為文學朗讀

#福州乾拌麵
福州乾拌麵在臺灣又稱傻瓜乾麵。據說是這種麵過於簡單又缺少裝飾，有人遂戲稱愛吃這種麵的人就像傻瓜，故名傻瓜乾麵。

傻瓜乾拌麵需自行酌增調味料，店家會提供烏醋、辣渣、辣油、辣醬在桌上任憑取用，辣醬或辣油以自製為佳。

福州麵表現為樸素美學，它讓累贅和囉嗦顯得庸俗。福州麵的樸素是一種自然美，帶著謙遜、低調的性格，潛沈中似乎有幾分孤獨感，又彷彿透露出淡薄人事而親近自然的感悟。

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#擔仔麵
擔仔麵是發源於臺南的小吃，創始者是漁夫洪芋頭先生。由於每年清明到中秋是颱風季節，風浪險惡，甚至連冒險出海也不能，就暫時賣麵營生，取名「度小月擔仔麵」。相對於靠漁獲賺錢的大月，勉強擺攤維持生計的時候，自然是在度「小月」了。

洪芋頭從1895年把賣麵當暫度難關的副業，如今第四代已加入企業化經營，馳名海內外，其受歡迎的程度，可謂臺灣之光。小小一碗擔仔麵，象徵了臺灣人辛勤奮鬥的核心價值。

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番薯粥
臺灣人常吃的番薯粥，在數百種粥品中獨樹一幟，它不像廣東粥煮得細稠融化，而是稀飯般米粒分明，又入口即化，完全不勞牙齒來幫忙。
 
番薯粥有一種溫柔體貼的特質，寧靜，同情，撫慰人心，尤其適合身體孱弱、腸胃虛脫時，如春泥潤物，易吸收營養，能減輕人體的負擔，帶著療養的期待。它和便宜的醬菜像平淡夫妻，不再有激情，似乎也缺乏浪漫；然則平淡中，愈見巂永悠長的滋味。
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上週說滷肉飯，這周我們端出「火雞肉飯」
一樣是台灣最具特色的小吃，歡迎品嘗~
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火雞肉飯
臺灣到處有人在賣雞肉飯，多數外地店家會冠以嘉義名號，然則離開嘉義就很難吃到美味的雞肉飯。他方所製殊乏香稠味，雞肉絲皆順肌理撕下，口感不佳，米飯上點綴著少許雞肉絲，顯露吝嗇、過度拘謹又虛偽的表情。
 
嘉義的火雞肉飯遠較外地便宜而豪爽,，也只有嘉義的雞肉飯細分為肉絲、肉 片，美味關鍵取決於肉、汁、飯的組合。我偏愛帶點雞皮的肉，滷汁要香醇清爽，不可油膩或過鹹，飯須煮得精準彈牙。
 
火雞肉飯之於嘉義人、如同控烘飯之於彰化人、虱目魚粥之於臺南人。旅遊阿里山，不宜錯過嘉義的火雞肉飯。當我吃一口火雞肉飯，閉上眼睛，感覺像置身陳澄波畫筆下的嘉義公園，,參天巨榕穹覆著拱橋、遊人、池塘，池塘中啄食的丹頂鶴，戲水的白鵝從容整理羽喙，明亮的色澤躍動著奔放的生命力，暑氣中,悠閒、清涼。

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夏氣已是強弩之末，焦桐談飲食文學第二季端出盈滿光陰氣味的文學小點《焦桐的味道福爾摩莎》，期能為您帶來秋陽般的熨貼舒心。
 
在焦桐老師口中的一道道庶民美味著實挑動著你我味蕾，同時又像是生命的種種隱喻。焦桐談到茶葉蛋，他說那蛋殼上的裂縫乍看似毀壞，似傷痕，其實是宿命，人生本來就不缺乏損傷與苦澀，既選擇入味，就註定回不去水煮蛋的時光，也回不去年輕的時光；那些傷痕，那深褐紋路表皮，像歲月的皺紋、生活的歷程，深刻、實在，飽滿著記憶之味。
 
又如談到番薯粥，焦桐說它和便宜的醬菜像平淡夫妻，溫暖的家庭生活似乎不再有激情，也缺乏浪漫，然則平淡中愈見雋永悠長的歲月，他也深情流露地訴說煮番薯粥時刻意不用電鍋，總是守在爐邊，用小火慢煮，像是守著與一生摯愛曾經擁有過的共同歲月、情感和記憶，那樣耐心而堅定著，讓聆聽者不由動容於食物勾起的思念竟是如此的纏綿悠長!
 
焦桐老師每一次回顧飲食，不只說的是舌尖上的萬般風華，也是記憶深處既輕盈又沉重的情感回眸!邀您品味人生最質樸而深醇的庶民美味與生命至味。
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【滷肉飯】
滷肉飯是台灣尋常的庶民食物，普遍的程度可謂有人煙處即有滷肉飯。白飯鋪上一層五花肉丁，肥瘦鹹淡適度，腴而不膩。很多人從剛冒出乳牙即開始吃，吃到滿嘴假牙還和它纏綿不休。我猜想最初是台灣先民在生活艱困時期，充分利用豬肉，將肉的碎末加醬油滷煮，成為十分下飯的澆頭。
 
無論滷肉飯或擔仔麵，滷汁一般都持續使用，只是不斷續添主料和香料，故滷汁越陳越香，裡面的原料乃益加醇厚，所有歷史悠久的店家總愛強調使用的滷汁是「老滷」。
 
吃滷肉飯不宜孤獨品賞，宜在熱鬧歡騰的空間，在服務員的吆喝中，和狂餓的好友搶食；吃滷肉飯不能故作斯文，一定要大口扒飯才夠勁，咀嚼起來才痛快。
 
台北市的滷肉飯大胃王比賽，有參賽者舉口就將飯倒入嘴，再灌水吞嚥下去，嚼都沒嚼一下。滷肉飯一定要熱騰騰的才好吃，那米飯是剛煮好的，將這麼燙嘴的米飯直接傾入胃囊，簡直近乎特技表演。
 
有人三分鐘吞下十碗半的滷肉飯；有人為了奪獎，吃到反胃嘔吐。台灣人工作勤奮，忍勞耐操的程度恐怕居世界之冠，實在需要滷肉飯這種好東西安慰肚腸；卻完全不必像倒垃圾般，將滷肉飯直接倒入胃袋。

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車上疊滿長長的甘蔗，飄送著歡愉的甜香，堪稱臺灣街頭最甜蜜的風景。

甘蔗生長過程中，汲取的養料多貯藏在根部，故下半截較甜，東晉畫家顧愷之謂倒吃甘蔗為「漸入佳境」。

甘蔗汁好喝，可惜缺少咀嚼的快感。吃甘蔗是複雜的口腔運動，得邊啃邊吸邊嚼，只有吃過的人才能心領神會。焦妻生前嗜甘蔗，下班回家時看見攤車命我路邊停車，買一包帶回家。她總是坐在沙發上抱著甘蔗，悠閒嚼食;我牙齒動搖，只能望蔗流口水。從前常嘲笑她是好吃的懶妻;奇怪，如今竟覺得她嚼食甘蔗的慵懶模樣很優雅。

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逛嘉義文化夜市，酷熱，焦躁，坐下來吃檸檬愛玉凍。才喝下去，帶著檸檬的微酸， 和著愛玉凍的沁涼，柔嫩地滑過食道，深深吐一口氣，好像置身阿里山，群山環繞，石壑高深，碧草青青的氣味彎彎曲曲，充滿心神。

愛玉產量不多，坊間所售愛玉多用果凍粉加水仿製，快速，成本低。攤檯上兩大塊愛玉凍滴著水，老闆說手工揉洗的天然愛玉靜置時才會滴水，他是賣多少才洗多少，說販售的阿里山野生愛玉，手洗才會這麼美味。天然愛玉柔嫩似水，人造愛玉軟中透露一種脆感。

愛玉堪稱上天寵愛臺灣人的消暑聖品。

我的愛玉經驗連接了青春歲月，那些一起飲愛玉凍的記憶。愛玉凍宛如在水一方的佳人，香滑軟玉，光滑潤澤;又彷彿能滌蕩污穢火氣，深情脈脈地像一陣清涼風徐徐安撫一切躁動，在炎炎夏日，撫慰口腔，胃腸，引起皮膚的清凉感，晶瑩剔透，予人自在感，人心清涼，生命清涼，世界清凉。

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文旦講究風土條件，八里鄉有多條溪流交錯，上游的冲刷搬運形成沖積平原、土質鬆軟，富含有機質，極適合文旦柚生產。麻豆鎮亦屬古河道地質，曾文溪沖刷出來的土壤富含大量礦物質與有機質，是微量元素均衡而充足的砂質土，加上日照、雨水都充足，栽種出來的文旦特別清甜，品質最優良，價格也最高。口碑佳的老欉麻豆文旦通常還在樹上就已被訂購一空，有些人更是整株購買。

產銷履歷驗證是值得全面推廣的制度，麻豆農會集中了許多果樹產銷班，他們都全程使用有機肥，並盡量以人工除蟲害。短視的柚農則多依賴除草劑以降低病蟲害、增加產量，造 成土質劣化。我想像有一天，臺灣不再使用農藥，土地將會多麼快樂。

我不贊成一味強調文旦柚的甜度，美味程度在於甜度和酸度的比率完美，微酸，清甜，香氣獨特才是我們對文旦柚的期待。文旦合理的糖度不應超過十二度，為了更甜而調整肥料使用，會傷害枯樹。
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文旦真是好東西，不僅富含維他命C、礦物質、酵素、果膠，中醫書說柚子能消食、去腸胃氣、解酒毒。尤其大量的膳食纖維，可有效促進腸胃蠕動。

我最美好的文旦經驗是剝給女兒吃，你一瓣我一瓣，吃得嘴角流汁，父女邊吃文旦邊聊天。我明白這樣甜蜜的時光並不長，她們很快就長大了，不再需要爸爸效勞了。

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好像甜蜜的接力賽，龍眼產季緊接在荔枝之後，宋·楊萬里〈西園晚步〉云:「龍眼初如豆肥，荔枝已似佛螺兒」，這兩種水果令夏天顯得更加明媚。

雖被相提並論，兩者仍頗有差異，荔枝從初生的綠色到成熟的紅色，隨成長過程而變化；龍眼則始終土褐色，維持初衷。荔枝的果形像心臟，尾部稍微尖突；龍眼則是圓形。龍眼比較固執，初生小龍眼就有一層薄肉包裹著種籽，慢慢隨著歲月增長；

小說家黃春明來演講敘述和弟弟拿著空罐頭撿龍眼料玩，被急急叫回彌留的母親病榻前，未等母親開口，即獻寶般展現半罐龍眼籽:「媽媽你看，我撿了這麼多的龍眼核哪」。幼年黃春明沒意識到這是告別的最後一句話。

我的龍眼也屬於童年。因為想吃龍眼從樹上摔下來，負傷走向求學路程。沒料到童年從龍眼樹上摔下來扭傷了腳踝竟會糾纏了我一輩子，幾十年來總覺得右腳踝透露著古怪，不痛，不痠，明顯的是內側骨頭凸起，右腳的鞋較易磨損。那是一則隱喻嗎?一種無法修復的甜蜜的傷。

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釋迦是臺東最主要的經濟果樹，據說卑南溪畔的石頭皆是含大量石灰質的變質岩，這種帶著鹼性的石頭，提供釋迦生長大量需要的營養物，乃釋迦果合成甜度之所需。

臺灣人都有豐富的吃釋迦經驗，知道釋迦未軟熟前勿放入冰箱，否則發生後熟障礙，變得又黑又硬的「啞巴果」。然而成熟了則要趕緊吃，否則會快速發酵，帶著酒味。

我從小愛吃釋迦，取食方便，果肉細白，口感綿密，香味甚濃，甜中帶著輕度的酸， 修飾了頗高的甜度，那甜起初不易察覺，終於覺得過度熱情，令我這種血糖值高的肥老頭難以消受;如今雖仍喜愛，卻明白自己沒資格太親近，愛得放不開。

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