irak fait face à l’une des sécheresses les plus graves de son histoire. Les terres du Croissant fertile de la Mésopotamie antique se détériorent et s’appauvrissent année après année sous les effets du changement climatique et de l’activité humaine. Cet été, les apports en eau venus des principaux fleuves irakiens sont trop faibles – peu de pluie cet hiver, et peu de délestage d’eau depuis la Turquie. C’est tout un patrimoine environnemental et historique qui souffre chaque année, et disparaît petit à petit, particulièrement dans le sud de l’Irak.

À l’approche d’une écluse fermée qui sépare les marais de Chibayish du fleuve Euphrate, des mouches et une odeur nauséabonde emplissent l’air. Raed Al-Assadi, directeur de l’organisation pour l’Écotourisme de Chibayish : « Des centaines de tortues sont mortes. » La main sur le nez, Raed el-Assadi, constate la catastrophe. L’Euphrate a été coupé du réseau de canaux des marais pour conserver le plus d’eau possible pour la consommation humaine, ces tortues ont été prises au piège.

« Ce sont des tortues qui migrent depuis les marais vers l’Euphrate parce que les eaux de l’Euphrate sont un peu meilleures que celles des marais qui sont très salées. Tu peux voir tout le long des marais de grands nombres d’animaux morts. Bien sûr, c’est un dérèglement clair et extrêmement grave de la chaîne de l’équilibre écologique en Irak. »

Ces marais, classés au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2016, dépérissent. Seules 20% des zones marécageuses restent en eau cet été. Près d’une rive dénudée, dix buffles se baignent paisiblement, semble-t-il, mais l’eau des marais est devenue trop salée et la végétation change. Leur survie, à présent, dépend de ressources acheminées par bateau.

Restriction de l'eau

Leurs éleveurs, Kadhem et Razzaq, peinent à maintenir ces élevages traditionnels dans les marais : « Tous les jours, une bête meurt. Tout le monde est endetté à hauteur de 10, 15 ou 30 millions de dinars, pour du fourrage. Mais on ne peut pas abandonner. »

Pour Razzaq Ismaël, un autre éleveur : « C’est notre culture, celle de nos ancêtres, c’est notre mode de vie et on le perpétue. » Mais la majorité des éleveurs est partie. Et même si certains reviendront lors de saisons plus clémentes, pour le directeur de l’Écotourisme de Chibayish, Raed el-Assadi, ce déplacement de population a déjà un effet sur le patrimoine local : « Tout change chez eux. Même leur manière de parler, on n’entend plus les mots ou les expressions propres aux habitants des marais. »

Les éleveurs partent souvent vers le nord, mais la situation n’y est pas meilleure. Dans la province de Najaf à Mishkhab, connue pour l’odeur de ses plantations de riz ambre, depuis des siècles, il n’y a pas d’eau non plus et donc pas l’ombre d’une rizière.

Abdel Ali al-Kuraity est agriculteur, ancien cultivateur de riz ambre : « Où peut-on encore trouver l’odeur du riz "ambre" ? Il n’y a plus d’eau. » L’agriculteur le reconnaît, l’irrigation par inondation pour cultiver ce riz, emblématique de la cuisine irakienne, n’est plus une option en ces temps de pénurie. Mais les restrictions sont sévères. Les canaux du village sont fermés depuis des mois : « La population dépendait de la culture du riz ambre, comme moyen de subsistance et source alimentaire principale. On a accepté de ne plus cultiver du riz, mais qu’on nous donne de l’eau ! »

Les cultures alternatives se meurent elles aussi. Fouad, porte-parole de ces agriculteurs, s’emporte : « Nous ne sommes pas indemnisés. Que faire ? Émigrer ? Partir ? »

D’année en année, les migrations vers les villes se multiplient Un exode qui complique la gestion des ressources en eau potable qui doivent être toujours plus réorientée vers les grandes agglomérations au détriment des zones rurales.

 

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Le pays le plus peuplé du monde, où près de 700 millions d’Indiens ont d’ailleurs moins de 25 ans. Nous sommes à Bangalore, la capitale technologique de l’Inde qui attire des jeunes talents de tout le pays comme Brian Britto, 25 ans.

De notre correspondant à Bangalore,

Brian est arrivé il y a deux mois, et il a commencé son travail il y a deux semaines. Un job dans la robotique. Un secteur crucial pour l’Inde, juge le jeune homme : « J’ai toujours été bon en bricolage, alors j’ai passé un diplôme d’ingénieur mécanicien. Nous sommes dans l’ère de l’intelligence artificielle et il faut s’adapter ! Bangalore vit des services, mais ces emplois risquent d’être remplacés. Pour que l’Inde reste dans la course, il faut miser sur l’industrie en utilisant la robotique. »

Sur le sujet, Brian est inarrêtable. C’est pour suivre sa passion et trouver un emploi qu’il a quitté sa ville natale, à 350 kilomètres de là. « Je viens de Mangalore, avec un M ! C’est dans cette ville côtière que j’ai grandi, passionné de surf et de natation. L’endroit est relax, les gens doux, la cuisine délicieuse. Mais c’est une petite ville : y faire carrière est presque impossible. Alors, j’ai quitté Mangalore pour Bangalore. »

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L'ambition d'un rêve professionnel hors d'Inde

L’entreprise de Brian forme des étudiants à la robotique. Depuis ses bureaux, on aperçoit le métro aérien qui surplombe les embouteillages légendaires de cette ville de 14 millions d’habitants.

« On est à Rajajinagar, dans le vieux Bangalore. C’est un quartier qui déborde d’activités et de constructions. Venir au travail, c’est un défi quotidien avec cette circulation ! C’est pour ça que j’ai pris un studio à deux ou trois kilomètres d’ici. À Bangalore, il faut absolument vivre près de son boulot ! »

Brian travaille dur, comme beaucoup de jeunes décidés à percer dans cette cité pleine d’opportunités, mais aussi de compétition : « Ma génération est ambitieuse, elle vise haut. C’est dur, mais si l’on se donne à 100 %, on peut réussir. C’est une époque de mutations : on tente de comprendre un monde instable, de se définir face aux traditions de nos parents comme le mariage. Moi, pour l’instant, je suis marié à mon travail ! »

L’avenir, Brian le voit hors d’Inde, un pays qui fait face à la fuite de ses cerveaux : « J’ai envie de travailler ailleurs. Ma sœur est en Norvège et elle attend que je la rejoigne ! Avec mes compétences, je pourrais y entrer dans la construction navale ou l’industrie pétrolière. En tout cas, je veux explorer le monde, et peut-être revenir en Inde riche de ces expériences.  »

Le Vietnam fait face à une double pression : d’un côté, les enjeux de santé publique, de l’autre, une image internationale en question, en raison de la persistance de la consommation de viande de chien. Si cette pratique n’est plus encouragée par les autorités, elle n’est toujours pas interdite.

De notre correspondant à Hanoï, Jean-Pierre Fage

Une simple recherche sur Google Maps avec les mots clés « viande de chien » en vietnamien suffit à faire apparaître de nombreux restaurants sur la carte. À Hanoï comme ailleurs dans le pays, la consommation de viande canine reste une réalité ancrée dans les coutumes festives d'une partie de la population, principalement chez les générations les plus âgées.

Installée sur un petit tabouret dans un restaurant servant de la viande de chat et de chien, un client témoigne : « Depuis que je suis tout petit, je trouve que la viande de chien a un goût plus prononcé que le bœuf, le buffle ou le porc. C'est pour ça que j'aime ça. C'est une viande riche en protéines et la viande de chien se marie bien avec l'alcool, le vin de riz ou la bière. Alors que le porc, c'est juste pour manger avec du riz. »

Ce client dit aussi faire confiance à la gérante du restaurant pour la qualité de la viande proposée, et ne s'inquiète pas des risques possibles de transmission bactérienne : « Si les anciens mangeaient du chien à l'époque, c'est qu'il n'y a pas de risque. On fait bien cuire, on fait bien bouillir les plats. Je ne vois pas de problème. »

« Certains vont jusqu'à couper la laisse d'un chien »

Les chiens consommés proviennent majoritairement de circuits douteux, parfois totalement illégaux, sans aucun contrôle sanitaire. Le Vietnam ne compte pas officiellement d'élevages industriels de chiens destinés à la consommation. La majorité des bêtes proviennent de foyers domestiques à petite échelle ou sont capturés dans la rue, parfois même arrachés à leurs propriétaires par des voleurs de chiens. Les revendeurs s'exposent alors à des risques graves, notamment à la rage lors de la capture ou de l'abattage d'animaux infectés.

Viola Chiasson travaille depuis près de dix ans pour le refuge Hanoï Pet Adoption. Depuis l'un de ses centres animaliers, la volontaire témoigne : « La cruauté envers les animaux est très répandue ici et ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Certains vont jusqu'à couper la laisse d'un chien pendant que son maître le promène. Ils courent, coupent la laisse, attrapent le chien, le mettent à l'arrière de la moto et s'en vont. »

En bonne santé ou non, les animaux se retrouvent alors sur les étals des marchés spécialisés. D'autres particuliers exploitent aussi des « Puppy mills », littéralement usines à chiots. « Une chienne, c'est ce qu'on appelle un Puppy mills, une usine à chiots. Elle va avoir portée sur portée, année après année, sans interruption. Les propriétaires ne s'en soucient pas et finissent par les vendre. Ils reçoivent 1 euro à 1,50 euro par chien vendu. Ensuite, ces chiens vont au marché. Le marché les revend au restaurant qui paiera 6 euros à 8 euros. Il y a une grosse marge. C'est un marché lucratif. »

Viola espère que les autorités prendront davantage leurs responsabilités en l'absence de refuge public et plaide pour un meilleur encadrement. En 2021, Hội An a été la première ville à interdire officiellement la viande de chien et de chat. Aujourd’hui, Hanoï appelle à généraliser cette approche, en mettant l’accent sur les risques sanitaires.

À Gaza, les universités et les écoles ont disparu, bombardées pendant plus de 21 mois par l'armée israélienne. Comment vivre quand on est un jeune homme, une jeune femme ? À quoi peut-on bien rêver dans ces conditions que même les adultes ne peuvent plus imaginer ? À quoi ressemble le quotidien ?

De notre correspondant à Gaza,

« Je m’appelle Bayan Zaqout et en ce moment, je recherche du réconfort et de la sécurité dans un endroit où même la paix n’existe pas. Je suis une jeune écrivaine, une poète, qui n’aspire à rien d’autre qu’à vivre normalement avec sa famille, tenter de survivre dans la bande de Gaza. » La jeune femme qui parle, Bayan Zaqout, rêvait de devenir écrivaine. Elle s’imaginait déjà publier des romans avec son nom sur la couverture. Elle aurait aussi aimé avoir un bureau indépendant, créatif, à côté, dans lequel elle travaillerait dans la communication.

Mais aujourd’hui, Bayan, Gazaouie d’une vingtaine d’années, dit ne plus aspirer à rien. « Chaque jour, il y a des martyrs et des blessés. Donc maintenant, quand on me demande d’où je viens, je dis que je viens du pays du sang : de Gaza, de cet endroit digne, de ceux qui résistent encore. J’habitais dans des tours qui ont été les premières à être visé, au tout début de cette guerre. Depuis, je vis dans une tente de déplacés, juste en face de ce qui était tout pour nous, en face de notre maison où j’espérais être réunie avec ma famille. Désormais, mon seul souhait, chaque jour, c’est d’essayer de trouver du pain le matin, trouver de l’eau que l’on peut boire. Rien que cela, c'est très difficile. J'aspire uniquement à retrouver un semblant de vie quotidienne, la routine que j’avais avant. »

Bayan en est consciente : elle n’a pas le même quotidien que les jeunes femmes de son âge, celles qui vivent dans d’autre pays. Elle est devenue la principale ressource financière de sa famille. Son père, qui avait un garage, a dû cesser son activité. Elle aide aussi sa mère à nettoyer la tente, faire la vaisselle, cuisiner. « J’essaie de contribuer à ma façon, même si ce n’est pas énorme. Car ici, même si tu travailles beaucoup, et peu importe combien tu gagnes, cela ne suffit même plus pour acheter les choses les plus basiques de la maison. J’aide aussi en essayant d’allumer des feux, mais dès que tu y touches, tu te sens toute noire, toute salie. Ici même l’air que l’on respire nous noircit. Alors oui, je travaille, mais j’allume aussi, je cuisine, pourquoi pas, mais ce n’est pas que moi. C’est le cas de toutes les jeunes femmes de mon âge à Gaza. Nous avons le rôle de femme et d’homme, on fait les deux à la fois. »

Tous les soirs, quand elle peut, elle enseigne l’anglais à ses quatre plus jeunes frères. Le plus difficile, raconte Bayan, c’est quand elle a été séparée – plus tôt dans l’année – de ses deux frères aînés, elle dans le sud, eux dans le nord de Gaza. « Pendant quatre mois, nous n’avions aucune nouvelle. Je ne savais pas s’ils étaient vivants ou morts, s’ils allaient bien ou pas. Être séparé de tes frères avec qui tu as grandi, sans rien savoir d’eux, c’est une douleur indescriptible », confie-t-elle.

Alors comme les jeunes filles de son âge, elle s’échappe en lisant, en allant sur Internet quand elle le peut. Et pour oublier qu’elle vit dans un cauchemar, dit-elle, Bayan chante. Surtout lorsqu’elle est face à la mer, sa dernière lueur d’espoir.

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